transfo, shunts, afficheur et cie

parce que ...
Salut Gilles,

La réponse est simple : parce que c'est cher !

moins cher
Il y a des afficheurs moins chers : www.conrad.fr[...]ultView

ca existe aussi en auto-alimenté
par la tension a mesurer. J'ai mis ça sur mon tableau depuis 2 ans et j'en suis satisfait.
Pas besoin de shunt.

www.selectronic.fr[...]cle.asp

0.1 ou 0.01 V
Une variation de 0.1V de tension de batterie correspond à 10% de variation de son contenu.

pardon ...
le post est parti trop vite ;-)

Un afficheur numérique a toujours au moins 1 digit d'incertitude. Comme 0.1V (10% de la capacité résiduelle) est le dernier digit on a donc une incertitude de 20% sur le contenu de la batterie.

Pour simplement savoir s'il faut recharger c'est effectivement suffisant.

J'ai pas dit ça
Mais je trouve déplorable qu'il n'y ait pas une diode de protection contre les inversions de polarité de l'alimentation. ;-)

Conrad pas sérieux ?
J'ai sur le bateau 3 afficheurs LCD Conrad (2000 pts, 200 mV) payés 10€ il y a 8 ans, lisibilité parfaite, chiffres de 13 mm de haut, aucune variation de lisibilité en fonction de la tension d'alimentation. Bonne précision, puisque les 3 instruments donnent à 1 digit près la même mesure s'il sont branchés sur la même source.

Jamais tombé en panne durant ces 8 premières années.

Actuellement il coûte 14€ et c'est le DVM310
www.conrad.fr[...]138_FAS

Pour le même prix de toujours chez Conrad, et depuis 8 ans sans panne, j'ai une montre numérique à synchro radio, et un compteur digital branché sur le compteur d'eau ;-)

Vos solutions contre les inversions sont
correctes. Mais, franchement, moi ça me fout les boules quand je vois un appareil non protégé contre les inversions! Intégrer cela à la conception, cela ne coute rien et, à mon sens, c'est une preuve de sérieux. Sinon, c'est de l'économie de bout de chandelles. Qui, dans la précipitation ou la distraction, n'a jamais fait une erreur d'inversion? ;-)

Précision...
Je m'excuse, j'ai oublié de préciser que c'est pour mesurer, en fixe, la tension d'une batterie 12 V (mais ça semblait aller de soi).

Robert,
Tu aurait raison si on parlait "mesure" pour un contrôleur de charge. Mais la, il s'agit d'un simple affichage. Alors les 4 fils du shunt : on peut simplifier. Le "0" du voltmètre et le "0" de la mesure sur le même fil, le fil de mesure sur l'entrée mesure et l'alimentation au 12 volts via une réduction pour 5 volts.

Ce qui fait que le faible courant (moins de 1ma) faussera la mesure de l'ordre de 200 micro volts pour 10m de fil en 1 carré.

Pour l'alimentation, franchement une résistance et une zener suffisent, quitte a augmenter un peu le courant.`

le seul détail est plus sur le choix de la gamme et de l'affichage. Ainsi pour ma batterie j'ai un afficheur qui affiche 125,2 volts pour 12,5 volts.

Il n'y avait que cela de disponible.

Pour le shunt le plus simple est d'être si possible sur un multiple de 10 ex : 100A = 100mv

Et tant pis si on perd un facteur 2 en résolution.

55 € TTC
ben, j'en pense que pour 55€ au lieu de 10-15€ les performances doivent être bine meilleures ;-)

AICA, je ne suis pas...
... à 5 euros près, heureusement !! Et j'ai déjà un multimètre numérique. Mon désir est d'avoir un joli afficheur permanent, même s'il consomme 1, 2 ou 3 milliampères et même si je dois payer un peu plus de 5 euros.

Merci quand même du conseil.

