refaire peinture de coque

tout ça c'est pas simple !

• sous l'eau: comme tu sais pas ce qu'il y avait avant et comme c'est bien écaillé, grattage complet des couches accumulées, au grattoir, pas à la ponceuse, c'est vraiment crade et toxique ... ensuite si gelcoat en bon état, primaire et AF (dur ou érodable selon zone, habitudes, vitesse, etc ...)

./.

à moins que je me gourre, si bil56 dit pas de ponçage pour les sous-marines, c'est juste pour te laisser une chance supplémentaire d'arriver vivant à l'âge de la retraite.

c'est pas ça, je m'ai gourré ?

[edit] en plus, ça m'intéresse, perso les grattoirs, ça me saoule, je préfère les ponceuses et si tout va bien, dans 2 ans, j'en serai à l'étape peinture du canot… [/edit]

Peinture d'origine du gelcoat

C'est clair je compte au moins aller jusqu'à la retraite lol

Si ça s'écaille sous la flottaison, ça ne doit pas être du Gelcoat... Normalement, si il est très vieux, il se fissure très légèrement et devient spongieux... mais ne s'écaille pas.
Ceci dit sous la flottaison, après avoir retiré la peinture qui s'écaille, le mieux serait deux couches d'époxy, sur laquelle tu peux passer directement l'antifouling.
Au dessus, de la flottaison, Que ce soit le Gelcoat d'origine, ou de la peinture, tu peints par dessus après avoir bien poncé (juste pour accrochage, pas pour l'enlever). Si tu veux t'éviter des frais, un primaire n'est pas indispensable... Je m'en suis passé plus d'une fois, et je n'ai jamais eu de problème du à cela.
Par contre, ce qui est indispensable, c'est de peindre avec de la polyurétane bi-composant, et non de la mono !!!
Ceci dit en passant, peindre au pinceau donne d'excellents résultats, à condition de diluer à 25 % et de peindre VERTICALEMENT, et sans rouleau !!!! Les petits cannaux laissés par les poils du pinceau servent à la peinture à s'étaler en "coulant" vers le bas. Ils disparaissent alors, laissant un aspect de miroir brillant dans lequel tu pourras te raser. (J'ai entretenu professionnellement des bateaux, et j'en suis à mon 6 ème voilier perso. Je dis cela par expérience...)
Et si jamais il y en a un qui te dis de peindre ta coque avec de la mono, tu me l'envoies ! :mdr:

...avec de la bi ou de la toplac au rouleau + pad !
...et ils arrivent à un très bon résultat :bravo:

Bonjour, Je profite du fil ...
Mon Amirauté a décidé que nous devions refaire la couleur de la coque et donc en plus l'antifouling, par quoi je commence et qu'Est-ce que je mets comme produit sachant que c'est une coque en polyester monolithique, des quilles en fonte (pour les quilles je sais 6 couches de primocon après lavages et séchages).
Merci les amis.

Merci pour ta réponse rapide,
J'ai des questions :
- Comment je m'aperçois que le gelcoat est à nu ?
- Je veux pas forcément faire au moins cher vu que l'Amirauté a budgétisé cette partie là.
- A priori il n'y aurait pas de problème d'osmose sur ce bateau, pour info il a 25 ans, le traitement anti osmose est-il nécessaire ou facultatif ?
- Je veux que ça dure dans le temps car après il y aura le pont et le cockpit à refaire.
Et surtout je veux que ça brille...

Non le bateau n'a pas passé 25 ans dans l'eau, mais un bon moment tout de même. Je crois qu'il a dû passer les deux années précédent l'achat au sec (ça fait maintenant près de 6 mois qu'il est à l'eau).
- Quand tu dis "couleur de base de la coque propre" tu me confirmes que c'est bien la couleur de base du gelcoat d'origine c'est bien ça?
- Lors de l'achat, avec mon pote on a fait le "grand tour" du bateau, et n'avons pas remarqué de cloque d'osmose avancé sur la coque, on fera un test d'humidité tout de même.
- Pour le pont et le cockpit j'ai bien noté.
Y a plus qu'a !!! (donc après septembre...).
Merci encore pour les conseils.

Alors, quand la science confirme le constat, on est loin des "on dit" !
:mdr:
Si on n'est toujours pas convaincu, il n'y a qu'à se promener sur une aire de carénage avec un testeur d'humidité, et s'amuser à mesurer tous les bateaux "dits non osmosés".

:heu:
Mais c'est pas grave l'osmose, il ne faut pas psychoter... Ça n'mpêche pas un bateau de naviguer, et dans les cas très avancés, ça se traite.

