Tirant de cadènes en textile.

Il ne s'agira pas dans mon cas d'un problème de difficulté car le bateau est en chantier dans mon hangar chez moi, mais de choix de stratégie. Je précise que cette tresse de Dyneema (ou équivalent textile) serait rendue solidaire sur la coque par stratification correctement dimensionnée.
Pour résumer, je pense ne laisser dépasser de la strat qu'un oméga (boucle avec cosse coeur) qui me permettrai d'y capeler l'extrémite d'un ridoir, l'autre extrémité de ce ridoir serait relié à la contreplaque de fixation de la cadène à travers le pont.

Quel inconvénient ou risque y a t-il de strater directement le textile? (Je pensais utiliser du dynalight).
Y a t-il un risque de mauvaise adhérence et/ou un risque de mauvaise entente entre la matière du Dynalight et la résine polyester?

Oui dur a imprégner
entrée d'eau
raguage, UV etc ... dans 3, 4, 5 ans quand tu voudras changer tu feras comment ?

a mon avis c'est une grosse conner...

Bonjour ! le tirant de carène ne peut pas être en dyneema , mais plutôt en carbone .Je m'explique , sur la coque , il y a normalement une contreplaque de cadène sur laquelle il faut reprendre ce fameux tirant . Le mieux serait de stratifier une contreplaque en L , en carbone UD / époxy , puis de fixer cette pièce sur la cadène .
Comme tu aura fait un trou dans la branche du L , tu pourras reprendre ton ridoir dessus .
J'ai même vu une contreplaque de cadène en UD carbone , stratifiée directement sur la coque (vu sur Loisirs Nautiques ) .
Qq photos du montage seraient bienvenues .
A+

l'allongement !!!!

Bon avec les photos c'est quand même plus facile .
Je confirme , pas de strat sur le dyneema , mais la solution passe par une stratification carbone/époxy , en L dans le sens de la hauteur . Tu peux trouver des profilés L en carbone pultrudés qui seront faciles à coller et stratifier .
Je te fais un crobard et te le poste .
A +

J'ai répondu plus haut sur les raisons de ne pas strater directement fibre / coque , et de plus il me vient une raison de plus en l'écrivant , rien ne dit que le Dyneema ne soit pas enzimer et donc non stratable à la résine .

Je te joins le crobard sur le montage que j'ai imaginé .

<< safioran

A la jonction strat / fibres libres , il y a une zone ou l'ensemble des efforts et donc de flexion extensions vont s'exercer . A la longue , la zone va se fragiliser et donc casser .C'est le Delta des forces qui va provoquer la rupture .>>

J'y pense aussi bien sûr !

Je pensais dans ce cas strater une couronne aux bords intérieurs arrondis (rayon d'environ 10/12 mm bien polie) pour éviter tout angle vif préjudiciable à l'intégrité du textile. Est-ce une idée à suivre?

Si j'ai bien suivi ta boucle traverse ton pont ?

A supposer que tu arrives a starter ta boucle sur la coque (je n'y crois déjà pas)
ragage boucle traversée de pont ?
dyneema humide (a l'extérieure) qui par capillarité sera humide à l'intérieur, etc ...

cadène "textile" ça se fait avec de la mèche carbone straté autour d'une douille en ext.

Refait une pièce métallique, va pas te lancer dans une aventure complexe.

cobaille testeur sur un proto de course pourquoi pas, mais pas sur ton bateau.

Encore moi !
Je viens de téléphoner à Lancelin qui ne voit aucun inconvénient à strater directement une tresse dyneema sur et avec une résine polyester, il en est de même avec de l'époxyde.
Ils vendent -pour qui serait interressé-, des "loops" (si j'ai bien compris le terme) tout faits qui comprennent une plaque composite avec une cadène enserrant une boucle fermée (tressée), le tout à stratifier en place.
Si celà présente un intérêt, je posterai des photos de l'évolution de la manip.
Merci à tous.

mais quel intérêt plutôt que de strater une platine et un tirant ?

Les "pad eye" textile sont largement répandus en compétition. Je n'ai jamais entendu parler de problèmes. (Sur le mini de la famille les plus sollicités sont les bastaques; faits maison, un sandouiche textile résine collé au SPbond, ils ont pas mal de milliers de miles au compteur). En tout cas pas de problème de compatibilité résine epoxy et dyneema.
Ça me semble une solution élégante pour des tirants de cadène, les parties métalliques sont les plus imprévisibles sur un voilier et si on peut substituer par autre chose...

Merci à tous.
J'ai travaillé professionnellement en recherche et je connais la fourberie de certains métaux, paraissants parfaitement sains et fiables, qui sur la machine à traction lâchaient d'une manière totalement étonnante. Dès qu'il y a alliage (les aciers inox sont par définition des métaux alliés complexes), il y a risque de mauvaise homogénéité des parties alliées (criques ou manques).
L'observation des surfaces (au microscope électronique dans notre cas et rayons X) à l'endroit de la casse était très révélatrice des anomalies de structures moléculaires.
Le risque majeur en milieu nautique est l'électrolyse provoquant une ou des oxydations migrantes par infiltration inévitable de substances salines pour beaucoup (!) qui transforment les liaisons entre les métaux alliés.
Ayant le sommeil léger au moindre doute sur le ou les potentiels risques de ruptures, je saute les deux pieds joints sur l'occasion de mettre en pratique les potentialités offertes par les nouveaux matériaux. L'expérience selon moi s'acquière ainsi.

