Sandwich bois/epoxy/mousse

Construction
Un exemple par l'image d'une superbe construction d'un C-Spray 38 de Bruce Roberts

voir le lien

spray.heihei.bz[...]/

Moi, j'adore le bois et surtout le bois moulé sur lisse jointives

Jamais vu ni entendu parler de construction sandwich bois moulé / mousse / bois moulé.

oups
Une peau extérieure en bois moulé de 6mm pour un bateau de 8 tonnes (si j'ai bien compris), destiné à la navigation genre tous terrains et fluviale en particulier : c'est pour rire ou c'est un bateau jetable ? Vernis en plus, faudra un fusil dans les écluses :-)

Bois moulé et contre plaqué sont les pires des matériaux du point de vue de la résistance à l'impact (ce qui ne les empêche pas d'être les meilleurs sous bien d'autres points de vue ) . Le malheureux tissu entre les couches ne servira pas à grand chose hormis rajouter du poids et des heures de ponçage .

Il y a des règles d'échantillonage, même pour les sandwiches (Lloyds, Veritas, ABS et autres) . Il ne serait pas mal de s'en inspirer . En plus ça rassure les assureurs ;-)

Autres réflections :

- pourquoi découper l'Airex en petit carrés alors qu'arrive à plaquer et former des feuilles entières ?
- pourquoi s'embêter à coller du bois sur de la mousse alors que que ça va si bien et si vite avec des tissus ?
- tant qu'à réaliser quatre couches de bois moulé (c'est long long long) pourquoi mettre de la mousse au milieu ? 4 couches de 5 ou 6 seraient beaucoup plus solides et à peine plus lourdes : 24mm de bois moulé = 18kg/m² + les revêtements (strat, enduits, peintures).
- quand on a fait un moule mâle avec des lattes on a presque réalisé l'équivalent d'un "strip planking" alias bordé en petites lattes .

dur dur
cette technique , pose du bois tranché tres dur a bien jointer , beaucoup de colle epoxy qui coute tres cher surtout a tenir la temperature et l hygrometrie , tres tres important , placage de la mousse airex sur le support bois sous vide cher tres cher en matiere , si tu n as jamais fait ce genre de construction , bon courrage , moi j ai construis 2 voilier de 13 et 14 m et participé a pas de reparation sandwich , c est un materiaux fantastique , moule male , airex + tissus selon plan ; tu retourne et de nouveaux strat interieur , resine polyester iso ,facile pas tres cher et a la porté d un amateur mal equipé , a moins que tu es un chantier chauffé , que tu metrise bien le bois moulé est l epoxy avec un bon budget

Oui, bien compliqué...
C'était juste un ballon d'essai, pour tester auprès des spécialistes que vous êtes une idée en l'air, comme ça. A priori je pense que vos réactions sont logiques, et notamment je retiens la difficulté de faire la première couche (intérieur de coque), laquelle va donner la forme à toutes celles qui seront collées dessus. Je retiens aussi la facilité de faire du sandwich verre-epoxy / mousse / verre-epoxy. C'est probablement à la fois le plus simple et le plus performant pour une construction amateur.

Je réponds tout de même que du sandwich, 6+20+6 avec un airex qui tient bien à la compression au milieu n'a rien à voir avec les performances d'une coque seule de 6 mm : les 20 mm d'airex au milieu ce n'est pas du chewing gum mais un matériau de structure qui joue un rôle.

Je prends note de la remarque sur les risques de se faire faire de vilaines rayures dans les écluses. J'ai vu au dernier salon des pare-bat gonflables, et je pense qu'en avoir un jeu à bord pour les écluses est une bonne idée, aussi bien pour des canotes en bois qu'en platstoc :) Et j'ajoute que mon expérience de marin d'eau douce m'a appris qu'il vallait mieux être le dernier à rentrer dans l'écluse, surtout à la montée ;)

Sur le lien donné par JJD (le joli canote fait par les kiwis), on voit bien la difficulté dans l'exécution de la première couche de lattes jointives. Une fois arrivé au 2/3 du franc bord, il faut retailler toutes les lattes. D'autre part, ce qui n'apparait pas bien sur ce site, mais qu'on m'a signalé, est que lorsque le rayon de courbure de la coque est plus faible, il y a en espace en "V" entre deux lattes, qu'il faut remplir : à priori avec de la "choucroute" (mélange de mat coupé, de sciure et d'époxy).