Pas assez précis !
Merci Icioula mais ce modèle, joli et assez intéressant, n'est pas assez précis pour BIEN surveiller les batteries. Il est juste au-dessus des afficheurs à Leds multicolores (vertes/jaunes/rouges) !! :-|

Je préfère encore un afficheur donnant la tension avec deux décimales, quitte à l'alimenter avec une pile (Robert a parlé d'isolation galvanique avec la tension à mesurer - et un interrupteur ne coûte pas grand chose).

pas bon...
Icioula,

Ce n'est pas ça qui me fera un ampèremètre de précision...

Bonne journée,

Le joli voltmètre
pas trop cher de l'image n'est sans doute pas cher à l'achat, mais sauf à l'utiliser au coup par coup il coûtera cher en consommation : beaucoup d'entre eux ont l'aiguille qui "bouge" grâce à un simple bilame ! C'est énergivore et peu précis... :-(

_/)

Les références
J'ai retrouvé les références que j'avais noté chez Conrad (pas de lien, je n'arrive plus à accéder à leur site)

183270-62 Régulateurs de tension fixe 100 mA positifs, 9V (&gt11,5V), 4mA@12V 0,45 €
709310-62 Commutateur rotatif 6x2 1,85 €
718041-62 Bouton à aiguille universel 2,10 €
126810-62 Shunt de précision (20A 0,01ohm) 4,10 € (avec facteur 2)
104558-62 Shunt de mesure 50 A (50 mV) 17,50 €

D'autres choses en vrac intéressantes :
121325-62 Compteur horaire rond (quartz, 10-80V) 21,95 € (comme horamètre moteur)
067469-41 Fer à souder 12V 30W 4,90 €
840629-49 Relais 12V/20A 1,70 €
751227-62 Interrupteur à clef amovible 12,50 € (pour tableau moteur)
mais aussi des interrupteurs, porte-fusibles, LEDs comme voyants ou comme éclairage, buzzer 80dB pour alarme de déclenchement auto de pompe de cale, prises 12V, gaine thermo avec colle (étanche), ...

C'est bien de sortir un peu des magasins d'accastillage. On se rend compte que pour tout ce qui ne touche pas directement au bateau (comme l'électricité ou la visserie inox), contrairement aux ancres ou pare-battages, on nous prend vraiment pour des portefeuilles ambulants.

isolation oui, mais coût négligeable
j'avais vu ça mais je l'ai un peu négligé c'est vrai. J'avais cherché ce matériel il y a quelques mois et je n'avais pas approfondi ce point là, il faut bien lire la fiche technique pour voir s'il faut isoler. Un vrai DC/DC isolé est beaucoup plus cher que mes petits trucs à 0,45€ mais ça ne va pas loin : 8,03 € HT radiospares-fr.rs-online.com[...]on.html
Ou alors, un truc intéressant est de mettre un gros DC/DC à bord (selon besoins, 10W à 100W) pour tous les petits équipements qui veulent du "vrai" 12V. Dans ce cas, on peut faire le montage voltmètre avec petite puce 12V/9V non isolée car la mesure ne se fera pas au même endroit.

Il faut faire le calcul exact, mais pour un voltmètre et 2 ampèremètres ça ne dépasse pas les 50€, pour un simple voltmètre, moins de 15€.

Rien à voir avec les 400€ ou 100€ respectifs des "contrôleurs de batterie pour plaisancier au portefeuille bien garni". C'est vrai qu'avec le nombre de "marins" qui ont un bateau à 150k€ et 10k€/an pour naviguer 3 jours par an, beaucoup cherchent à exploiter la poule aux œufs d'or. Certains tendent le bâton pour se faire battre ou plutôt battre les autres...

Bon, moi...
... je compte alimenter l'afficheur avec une simple pile de 9 V puisqu'il me semble que la conso est très faible. Et ça solutionnera l'isolation galvanique avec la tension à mesurer.

