voir photo tube etambot

2eme photos
Bonjours,j'ai pris des photo du tubes etambot pour voir si c'est reparable ou il faut echanger le tube ,si faut echanger il faut faire comment et quel type de tube en laiton ou resine.Avant de poster j'ai lu pas mal de post sur le forum mais c'est surtout en general sur des voilier comme mon bateau est un antares 6.60 1981 je n'ai pas de presse etoupe,donc je demande conseil a vos experience .Sinon sur les photo on vois que l'arbre n'est pas centré sur le bas du tube etambot ,mais haut du tube il est centre est -ce normal en sachant que j'ais deposer le moteur pour le repeindre et puis remonter avec une personne qui ce connait en mecanique pour aligné l'arbre mais c'est connaissance son surtout sur les voitures mais pas les bateaux.Merci a vous.

le bronze
n'est plus du bronze tout le zinc est parti il ne reste plus que le cuivre .
pour le changer il faut couper tout le long à la tronçonneuse d'un coté ou de l'autre ,mettre un tube neuf quand le moteur et l'arbre seront en place pour l'aligner et restratifier par dessus
tu n'est pas oblige de mettre du bronze un tube en polyester fait aussi bien l'affaire.
perso j'ai monté des tubes en pvc armé type "piscine" et ça n'a jamais bouge .
alain :-)

Sur un petit navire de plombier....peut être :
Il est étain : petit navire.

L'heure du plombier : c'est zingueur.

:doc:

quoi faire?
C'est juste le bout qui est cassé et il feler sur 2 cm est t'il possible de retratifer par dessus ? sinon je l'ai aligne avec le moteur a accouplement du tourto a l'inverseur j'ais un ecart de 1/2 mm est grave par contre je n'ai pas de presse etoupe sur ce bateau .merçi

ça a vraiment l'air
bricolé grave .
A un bout du tube comme à l'autre .
Le presse étoupe est nécessaire pour éviter un naufrage inopiné .
Il peut y avoir des montages rigides ou flottants .
Cela dépend déjà de la façon dont est monté le moteur .
Si le moteur est monté flottant (sur silent blocks), il faut un presse étoupe flottant coté intérieur et une bague ou un palier à l'autre bout du tube .
Il faut aussi un dispositif pour éviter que la bague se sauve (vis nylon en général) et que le tube puisse se remplir d'eau pour lubrifier et/ou refroidir le presse étoupe .
Si le tube n'est pas percé ou corrodé, on peut peut-être le conserver en frettant l'extrémité par une bague en bronze ou un emaillotage en stratifié . Mais si il se perce, il y a là aussi risque de naufrage ;-((
L'intervention d'un vrai professionnel me parait indispensable au vu du montage "abracadabrantesque" .

le tube
apparement sur la photo le tube etambot serait cassé et une partie serait dans la partie fixe du joint tournant puisque l'on voit l'arbre derriere
me trompais-je?
alain :-)

JP
Est ce que tu peux expliciter pour un novice en quoi consiste les 3 actions :
1) aligner le moteur
2) centrer le moteur
3) Balancer le moteur

Si je pressent bien sûr qu'il s'agit de positionner dans les 3 dimensions le moteur, peux tu expliciter un peu pour un ignard.

NB: j'envisage peut etre un de ces jours remettre un In bord et n'ai plus rien de l'ancienne installation ; cela m'interesse donc

Merci d'avance

le bronze
dans le bronze il y a du zinc et de l'etain
dixit wikipedia .
ce n'est pas un presse etoupe c'est un joint tournant qu'il faut purger à la mise à l'eau .
si le tube est à l'autre bout dans le meme etat
moi je changerais tout et si il est perce à l'interieur? c'est entrèe d'eau dans la resine
verifier tout ça .
balancer le moteur c'est le bouger pour voir si il porte bien sur les 4 silent-blocks avant de tout bloquer quand on a fini l'alignement .
enfin chacun fait comme il veut
alain ;-)

SI il ne vient pas
tu peux toujours lui jouer de la flutte.
le chauffer ne servira à rien.
la seule et bonne solution c'est la disqueuse
il faut faire une rainure de chaque cote du tube et decoller le morceau au ciseau a bois
et après le tube il sort .
un tube stratifie sur 40cm tout pourri tu peux taper dessus il va bien rire et toi beaucoup moins .
apres reprendre mon post precedent
c'est le plus rapide et le plus sûr
pour restrat il te faut de la choucroute polyester et du tissus genre rovimat 300 ,mastic de finition et un coup de gelcoat ou primaire epoxy .
cordialement
alain :-)

quelques exemples
de montages corrects :
viewer.zmags.com[...]mag.php
www.francehelices.fr[...]eau.htm

sans avoir une vision
un peu plus globale de l'ensemble, il me parait hasardeux de suggérer quoi que ce soit .
Quelles sont les longueurs et les encombrements ?
Y a t-il un massif d'étambot ?
Que se passe t-il sous le magma de caoutchouc et de serflex ?
(je soupçonne que c'est un joint à contact facial fixé sur un manchon flexible qui s'est coupé et qui, dans une vie antérieure, supportait un presse étoupe "classique")
Quelle est l'accessibilité ?
Quels sont les diamètres du tube et de l'arbre ?
etc...

Moi, si j'avais ce genre de boulot à faire, je commencerais par relever toutes les cotes et faire un bout de plan état actuel et futur .

