stratification pont epoxy

le mat ne sert à rien avec de l'époxy on utilise que du tissé si c'est bien plat un rowing s'il y a des bosses un biax serait mieux .
faire une imprégnation du bois avant strat est conseillé
alain

ok merci , donc 2 couche de tissé en 500 devrait suffir ??
le pont est bien plat , je vais juste avoir un angle entre coque et pont et pont et roof , conseiller vous un biaxialle ?
pour l'impregnation , je passe tout le cp a la resine avant , je laisse secher et je revient stratifier le lendemain ?

dsl si je pose des question betes mais j'ai eu toute sorte de conseille et je sais plus trop a quoi me fier !!

Pour les flotteurs d'un cata de 12m
Données de l'architecte.
Pont en sandwich de 2X 4mm contreplaqué avec mousse au centre.
Bande de 20 cm 200 gr Biax pour la liaison pont coque.
Biax pour le pont 200gr avec retour sur la coque de 20cm
Impregner le contreplaqué et ponçer avant de fibrer ou mouillé sur mouillé comme dit Bill.
Finition peinture etc. etc.

trop de resine aurait il un coté nefaste sur la qualité de l'ouvrage final ?
pour resumé j'impregne tout le pont , j'attend que la resine commence a tiré ( devienne amoureux) et je pose le roving et le bi-biais en remouillant pour que le tissus deviennent transparent et la je pose le tissus d'arachage ( optionnel ou obligatoire? ) ?

le tissu d'arrachage permet de pomper le surplus de résine, d'avoir une finition mate et légèrement rugueuse qui permet après durcissement de passer l'enduit, sans ponçage. Il permet aussi de marcher dessus ou de faire des travaux de ponçage ou autre autour sans polluer le support, donc l'arracher au dernier moment ...

je sais que vous dites souvent qu il ne faut pas de mat mais moi j en utilise quand meme de temps en temps
et la en l occurence
un petit 100 gr aurait l avantage de bien uniformiser le cp et faire une pettite reserve de resine pour les deux roving de 500 gr a mettre apres
je mete souvent un peu de mat avec l epoxy des que je souhaites un etancheite parfaite sans trop d eppaisseur de strat
et la c est en effet le cas !!!
et la le poids ce n est que 300 gr( 100 +200) le m et on est pas a la chasse au poids
l avantage du mat c est aussi au jonction de bien garde les formes et d etre maleable dans les angles et de maintenir la resine ou on la met en place
et un 100 gr c est top pour ca !!!
enfin je fais depuis plus de 25 ans et j y trouve beaucoup d interet

Bonjour, je construis actuellement un petit trimaran de 5 mètres. Mon retour d'expérience est pas de rowing avec l'époxy mais du bibiais. Dans le rowing les fils de verre sont maillés comme sur un tissu d'habillement. Il en résulte à grammage équivalent une plus forte épaisseur et donc environ 25% de résine en plus. Perso je trouve que le bibiais s'imprègne plus facilement. Comme dit plus haut bien soigner la jonction coque pont par du ruban de 100 ou 200 mm de large. Tissu d'arrachage indispensable que l'on enlève le lendemain.
Jac

et tu fabriques des bateaux comme çà pour toi ou pour les vendre?

pour un dessus de pont moi je dis que c est vraiment le minimun pour ne pas avoir un veillissement premature avec des poinconement
je redonnes moi ce que je metterais un mat 100gr et deux roving classique c est moins cher et si c est pas trop torturer ca se pose bien :pouce: :pouce:

ça me semble évident un mat absorbe la résine supplémentaire améliore le profil, renforce aux chocs.

Et si ton mat a pas un liant compatible epoxy, t'es bon pour tout recommencer.
Mat ou pas mat, je ne vais pas polemiquer, mais j'ai horreur de ce truc.
Apres, pour utiliser un mat avec de l'epoxy, il faut imperativement avoir un liant , qui tient les fibres du mat, qui soit compatible epoxy.