Mon problème est que je ne sais pas bien faire le diviseur de tension pour que l'afficheur affiche avec deux décimales avec la virgule bien placée.

Help !!

pont diviseur
le lecteur fait 0.2V et il faut qu'il fasse 20V modifié. Il faut donc diviser par 100 la valeur reçue. Cela se fait avec deux résistances ajoutées sur le circuit du module. Ces deux résistances doivent avoir un rapport de valeur de 99 (ou 100 si on admet une erreur de 1%)

Par exemple 10 kOhm et 1000 kOhm.

Voir la notice du module qui dit bien les choses en détail.

Il suffit de cabler :
+ 12V vers l'entrée d'un regulateur 8V
+ 12V vers une res 806K
sortie reg 8V vers + alim module
sortie reg vers 510k
2em 806K avec 2eme 510K au + mesure
entre + mesure et - mesure mettre 8.28K
le - reg au - 12V et au - module

isolation galvanique chez Conrad
Voilà pour moins de 9€ TTC l'isolation galvanique qui facilite tout ça (ni pile, ni interrupteur, etc...). 4 fil : deux pour entrer 12V, deux pour sortir 12V isolés galvaniquement.

www1.produktinfo.conrad.com[...]12S.pdf

www.conrad-electronique.fr[...]_577904

www.conrad-electronique.fr[...]_577899

Ben
oui je l'ai testé.
le module coute 5euros
il y a 4 picots d'un coté pour connexion
de l'autre il y a 3 pad pour faire un pontage pour le point.
Sur ce type de module garantie que ca marche.

A l'aide d'un multimètre ?
Il est peut être possible de construire le schéma donné par Robert puis d'ajuster la résistance variable en se basant sur la valeur donnée par un multimètre digital de précision branché sur la batterie 12 V, en parallèle avec le montage ?

Le but étant d'arriver à ce que le DVM affiche exactement la même chose que le multimètre (mis en fonction voltmètre), ce réglage n'étant à faire qu'une fois pour toutes.

J'ai bon ?

oui
"tu as bon". Mais le second schéma est tout de même plus simple, plus rationnel, et pas plus coûteux.

Décidement
je te donne le schema avec les valeurs des composants.
Encore une fois si tu veut avoir absolument raison tu as raison.

Heu, Robert,
Le convertisseur DC/DC dont tu donnes la référence demande 12 V en entrée (ce qui est OK !) mais sort du 12V... Or, l'afficheur demande une tension de fonctionnement de 9 V !

J'ai eu beau chercher sur Conrad.fr (c'est un peu le fouillis !!) impossible de trouver un DC/DC 12/9 V du modèle que tu indiques.

Schèma régulateur CC 12/12
Bjr

Ci contre schéma de principe d'un régulateur CC12/12
Je peux fabriquer en série pour 15 euros pièce si cela vous intéresse

tu peux
sélectionner dans le PDF l'image en question, click droit pour copier l'image que tu colles dans n'importe quel logiciel de traitement d'images (Photofiltre par exemple, il est gratuit ... :-)), ensuite tu sauves avec le format qui va bien (JPEG) et tu nous post le tout ...

à GILUS
il ne faut pas rêver, le montage à simplement pour objet de LIMITER LA TENSION DE SORTIE.
C'est simplement une protection pour les instruments qui ne supportent pas forcement des tensions supérieur au 12V.
Bien évidement avec une tension de 10,5V tes instruments ne risquent rien

400 €
pour un truc aussi nul, c'est en effet très cher !

Pour 163 €, on trouve ceci www.uchimata-shop.fr[...]on.html chez ce marchand et en fouillant un peu le net à 150 €...

Avec ça, tu as un vrai gestionnaire de batterie et rien à bidouiller. Fiche technique : www.victronenergy.fr[...]0FR.pdf

[i]Qui c'est qui a dit "plaisancier, vache à lait" ?[/i] Tout le monde le pense en effet et c'est souvent justifié... mais pas toujours.

