sablage coque acier

secher avant peinture oui ..mais ça prends 5mn apres ponçage .

mais il serait bien de controler s'il n'y a pas de fuites electrique quelque part … au moins pour t'assurer que ce n'est pas la cause des cloques

bonjour et merci je n'avais pas eu la bonne info

Je ne sais pas qui a écrit ça....je maintien que la fonte lamellaire n'est pas poreuse

Vu le coût ça ne vaut pas le coup.....

Bonjour Calypso

Je suis allé sur le lien très certainement pas éveillé mais je ne trouve pas le commentaire sur la porosité....
www.cvm.qc.ca[...]s8.html

Le Moko

la porosité n'a rien a voir avec l'etancheité ...le bois est une matiere tres poreuse néanmoins on en fait des barriques dans lesquels on y mets parfois des liquides tres cher au litre

il explique que seule la corrosion généralisée de surface est humide, mais si tu mets ta quille à nu, plus rien n'est poreux.
Aussi quand je lis qu'il faut des mois de séchage, car la quille est "imprégnée", je m'inscris en faux et "les bras m'en tombent" puisque c'est un peu mon domaine quand même.

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La fonte grise - Matériaux et techniques, cours no 8

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La fonte grise a une résistance à la compression de trois à cinq fois plus élevée que sa ... La corrosion en surface de la fonte crée une couche protectrice. .... grains » et surtout à la présence de bulle de gaz qui donne une porosité au métal.

j'ai jamais vu une coque de voilier construit en fonte GL ou GS. Mais bon, on peut tenter le coût.

bien en toute premiere lecture avant d'ouvrir le lien

Il n'en reste pas moins que la structure d'une FGL est tout sauf poreuse.

La seule différence par rapport à un acier c'est que le carbone est sous forme de graphite et non de cémentite.

Mais si tu polis un échantillon de fonte, tu eux chercher longtemps les trous au microscope

Sur mon DI acier j'ai eu des cloques surtout au niveau de la ligne de flottaison, parce que la peinture n'accrochait pas bien ou que j'avais trop tardé à faire une reprise correcte mais aussi parce que le choupage initiale n'était pas au final une bonne idée. Cela s'est terminé par un sablage général des oeuvres vives suivi immédiatement d'une mise en peinture dans les règles de l'art. Et c'est reparti je l'espère pour 20ans de plus.

Ce n'est pas évident de chiffrer car selon l'interlocuteur c'est aussi à la tête du client. Il faut déjà que le port l'autorise, que le chantier le fasse. On peut le faire soi même en réunissant tout ce qu'il faut mais c'est un gros travail qu'on doit être certain, une fois engagé, de mener à bien jusqu'au bout.
Pour mon DI 11,35m acier plan, 13T en charge, plan Caroff
En 2011, uniquement pour les œuvres vives, il m'en a couté 5400e TTC pour sortie puis remise à l'eau (320), location sableuse+sable (380), sablage (950), système de peintures (première couche obligatoirement dans la foulée) + main d'œuvre (2600) (détails HT).
Et c'était un chantier sympa à prix honnête.
8 ans après j'ai voulu reprendre les peintures de pont (heureusement en inox). Les devis pour gommage étaient inacceptables et je devais faire tous les masquages. Du coup j'ai décapé perso à l'outil vibrant.
J'ai sous traité une reprise des œuvres mortes, me réservant la corvée réglementaire des oeuvres vivent. Le type m'a largué en cours de travail. La météo ne permettant plus de peindre, le bateau est du coup restés plusieurs mois sur ber à 50e/mois avec au final une remise à l'eau par une grue 80T (800e ttc, légère arnaque), à frais cette fois non partagés.

le sablage est la solution mais a condition de bien nettoyer avant peinture ce qui est rarement le cas , donc la peinture est appliquée sur la silice du sable qui reste accroché à la tole ..et tient moins bien evidement

oui , il faut comprendre et regarder l'acier avec un microscope .

une tole sortant du laminoir est recouverte de couche noire de calamine qui est lisse de chez lisse ..une fois sablé on crée des montagnes russe on augmente la surface d'accrochage de manière tres significatif et ça tiens

et ça evite aussi à la rouille de se former sous la calamine ..

avant tout usage les tole doivent etre décalaminée ..erreur qui font les constructeurs amateurs et certain pro d'ailleurs dans les petits chantier

Penser aussi à bien lire les préconisation des fournisseurs de peinture.
A l'époque j'avais été surpris que sur la fiche technique du Jotamastic, ils indiquaient de faire la première couche à la brosse ou à l'Airless. Les autres couches pouvant être faites au rouleau.
D'après un technicien, il expliquait justement que le rouleau pouvait faire un film au dessus des "cratères" et laisser de l'air en dessous. La brosse permettait de mieux pénétrer ces cratères.
Le résultat est moins beau mais ça tient.

Franck.

Bonjour,
Pas certaine que l'aérogommage soit adéquat, suffisant, pour sabler une coque acier ? Je demanderais son avis à META à ta place.

il n'y a que la foi qui sauve ..le schoopage des oeuvre vive n'est qu'un leurre ..ça n'apporte rien dans la lutte contre la corrosion il faut m^me le recouvrir de peinture pour qu'il ne disparaisse pas comme les anodes en zinc du bateau ,car le schoopage dans l'eau ce n'est ni plus ni moins qu'une anode ..

je suis d'accord avec ça, rien ne vaut un vrai sablage (grit blasting), pas un aérogommage qui ne crée pas de profil suffisant, et une vraie peinture antico (Jotamastic 87 ou autre) 350 microns minimum

Effectivement. Quand les peintures ne protègent plus assez le zinc devient une anode et est attaqué et ensuite l'acier est en direct. Dans mon cas les reprises locales de retardement n'ont fait que reporter la décision de repartir à zéro de quelques saisons. Trop attendre peut avoir alors de vraies conséquences (cela me rappelle la fin des coques de péniches fluviales à la retraite qui se découpent tout le long de la ligne de flottaison).

le schoopage c'est top sur les oeuvre mortes , pont,roof , sur les surfaces recouverte par l'accastillage ,par les hublots, les pieds des chandeliers etc ..là c'est parfait d'autant plus que l'on est hors eau conducteur ..

mais en plaisance on fait le contraire on shoop les zones qui rouillent le moins ..enfin