A+

yes

Bonjour, j'en rajoute une couche;
1 soigne la finition de ton pont CP et les jonctions par des scarfs. Quitte à enduire un peu certains défauts, il est plus facile de poncer du bois que de la stat. Elle sera aussi plus facile à faire.
2 le mat c'est pour le polyester.
3 le surplus de colle époxy est néfaste c'est la fibre de verre qui fait tout le travail. La technique du vide c'est pour le poids mais aussi pour que les fibres soient le plus jointives possibles.
4Je ne sais pas si ton pont est structurel mais ce n'est peut être pas la peine de faire un quadri axial si c'est juste pour protéger le pont un biax 400 suffit largement éventuellement un rowing très fin pour la finition. Dans tous les cas c'est la qualité dans la pose de ton tissu d'arrachage que tu bénira. A poser au fur et à mesure.
Surtout dés que tu a imbibé le cp tu envoi la fibre, le coté amoureux c'est surtout valable pour les surfaces verticales Mais avec les températures actuelles faut pas trainer. Prend un durcisseur lent aussi.
Perso je mettrais des patchs de Bx aux points de fixations, winchs etc...
Pour avoir retapé un cata de 25 ans en CP époxy, ce sont les trous de fixations de problème majeur. L'idéal ce sont les inserts époxy (voir la doc West system) je fais en plus un petit chanfrein sur le pont résiné, ensuite avec le sika ça fait un petit joint prisonnier, un peu le principe du joint torique.
IMPÉRATIF; tu travaille avec une température décroissante, sinon tu risque d'avoir le bois qui dégaze et formera des cloques. Tu pleure quand il faut re- meuler.
Respecte bien les dosages et bon courage
Alain

tu fais comme tu veus moi je suis sur de ce que je fais
j ai pas besoin de donneur de lecon du bricoleur du dimanche
c est mon travail de tout les jours !!!!!
alors n utiliser pas de mat pour les elements delicats
c est votre droit !!
il suffit d ecouter les gens qui connaissent pas bien mais qui croient connaitre
moi je dis que pour certaine utilisation c est tres bien !!!!
ca renforce et arme la resine et rend tres etanche en une pettite couche pour les reservoir structurel et les endroit ou l on veut avec tres peu de resine etre sur de l etancheite
et j ai fait beaucoup d essai et
j ai de bon resultat enfin ceux que je cherche !!!
c est deja ca !!!
donc je continue et je n ai jamais vu un probleme arriver sur ce que j ai fait comme ca
apres pour le reste continuez !!!!
et pour ton expression de cochon
pour moi l epoxy est a peine plus cher que le polyester donc c est un produit different mais c est pas non plus a la clio et la ferrari
mais si tu penses ca !!!
continu de penser
moi je paye 5 euro le kg l epoxy et 3,5 euro le bon poly iso et entre les deux la vinylester et pourtant je fais toujours beaucoup de polyester
je dois etre stupide !!!!

Tu a sans doute raison, mais l'idée c'est que les mats de verre ne sont pas tous compatibles avec l'époxy.

C'est valable pour toutes les fibres et toutes les résines, il faut systématiquement vérifier.

rebonjour ,
encore merci a tous pour toutes vos precisions ,
grace a la doc west et vos reponse j 'ai pu faire un petit recap donc voila sur ce que je pense partir :
-preparation tres propre de mes CP (pas de scarf mais les jonctions tombent toutes sur des barreaux acajou et cp collé dessus a l'epoxy chargé )
-impregnation des bords et collage biax 20 cm sur toute la longueur (200gr) avec tissus arrachage.
-impregnation du pont avec collage au fur et a mesure rooving 500 +biax 500
-pose de mon tissus d'arrachage en attente de l'enduit de finition et peinture bi-composant
------ et surtout, le moins de resine possible-----

pour les prochaines fourniture je pense me fournir chez gazechim (bezier)
ou si quelqu'un aurait de tres bon prix ....??

merci d'avance pour tout et hessitez pas a critiquer si je fais fausse route !!

Tu aurais du scarfer tes panneaux, le pont c'est structurel. L'avantage aussi du bi-biais, c'est un tissu qui se tient bien et que tu peux manipuler facilement.

oui juste pour finir
!!!!!!!!
moi je laisserais les vis je ne ferrais pas de scarfs car c est long et tu peus t en passer !!!
et je metterais surtout pas de biax pour que ce soit plus facile
enfi juste le contraire de ce que toi tu ferais !!!!!!!!

arreter de dire des betises le biax est un tissus qui ne se tiens pas bien par rapport a du roving
le biax est fait pour se deformer et c est plus dur a faire un pont avec ce type de tissus si il est plutot plat
enfin je vous laisse dire et conseiller ce qui est pas la realite
si tu faisais une coque oui le biax peut avoir des avantages mais pas sur des sufaces planes
et en plus ca coute plus cher sans interet
j ai simplement du utiliser plus de 300 tonnes de resine depuis que je fais de la strat

je sort et vous laisse conseiller pas ce qui est le mieux
juste avant de partir je repete et je signe
un 100 gr mat et 2 roving 500 gr et le tout a l epoxy
je n internviendrais plus
je vous laisse a vos idees !!!!!!!!!!