L'exemple du gestionnaire de batterie : je connais pas mal de plaisanciers heureux de ne plus flinguer leur parcs batteries, et aussi des ships qui font la gueule depuis qu'ils en vendent beaucoup moins ! ;-)

_/)

?
Je ne comprends pas bien l'argumentation ... A part le fait qu'un gestionnaire est bien plus coûteux qu'un voltmètre, je ne vois pas l'inconvénient d'avoir un gestionnaire, surtout pour un néophyte en électricité ... s'il peut se le payer et s'il a un parc de batterie conséquent ;-)

Le problème de la mesure de la capacité avec la seule tension au repos c'est:

1° le rapport entre cette tension et la capacité résiduelle dépend fortement de la technologie de la batterie. Une PbCa peut paraître pleine (en regardant sa tension à vide) alors qu'elle est largement vidée :oups:

2° la tension à vide devrait être lue à l'équilibre. Selon le courant reçu ou tiré de la batterie, cet équilibre met plusieurs jours à être atteint. Une mesure que j'ai faite a montré 10 à 20 jours pour que la tension descende à 12.7V après une charge totale ( = 100%) pour une batterie de technologie classique.

3° un néophyte un peu allergique à la technologie et aux math aura beaucoup de mal à utiliser cette gymnastique d'appréciation en fonction de la tension dynamique ... puisqu'on n'est jamais au repos dans un usage véritable à bord, même au petit matin puisque le frigo tourne aussi la nuit !. Cela sera source d'erreur et de désillusion, de vieillissement prématurée des batteries, pour le grand profit des vendeurs ;-)

4° un parc conséquent de 500Ah vaut entre 700 et 2000€ selon sa technologie, et dure de 2 à 10 ans selon le climat et le traitement qu'on lui fait subir. Un très bon gestionnaire vaut 150 à 200€. On comprend vite que l'amortissement du gestionnaire est immédiat s'il permet d'allonger la durée de vie ne serait-ce que d'une ou deux année :oups:

fôte de frappe
J'ai un voilier, pas un kayak à voiles. Mon bateau fait 1100kg (dont 440kg de lest), et non pas 110kg. Un truc me rassure, je ne suis pas le seul, je viens de regarder ma fiche technique, c'est marqué 4400kg de lest ;-)

Deux ampèremètres ?
En pratique, après diverses évolutions, j'ai fini par avoir la configuration suivantes (pour 500Ah de batterie):

1 gestionnaire à 200€ E-Xpert-pro de TBS qui mesure tout ce qu'on veut et plus encore. Principal handicap : avec un seul paramètre affiché à la fois, il faut manipuler les boutons pour voir un à un les autres paramètres.

1 voltmètre numérique batterie moteur à 10€
1 voltmètre numérique batterie servitude à 10€

Ces deux voltmètres sont commodes pour voir les tensions sans être obligé de manipuler le gestionnaire qui est en position "Ah"

1 ampèremètre numérique consommation servitude 10€ ([b]il mesure ce qu'on consomme[/b], et pas ce qui entre et sort de la batterie). Ce dernier ampèremètre est commode pour voir ce qui est en marche dans le bateau, ce qui parfois est commode pour être sûr que tout est arrêté ou que les gamins ne lisent pas au milieu de la nuit dans leur cabine fermée ;-) .

J'ai compris !
Je viens de réaliser que je savais tout ça mais que je n'avais pas bien pris conscience du fait qu'il ne faut pas mesurer à vide. Je savais que les grosses consos ou la charge modifient la tension et que la capacité dépend du courant de décharge. Ton fil sur le dimensionnement m'avait beaucoup intéressé par la méthode de calcul. Et ta 3ème figure m'avait parue logique mais ne m'avait pas plus fait réagir.