Ensuite, je sortirais l'arbre (il y aura du boulot pour démonter le tourteau) .

Puis je m'attaquerais à la dépose du vieux tube . Peut être qu'en le chauffant il va viendre tout seul . Faut maîtriser la chauffe et être deux . Sinon : méthode déstructive !

Et une fois le tube déposé, je reréfléchirais pour ne pas faire de c..bêtises . Et puis, je décaperais, poncerais et dégraisserais tout le polyester aux alentours .

A ce stade, en fonction de la disposition des lieux, il y a plusieurs choix :
- fixation mécanique ou stratification
- tube métallique ou composite (quand je dis métallique, c'est du bronze, l'airain dont on forge le glaive des héros)

Bien que la fixation mécanique par des brides permette le démontage et éventuellement le remplacement du tube, je crains que cela ne soit guère possible .

Reste la stratification .

Si il faut stratifier, j'aimerais mieux stratifier composite sur composite que composite sur métal . Et tant qu'à choisir composite, je prendrais un tube verre-époxy et excluant les vidange de bidets . Au pire on peut prendre verre polyester ou un bout de mat de planche à voile .

Pour déterminer les diamètres int et ext du tube, partant du diamètre de l'arbre, je chercherais le diamètre extérieur des bagues normalisées (plutôt iso que sae) et chemisées (une bague chemisée risque moins de s'arracher ou de se mettre en 8 dans le tube en cas de grippage: fil de pèche, moule nicheuse ou arapêde coquine) .

Connaissant le diamêtre intérieur, je rechercherais le diamètre extérieur dans les tubes disponibles pour vérifier qu'il est compatible avec celui des soufflets ou manchons de presse étoupe et autres joints à contact facial .

M'étant procuré le bon tube, je le couperais à longueur après avoir vérifié de combien il devait dépasser dérrière et l'espace disponible devant entre le tourteau et la sortie du presse étoupe .

Puis je positionnerais à sec le tube avec des bagues de centrage aux deux extrémités . J'enfilerais l'arbre et je remonterais le tourteau avec de la boulonnerie neuve (pas du bricodépot : mécanique classe 80) .

Entre le tourteau et le plateau de sortie de l'inverseur j'intercalerais des morceaux de carton d'environ 0,5mm d'épaisseur et je serrerais les écrous à la main .

A l'étambot, avec des petites cales en forme de coins, je centrerais le tube de façon à ce qu'il soit à la bonne hauteur et dans l'axe du bateau .

A ce point, il faudrait vérifier l'alignement du moteur avec l'arbre . Non pas pour l'aligner définitivement mais pour s'assurer qu'on aura une marge de réglage suffisante une fois le tube scellé . Il faut pouvoir régler en plus et en moins dans les sens vertical et transversal .

La méthode est bien connue, il suffit de patience et d'un jeu de cales . Il faudra peut-être jouer un peu sur le calage du tube à l'étambot et sur le calage du moteur .

Une fois tout presque bien calé, on pourrait alors virer les cales en carton et serrer les écrous sur le tourteau .

Le tube pourrait maintenant être scellé .

Pour ce faire, j'utiliserais un mastic silice-époxy en essayant de faire le moins de bavures possible car c'est quasi impossible à poncer et en faisant de jolis congés autour du tube .

On pourrait alors redémonter l'arbre pour dégager le champ opératoire .

Puis j'emmailloterais le tout d'une dizaine de couches de tissu de verre assez léger (&lt200g/m²) et pas trop large pour bien se mettre en forme .
NB : on peut aussi utiliser de la gaine tubulaire qui se prête super bien à ce genre d'exercice .

Après, il n'y aurait plus qu'à poncer les bavures, peindre, remonter avec un bon presse-étoupe et régler définitivement .

Et voilà ! C'est tout au conditionnel car ce ne sont que des conseils gratuits, qui ne coûtent rien à leur auteur et peuvent coûter très cher au malheureux qui va y croire .

Un peu long !

le systeme d'etancheite
est un joint tournant ce n'est pas une piece bricolée et ça fonctionne tres bien dans la mesure ou il est bien reglé et rempli d'eau
sur l'antares le tube est scellé dans l'aileron
c'est tout polyester ,si le tube de remplacement est en metal il faut le poncer avec du gros papier pour bien le rayer et passer de la resine dessus pour l'accrochage et meme une couche de mat avant de le positionner ,ce n'est pas la peine d'employer de l'epoxy ce n'est pas une piece qui subit de efforts importants son role n'est que de guidage.la choucroute et du tissus pour terminer cela doit largement suffire .
cette reparation n'a rien de bien compliqué
alain :reflechi:

ben oui
en métal ou en composite, l'important c'est qu'il soit solide .
Bout dans l'hélice ou grippage peuvent induire des contraintes énormes .
Un tube d'étambot cassé, c'est l'assurance d'aller au fond .
C'est un point faible, au même titre que les passe coque sous la flottaison .

Pour l'anecdote, le LLoyd's refusait jusqu'il y a peu pour la classification 100A1 les presse étoupe montés sur flexible car en cas de grippage du presse étoupe, le flexible s'arrachait et le bateau coulait . Depuis, ils ont revu leur position mais sont intraîtables sur la qualité des flexibles .

Que penser de la qualité des soufflets type Stopélo ?

vetus ...
si,si,
voir page 181 du tarif (si toujours valable)