La vie utile recommandée d'un gréement textile ne doit pas être inférieure de beaucoup á la vie utile d'un gréement rod. Rien n'empêche de surdimentioner cette cadène textile, en tout cas pas le poids. Sur mon mat les sertissages de bastaques cassaient en moins d'un an (la pièce sous le vent se coinçait á la verticale et quand je souquait au winch ça cassait). Mes bastaques actuelles (et pataras) en dyneema ont presque dix ans. J'ai plein d'autres exemples de pièces métalliques qui cassent sans prévenir (je pense á cette cadène surdimentionnée de cette marque si connue et réputée fiable). Le textile a le mérite de prévenir avant le bobo.

ton lien est surement sympa à lire, mais on peu pas l'ouvrir, c ballot.....

aucun souci pour l'ouvrir avec Mozilla mais je n'ai rien compris ! :lavache:

il a quel age ton etap23 deja? les renforts et cadenes ont deja bien ete testes, et ca marchait... mais pourquoi essayer de bricoler un truc alors que refaire en inox ( ou en galva), c est vraiment facile..... mais chacun fait comme il veut, mais moi, je ne stratrai jamais un tissu qui n est pas prevu pour au depart! bonne chance!

La tenue aléatoire des cadènes sur certaines séries Etap est un problème qui est connu et d'ailleurs Etap avait en son temps envoyé une lettre précisant les modalités de contrôle, c'était aux alentours de 1990 (J'ai cette lettre en main), et c'est en grande partie pourquoi je ne suis pas trop chaud pour faire une réparation à l'identique. Il y a des moyens et produits modernes qui changent radicalement la donne; les textiles ultra résistants en sont un exemple.
J'ai eu une conversation hier avec un préparateur course à la BSM de Lorient qui souriait tendrement en entendant mes propos et mes doutes, et qui m'a tout simplement répondu que les grands cata de courses étaient faits ainsi et que les effort étaient bien autres que sur un bateau de 23" !
Quant au fluage constaté par Arturo, je souhaiterais en savoir plus, et notamment si après un temps d'élongation à la mise initiale sous tension, ce fluage continuait ou se stabilisait?
J'ai prévu dans mon cas précis de remplacer la barre inox (dont la longueur est par définition fixe = pas de règlage possible), par un ridoir tout à fait accessible et surdimentionné pour reprendre la tention si il y a relâchement quelque part.
De plus, poussant les choses jusqu'au bout, je prévois une trappe de visite me permettant de visualiser le comportement de la jonction textile/strat sur la coque (ce n'est pas bien compliqué, c'est juste à hauteur de nez dans la table à carte).

Voilà, c'est ça que je voulais savoir.
Quel est l'échantillonnage du textile dans ce montage et combien y a t-il de brins?
J'ai du Dyneema en diamètre 12 mm qui sera passé en double, il est annoncé ayant une résistance à la rupture de 13/15 tonnes et je pense que dans ces dimensions ça devrait tenir avec un allongement acceptable.

Je pensais utiliser aussi du 6 mm en double au départ au vu des caractéristiques données par le tableau, mais j'ai eu la chance de récupérer une bonne longueur en 12 mm que je compte passer en double également. Je suis curieux quand même de faire cet essai; et puis si c'est un mauvais choix, je referai une plaque inox classique, mais je préfère aller sur le terrain de l'expérimentation.

Comme ça?
www.voilesetvoiliers.com[...]yneema/

Oui, mais avec moins de demi-clef (sauf pour l'esthétique) et tu gagnes en lg de bout. Au pire tu finis avec un noeud de pêcheur pour éviter que la dernière demi-clef glisse (c un cordage très 'glissant').
Le fluage est aussi fonction de sa lg, donc toi tu dois avoir bcp?
PS: t'inquiètes, je suis entrain de me faire allumer sur le fil du cata autour du monde....

Bonjour,
j'ai le même problème de fixation de plaque de tirant rouillée ! Comment avez vous finalement résolu le problème ?
Autre souci, la fausse varangue juste derriere le pied de table du carré est un peu "plissée" par compression : faut-il la renforcer (la varangue juste à coté, prise dans le fond de la coque est ok) ?
Merci pour votre aide !

Ça date de 2014...

J'ai lu en diagonale.
J'ai moi même fabriqué des cadenes composites.
Tout ce que j'ai pu observer c'est:
Strat bordé + cloison en UD.
Les UD tiennent un rond inox à l'extérieur.
Apres tu mets ce que tu veux : loop ou ridoir.