À vide, les seules informations qu'on peut tirer sont effectivement :
- elle a l'air chargée (en gros 12,5-13V) ;
- elle a l'air déchargée (en gros 11,5-12,5V) ;
- elle est morte (&lt11V, généralement 5V pour une batterie abandonnée en décharge) ;

Pour tester une batterie de traction par exemple je regarde la tension pendant que le démarreur tourne. Sur une batterie neuve chargée, ça tient les 11,5V. Sur une batterie bonne à recycler, elle s'écroule à 5V.

En fait quand je regarde la tension, c'est souvent sans charge (la nuit) avec une petite conso (du genre C/60), pour voir s'il faut couper ou s'il est possible d'allumer autre chose. La tension baisse régulièrement au fil de la décharge.

Je savais que la tension variait assez rapidement à la moindre conso avant de se stabiliser, mais jamais réalisé qu'il ne fallait pas regarder "à vide" mais plutôt "presque à vide", en disposant d'une courbe assez adaptée à la consommation réelle.

Quel est l'effet du vieillissement de la batterie ? La courbe pourcentage de capacité réelle/tension reste identique avec une diminution plus rapide (dûe à la capacité restreinte ?) Ou la tension maximale diminue ?

Le toute façon le point le plus important est d'avoir une capacité adaptée à la consommation et normalement ça marchera sans souci sans aucune surveillance (c'est le principe adopté par les collègues ou dans les installations domestiques). "capacité adaptée" signifie que tout changement de consommation devra être réfléchi.

Dans le cas de consommations très variables, si on se contente d'instruments simples (petit bateau, peu d'électricité, faible capacité, faible budget), il vaut mieux avoir un ampèremètre pour la consommation (et en option sur la recharge), c'est simple et précis, le voltmètre servant juste à une approximation de la charge.

Expérience.
Icioula écrit : "Mais je comprends parfaitement les bricoleurs qui ont envie de s'amuser avec un appareil de leur fabrication."

En fait, je n'ai pas spécialement envie de m'amuser en restant à regarder bouger des centièmes de volts !

Je veux juste un voltmètre un peu plus précis que certains articles de bazard, construit pour pas très cher et assez joli pour être posé à demeure sur le tableau instruments. Il me permettra de surveiller (même de façon basique) mes batteries ; je me charge d'extrapoler le reste au fur et à mesure de mon expérience qui ne saurait rivaliser aujourd'hui avec les vôtres (un jour peut être !!!).

précision sur la précision ...
Avoir un voltmètre [b]précis[/b] ne permet pas de savoir précisément l'état de charge, c'est exact. Mais avoir un voltmètre [b]imprécis[/b] permet encore moins de savoir quoi que ce soit sur l'état de la batterie. Donc à coût identique, il vaut tout de même mieux avoir un voltmètre précis :langue2:

Il y a des cas où le voltmètre [b]précis[/b] est bien utile, par exemple

• au retour d'un abandon assez long des batteries
• pour suivre le fonctionnement de l'alternateur rudimentaire de base et sa tension de "plafonnement"
• pour suivre le cycle de charge d'un chargeur de quai à 3 ou 4 états, notamment ceux qui ne calculent pas toujours bien la durée de la phase d'absorption.
• et surtout, quand on connait bien sa batterie grâce à quelque temps de vie commmune, pour savoir la capacité résiduelle, non pas par sa tension au repos, mais par sa tension en débit. (voir le fil de papybato)

Un bon gestionnaire de batterie, un bon chargeur de quai, un bon régulateur d'alternateur, un bon régulateur solaire, mesurent la température de la batterie et font la correction idoine.

ZUT
Le dessin est au format PDF et je n'arrive pas à le passer.
Si vous avez la méthode je suis prenneur

?
Hummm ... à 10.5V, le risque c'est que des instruments ne marchent plus du tout, ou se mettent en alarme.