Ou au cerveau

oui des gens croient savoir!!! et il y a plusieurs routes qui menent a rome et certaines beauoup plus cher et plus difficile masi a priori pluseurs personne prefere ce chemin

c'est le mode de tissage qui fait la différence de souplesse des tissus (à grammage égal),
roving: 1/1
sergé: 2/1
biax: fils accolés, couches croisées

oui mais ...
le pont est en cp, donc fibres travaillant à 0/90°
le biax apporte une résistante supplémentaire à +- 45° et contribue à l'anti torsion ...

rien ne t empeche de mettre du roving a 45 degre
ce n est pas interdit et c est ce que je fais tres souvent !!

Moi la question que je pose pour les chants c est comment est la liaison pont coque?

Ben moi vu que c est ce que j ai écris plus haut concernant mon bateau.:-) Mais le tiens il est fabriqué comment?

bonjour a tousse peux ton trouver des formation pour apprendre la la stratification. merci......pierre

salut je suis a la roche sur foron.... fai moi signe

Christopher, j'ai rencontré un de tes clients(cata a St Malo=tu le reconnaitras facilement) qui avait fait un long fil ici et qui a beaucoup a redire sur ton travail. Pour situer la rencontre, il est descendu aux Acores cet été avec..

il devient compliqué se post , je sais plus trop a qui et a quoi me fier avec tout sa !!

pour info j'ai demander aussi conseille au 2 chantier ou etait mon bateau concernant les techniques epoxy , et l'un disait blanc et l'autre disait noir !!!
pourtant les 2 chantier on une bonne reputation ...

J'ai dit un architecte, il y en a de renom, qui reponde au téléphone et si tu racontes pzs ta vie, y en a pour 10 mn.

C est comme la cuisine au beurre ou à l huile d olive. Les deux sont bonnes.

Reste neutre sur ce sujet :mdr:

Moi ça me conforte dans mon process
Bien ta page FB :scie:

Si tu veux éviter que ton bois boive ta résine, le mieux est de faire une pré-imprégnation avec une résine époxy en phase aqueuse. Ca s'utilise sur tous les supports poreux(bois, béton...) mais doit être recouvert par la strat dans les 24 heures.

petite question concerant le sergé ou le taffeta , il s applique en finition c'est a dire impregner au dessus de mes couches de rooving ou bien il joue role de tissus d'arrachage ?? merci

completement d accord et le serge participe bien a la structure avec un double interet !!!

Le tissu d'arrache c'est vraiment tres bien meme si un peu dure a ...arracher. De plus en ponté tu as deja un debut d'antiderapant.

Après la technique que tu décris peux tu te passer de ponçage avant les peintures ou autres?

non le ponçage reste indispensable, mais amha même avec le voile d'arrachage si tu veux un surfaçage parfait, surtout que sans le vide, tu n'es pas certain que le voile d'arrachage ait fait son travail correctement partout.

L'état de surface final à obtenir dépend avant tout de l'emplacement de la stratification. Est-ce l'esthétique qui prime? une coque parfaitement formée? etc

Le ponçage de formage se fait avec un outil qui se courbe et permet de porter une bande d'abrasif pour effectuer le ponçage en forme de manière uniforme et de supprimer les bosses et les creux. Je n'ai jamis vu cet outil dans le commerce, plutôt des outils fabriqués sur mesure. Je dois avoir des photos d'un tel outil. J'en mettrai une en ligne dès que possible.

Sinon , petit truc pour voir les creux : pulvériser de la peinture en bombe sur toute la surface et poncer à l'orbitale avec un abrasif pas trop gros. Là où la peinture est encore présente, il y a un creux.

Pour Magalio, il faut attendre un peu que la résine commence tout juste à polymériser (mais pas trop) et ne pas appuyer comme un sourd, juste chasser l'excédent de résine et les bulles d'air. Nettement plus efficace que le rouleau débulleur!

Ne pas oublier que KEF va strater un pont qui sera après traité en antidérapant . Donc sans doute pas besoin d'une finition style carrosserie de voiture.
J'ai un doute sur la technique de la bombe de peinture exposée par Chandler 17. Les gros trous vont donc restés peints et je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour l'accroche d'un enduit époxy de finition.
Concernant le remarque pour Magalio je suis preneur pour la technique qui permet de voir le début de polymérisation d'une résine époxy !!!
Jac

Juste un exemple de l'outil dont je parlais avec le truc de la peinture en plus. Traces noires = creux.