Alors que faire si on ne veut pas passer des heures à ajuster au rabot toutes les lattes intermédiaires ? Les calculer TOUTES et les découper en commande numérique ? Il y a une boite sur Grenoble qui fait des machines à bois à commande numérique capables d'usiner n'importe quelle forme. Les poser non jointives et boucher les trous avec un matériau facile à tailler au cutter, genre airex ? Ou ne pas boucher les trous et une fois la coque retournée mettre une mousse expansée, racler, et poser (coller) un vaigrage intérieur ? Mais dans ce cas il faut les assurer sur le mannequin de construction (clouer, agrafer, ...) ? Cela dit, si elles sont collées sur chant par une "choucroute", il faut aussi les tenir sur le mannequin...

Que pensez vous des chevilles plastiques dont Nalpowik fait la promo pour cet usage ?
www.lacarene.com[...]fes.htm

clous composite
J'ai trouvé cette avec google

www.raptornails.com[...]on.html
ou
www.raptornails.com[...] en anglais

Evidemment aussi chez lacarenne.com, mais à quel prix ?

deux reponses

Pour les ecluses mettre une toile entre la coque et les parebattages ,car m^me les paraba laissent des traces.

Pour le V entre les lattes epaisse le mieux c'est de faire des lattes bouvettée .facile à faire avec une machine à bois et quelque soit l'angle entre elles ,elles s'ajustent toujours pil poil.Bouvetté : un rayon femelle et l'autre male , des grands rayons 1.5 à 2 epaisseur.

josé

Lattes bouvetées, oui mais...
Effectivement le bouvetage supprime le creux en "V" entre deux lattes donc la nécessité de mettre de la "choucroute". Mais reste le problème de la retaille en largeur des lattes. Le problème est simple. Si on prend un couple près de l'étrave d'une carène moderne, la longueur mesurée le long du couple est de deux fois le franc bord (disons plus 10% pour tenir compte de l'arrondi du bas de carène). Si on prend un couple au maître bau, sa longueur est de pi * (maitreBau/4 + francBord/2).
Exemple, franc bord 1,2 m, maitre bau 4m. Longueur du couple près de la proue 2,64 m, longueur au maitre couple ~5 m, soit près de deux fois plus. Donc l'extrémité des lattes situées près de la proue doit être deux fois moins large que la partie située au maitre couple.

On en revient au problème du retaillage "en pointe" des lattes, et là, le bouvetage n'est d'aucun secours, voire même pose plus de problème qu'il n'en résoud, à moins de tailler les lattes en pointe et de les bouveter après à la toupie. Mais dans ce cas, ajuster "à l'oeil" les lattes et les tailler "à la main" au rabot n'a plus de sens. Alors tant qu'à faire, autant les sortir directement d'une machine à usiner 3D.

Lattes bouvetées
Nous avons construit notre bateau en bois moulé sur lisses jointives.
3 plis d'acajou tranché de 3 mm sur un premier pli de lisses en pin d'orégon de 12 mm d'épaisseur.

Les lisses en pin d'orégon sont bouvetées, ce qui permet un bon collage des chants en suivants la courbure de la coque, et elles ont une largeur variable. La pose de ces lisses n'a nécessité aucun ajustage.

En travaillant la coque à l'envers, nous avons commencé par celles du livet (donc en bas), qui faisaient presque 4 cm de large et nous les avons posées les unes sur les autres, collées entre elles et sur les membrures. Le premier mètre a été assez facile, ça s'est compliqué quand les lisses ont commencé à subir une torsion importante pour suivre la forme de la coque. Nous avons refendu nos lisses en deux, en refaisant le bouvetage, et avec des lisses de 17 mm de large, ça passait.
D'une position horizontale à l'arrière, elles suivait l'arrondi de la coque pour finir vertivales à l'étrave.

Ce fut long, mais pas autant que le ponçage qui a suivi ou pa pose des 3 plis d'acajou !