si tu en as marre du Sika ou du silicone , il te reste le téflon

on les colle avec les vis en place .
ces vis sont préalablement entourées de téflon pour pouvoir les dévisser une fois les plaques collées .
j avais utilisé des vis en nylon au cas où ça merde et que je ne puisse pas les dévisser c eu été plus facile a percer mais ce n est pas utile sauf pour les inquiets .

et puis quand on aime , on ne compte pas , pareil pour une cadène ou un éventuel chandelier ...

Est-ce qu'il y a un écrou sous le pont, ou est-ce que la vis est uniquement fixée sur le taraudage de la plaque ?
Dans le premier cas, c'est hyperstatique, dans dans le deuxième j'ai de gros doutes sur la résistance vu les matériaux et la longueur filetée.

Bonjour

Le mastic-adhésif reste une solution hyper efficace, rapide, performante, pour étanchéifier.
Avec quelques contrepartie en effet agaçante, mais "le jeu en vaut la chandelle".
Et puis on démonte si peu souvent.

Perso, sur du moyen à long terme, je n'aurais pas confiance (coté étanchéité) en ces cales, qui je suppose, sont en ertalon. Quant au teflon pour les vis: là aussi j'ai des doutes sur son efficacité à toute épreuve. Le mastic, à coup sûr, fait à merveille son job, si on en enrobe toute la vis avant de l'introduire.

Sur quelques pièces de mon voilier j'ai utilisé des plaques de caoutchouc de 2mm d'épaisseur. L'avantage c'est qu'on peut pratiquer en toute facilité l'effet joint torique. Les vis par contre sont imbibées de mastic.

Si la pièce à visser n est pas plate , alors pour éviter que de l humide ne s installe dessous , je me bricole une plaque souple de ragréage avec du silicone par addition .
Ça c est bonnard , ça durcit en quelques secondes et quand c est pris tu le coupes au couteau .
c est un silicone qui ne colle pas , c est hyper propre .

Pour les nables de pont et autre je réalise mes joints plats avec des plaque de Nitrile d'une épaisseur choisie et des emportes pièces.
Un vissage serré a pour effet d'écraser le Nitrile et de réaliser la jointure côté vis de fixation et perçage. Et cela reste démontable.

Certes mais ce n etait pas le propos du post , l histoire était de trouver une alternative aux mastics colles et le coup du butyle en est en effet une solution alternative .

Lorsque j avais dit démontable facilement ce n était pas pour plaisanter , c est que dans mon cas , re fabriquant mon bateau sur l eau , si je n avais pas mis ces plaques il m aurait fallut attendre la fin des strats , des masticages , des passes d enduits , des aprets et de la peinture pour replacer mes accessoires qui me servent à ne pas finir au fond de l eau 😃 .

Pour ce qui est de réparer une âme pourrie, je sais, un peu de quoi il retourne. Je joins une photo sans m’étendre pour avoir déjà publié les travaux réalisés . Le bateau effectivement prend de l’âge, un âge respectable (58 ans en mai dernier) .
Raison pour laquelle, je suggère une technique simple mais très largement éprouvée, enseignée par des professionnels sérieux à mettre en œuvre avec une rigueur extrême pour qu’elle soit fiable . L’étanchéité étant assurée sur la face externe du support, il n’y a plus aucun danger pour l’âme du sandwich ou le bois ( ou contreplaqué) si c’est le cas .
La solidité durable de la fixation est, bien sûr, fondamentale …

Pour reprendre le schéma de Freychou, est-ce qu'il ne faut pas fraiser un peu l'entrée du trou pour s'assurer qu'il y aura suffisamment de mastic pour faire étanchéité ?

On m'a aussi conseillé de pas serrer à bloc tout de suite, mais d'attendre 20 mn pour finir le serrage pour ne pas chasser tout le mastic.

Après c’est sur que chemiser à l’epoxy chargé cela veut dire que pour monter une pièce d’accastillage il faut deux jours.

Cela me démangeait depuis cet échange … je viens de compter combien de vis j’ai dû remettre en place après refit : 116 pour la moitié bâbord pont-roof . Il y en a autant à tribord à quelques unités près … la méthode à retenir est vite vue .
Par ailleurs, en limitant l’obtention de l’étanchéité à l’interface accastillage-pont, si elle est imparfaite, il est aisé de s’en rendre compte par la fuite qui ne manquera pas d’apparaitre à l’extrémité inférieure de la vis … l’acte opérateur-dépendant est ainsi validable .
Mon intervention n’a d’autre objet que d’essayer d’aider ceux qui bourrent les vis de mastic-colle et constatent des fuites pour les avoir fait tourner à qui mieux mieux . 😉

Alors pour augmenter la stabilité on peut soit coller une interface rigide comme plus haut , soit interposer une interface élastique semi rigide .
Dans les 2 cas c est intéressant lorsque tu veux assembler ta pièce sur des reliefs comme les diamants par exemple .
Je reconnais que de coller une plaquette , faut oser alors on s orientera plus volontier sur l interface élastique .
L idéal est alors le silicone rigide par addition puisque fait sur mesure .
A ce propos si tu tapes silicone par addition sur Google , tu en trouve sur amazon , et c est pas cher du tout .
C est très facile a utiliser , et une fois dur c est très costaud et très élastique .
si tu te fais une bille tu verras qu elle rebondit d une façon incroyable et surtout ne la jettes pas au chien ou au chat , c est un coup à ce qu il se fasse une crise cardiaque.

On remue et hop on esquiche .

C est très facile a couper et tu peux même le poncer .
Te restera qu a percer a un forêt plus petit que la vis , tant qu a faire , et pour la suite au niveau de l étanchéité, tu fais comme tu as envie , sachant que le silicone de salle de bain tient très bien dessus , forcément c est son cousin .

Alors ??? tu valides ou pas ?