Super produit
Précision 0.2 V, ça c'est utile pour mesurer l'état d'une batterie (il vaut mieux 0.01 V !).

gestionnaire de batteries ou voltmètre/ampèremètres ?
ces gestionnaires de batterie me plaisent bien et même si leur prix est un peu élevé ils font du bon boulot et comme dit précédemment c'est "intelligent" et donc pas réalisable avec 3 composants ou modules électroniques, contrairement aux autres.

Pourquoi je préfère la solution voltmètre + 2 ampèremètres ?

Nous avons au boulot plusieurs dizaines de stations automatiques en pleine nature, depuis au moins 40 ans. Nous avons été les premiers à faire du solaire en Guadeloupe il y a 35 ans, avec des panneaux à l'époque uniquement développés pour le secteur spatial et fournis par le CEA. Sur beaucoup de stations la technologie ne permet pas de surveiller l'énergie à distance, juste de savoir si ça marche. Nous avons pourtant des stations qui ont un "uptime" de plus de 10 ans sans le moindre souci, y compris pendant des cyclones (dont le fameux Hugo). Et d'autres qui fonctionnent quasiment depuis 30 ans avec juste un remplacement de batteries tous les 10 ans et dépannage éventuel de l'électronique. J'ai donc appris l'autonomie solaire à la "bonne école".
Malgré cela, nous avons encore de temps à autre des problèmes d'énergie, essentiellement dûes à :
- un mauvais dimensionnement (consommation trop élevée par rapport à l'installation solaire) ;
- panne matérielle (régulateur solaire HS, court-circuit, ...) ;
- erreur humaine ;

Et je constate que pour certains utilisateurs de ce forum les connaissances en électricité se limitent à savoir que les batteries sont ces trucs noirs au fonctionnement cryptique qui donnent une gîte permante au bateau. Quant à l'électronique, c'est ce truc qui fait vivre les accastilleurs et qui donne l'impression aux "faux marins" de savoir naviguer. Sur un voilier, je préfère que les marins sachent régler leurs voiles plutôt que de savoir souder. Mais ce n'est pas une raison pour qu'il se fassent arnaquer.

Ces batteries, c'est tout simple en fait : c'est l'éternelle histoire scolaire du remplissage de la baignoire qui se vide.
Alors quelques analogies pour comprendre avec une approximation suffisante les notions mesurées :
- la tension (Volts) est le pourcentage de remplissage ;
- l'intensité (Ampères) est la vitesse de variation du volume ;
- l'intensité de charge (Ampères) est le débit du robinet ;
- l'intensité de consommation (Ampères) est le débit de vidange ;
- la capacité batterie (AmpèresHeures) est le volume de la baignoire ;
- la capacité présente dans la batterie (AmpèresHeures aussi) est le volume d'eau présent ;
- le fond devient perméable s'il est à sec, une batterie trop déchargée diminue en capacité ;
- l'autodécharge est dûe aux fuites du fond ;

Jusque là, j'espère que tout le monde me suit.

Vu comme ça, on comprend facilement que :
- pour prolonger la durée de vie, il ne faut jamais vider complètement, et même le moins possible ;
- il faut prévoir d'arrêter le robinet quand elle est pleine, sous peine d'avoir des dégazages acides voire une explosion ;
- il faut que l'intensité de charge soit suffisante pour compenser la consommation sur une période donnée (24h) ;
- il faut savoir à quelle vitesse on remplit et à quelle vitesse on vide ;
- il vaut mieux vider quand le robinet est ouvert ;
- il vaut mieux que les grosses consommations soient suivies de remplissage (en solaire le matin plutôt que le soir) ;

Maintenant, passons aux instruments de contrôle.
Le "gestionnaire de batterie" mesure le pourcentage de remplissage (tension) et la vitesse de variation (courant global) et en déduit le volume stocké (capacité). Il est très fort pour ça, car il intègre une électronique sophistiquée qui justifie partiellement le prix.
L'ensemble voltmètre/ampèremètres ne détermine pas le volume (capacité), mais seulement le pourcentage de remplissage (tension) et surtout les débits d'entrée et de sortie (courants). Avec ça, un cerveau humain normalement constitué peut bien gérer une batterie :