Le polyester se charge naturellement en eau à cause de sa structure moléculaire :

Tous les stratifiés exposés à un environnement marin vont permettre à une faible quantité de vapeur d’eau à migrer dans leur structure.
Au cours de cette migration, la vapeur d’eau va réagir avec tous les composés hydrolysables du stratifié pour former de minuscules poches de solutions concentrées.
En cycle osmotique, l’eau migre en plus grande quantité encore à travers la membrane semi-perméable pour diluer cette solution. L’eau accroit la pression à l’intérieur de la poche (jusqu’à 45 bar). La pression ainsi exercée finit par déformer ou percer le stratifié ou le gelcoat pour former une série de cloques typiques.

Les composés hydrolysables contenus dans le stratifié sont souvent des poussières ou une pollution involontaire piégées au cours du processus de fabrication. Elles peuvent également provenir des liaisons des esters dans un polyester polymérisé, et plus rarement d’un vinylester.

Et pour faire simple, on peut estimer que sur un bateau en polyester d'un an qui aura passé 8 mois à l'eau, il y aura eu déjà 4% de reprise d'eau sous forme d'échange moléculaire.

Donc vos bateaux sont osmosés.

Ouais, merci mais faut que j'en choisisse un qui soit mécano ou électricien d'après toi ? :reflechi:

il y a le "bricoleur du dimanche" qui a l'air savoir pas mal sur les peintures...... :heu:

ah non merci! je fais mes travaux moi même! et je n'aurais pas confiance dans un bricoleur du dimanche qui sait trop de choses!
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:

Tu prends des repère tous les mètres (mesurés du pont à la ligne de flottaison) avant de tout poncer. À l'endroit des repères, tu notes ces mesures sur un scotch collé au rail de fargue... Au moment de mettre le scotch de ligne de flottaison, tu colles des repères avec des petits bouts de scotch à la hauteur mesurée, sur la peinture de la coque.
Pour que le scotch de ligne de flottaison soit posé "droit", il ne faut pas le mettre 50 cm par 50 cm ! Sinon, ça fait des zigzags qui, de loin, se voient nettement. Pour éviter cela, il vaut mieux coller l'extrémité du ruban, et reculer de plusieurs mètres en le déroulant. Ainsi la longueur de scotch déroulée est tendue et relativement droite. Là on la colle en restant dans cette position tendue, en reculant, tout en suivant les repères placés tous les mètres... Oui, c'est pas facile... Mais c'est la bonne façon de procéder.

Petit plus : vu que les lignes de flottaison ne sont pas toujours alignées parallèlement à l'eau, c'est peut être l'occasion de la corriger. Pour cela, tu messures tes repères, non pas sur l'ancienne ligne, mais sur la salissure laissée sur la carène. Là, tu auras une ligne de flottaison parallèle à l'eau. C'est la seule façon d'y arriver, car la hauteur de la coque à l'étrave n'est forcément pas la même qu'à la poupe, et les bateaux ont un "équilibre" qui leur est propre.
Il y a des gars qui disent que, pour faire cela, ils utilisent un laser rotatif qui "trace" une ligne horizontale sur la coque. Alors oui, la ligne sera droite malgré les courbes (pour cela rien à dire), mais pas forcément parallèle à l'eau ! Il faudrait pour cela que le bateau soit PARFAITEMENT calé à terre sur l'équilibre qu'il a à l'eau... et ce, dans le sens de la longueur ET de la largeur... ce qui concrètement est extrêmement... difficile...

Mon bon "bricoleur du dimanche" tu as de gros problèmes existentiels, semble t-il...
:alavotre:

Tu ferais mieux de t'en tenir aux sujets traités. Tes critiques puériles sur les intervenants n'apportent rien d'intéressant.

Le sujet ! et rien d'autre !!!!

ça repart en biberine :oups: :non:

pour en revenir un peu plus haut à ce qu'expliquait baboujoli, une variante
l'avant dernière fois on m'avait fait tracer des points de repaires 20 cm en dessous de la trace de saleté (voir l'explication précédente) pour pouvoir reporter après peinture haut, en m'expliquant que ça réduisait les erreurs de mesure puisque plus proche et 'tracé' visible comme repaire.
la dernière fois on a mis des petits clous en cuivre pour marquer mais mais ça c'est réservé au bois.

Sinon le plus important pour les amateurs comme moi ne pas hésiter à recommencer plusieurs fois !!!! si on ne veut pas de vagues.

un point milieu , comme dis baboujoli sinon pas droit .
si le bateau et mal calé il faut joué avec hauteur du laser pour aligné les 3 points.
autrement je suis 100% d'accord avec baboujoli .