• on voit à quel rythme on remplit selon les conditions (plein soleil, nuages, nuit, orientation des panneaux) ;
• on voit à quel rythme on vide : très utile pour voir si on n'a pas oublié d'arrêter un truc ou si on a sous-estimé la consommation d'un appareil (consommations aberrantes, mise en veille) ;
• on voit au petit matin (avant les premiers rayons du soleil) si on n'a pas trop vidé dans la nuit (la tension basse) ; Bien sûr, on comprend vite qu'une grosse consommation de courte durée est moins risquée d'une faible pendant des heures qui risque de passer inaperçue et flinguer la batterie rapidement si elle se décharge trop toutes les nuits.

Je n'ai rien contre le fait de mesurer la capacité, c'est très bien, mais pas indispensable. La tension à vide indique un pourcentage de la capacité et cette capacité diminue avec le temps, d'autant plus rapidement que la batterie est déchargée profondément à chaque cycle. D'où l'intérêt de bien dimensionner au départ avec une capacité nettement supérieure à la consommation (24h d'autonomie minimum, au boulot on met entre 5 et 10 jours !). Il n'est pas nécessaire de savoir la capacité réelle de la batterie usagée, il suffit de voir si la tension en fin de nuit après une utilisation typique reste acceptable. Quand la batterie se décharge complètement en utilisation normale, il faut absolument la changer. En général, les régulateurs coupent automatiquement pour protéger la batterie quand elle est faible. S'il coupent après une forte sollicitation il n'y a pas lieu de s'inquiéter, si c'est le bonctionnement normal la batterie est HS.

J'insiste encore si nécessaire sur le fait d'avoir 2 mesures de courant : avec un seul ampèremètre on ne peut pas voir les petites consommations permanentes qui risquent de détruire la batterie quand il y a un courant de charge. Et ce n'est pas pratique pour voir les grosses consommations en temps réel. À moins de mettre l'ampèremètre sur la partie "consommation", mais on n'a plus l'info du courant de charge.

4400 Kg
de lest ? Doit être bien raide à la toile ! :tesur:

;-)

_/)

bonus ....
En bonus, Mica971, voilà la tension "mesurée pour de vrai" de mes batteries bien chargées, durant 2 mois au repos. Batterie classique au plomb, à plaques tubulaires positives, à usage industriel. Où est la tension d'équilibre au repos ? Je n'en vois nulle part.

Le premier jour, la tension a baissé sans arrêt de plus de 13.5V à 12.85V. Puis encore 1 jour pour 12.8V. Puis les 12.7V sont atteints après 20 jours, mais sans équilibre :oups:

Au décrochement de la densité acide ? dans ce cas, c'est 40-50 jours qu'il faut attendre, et toujours pas d'équilibre :heu:

Largement suffisant
Pour suivre correctement l'état de sa batterie, et donc pour 99% des utilisateurs.

A moins d'être un spécialiste avec sous la main une abaque tenant compte du type de batterie, de son âge et de sa température, suivre à 0,01V n'apporte rien de plus que la satisfaction de voir les chiffres bouger plus souvent.

Mais je comprends parfaitement les bricoleurs qui ont envie de s'amuser avec un appareil de leur fabrication.

Tout à fait d'accord
Il faut éviter les voltmètres premiers prix, qui présentent en outre des risques de fluctuation dans le temps et vieillissent parfois mal.

Entre 30 et 100 € on trouve de bons voltmètres, analogiques, numériques ou à leds (en fonction des gouts de chacun), qui sont largement suffisants pour la plupart des plaisanciers, même s'ils n'affichent pas le centième de volt.

Pour les navigateurs au long cours il est effectivement souhaitable d'avoir un vrai gestionnaire de batterie et ne pas se contenter de la mesure de tension, même très précise.