Recherche plan tête de safran relevable

Une photo serait utile

Un safran relevable c'est comme une dérive ou une quille relevable : ça se remonte avant les hauts-fonds, et si on n'est pas sûr, on va doucement. Aucun système ne permet de taper à 5 nds sans avoir de dégâts.

J'en ai eu fait trois sur différents bateaux. Mais il y a longtemps. Première question : pour la pelle de safran, c'est du bois ? Tu as un schema en Naca 012 sur tes documents qui semble bien convenir, avec environ 35 mm d'epaisseur ce qui devrait aller pour ton bateau. En dehors d'une auloffée, c'est aussi en marche arrière si on echappe la barre que ca peut casser.
Pour la fabrication, ca depend de ton outillage. Je n'aime pas le CP pour cette partie, la moitie des lames servent peu. Je préfère le lamelle collé avec des lattes en red cedar et une strat mixte verre carbone, mais si tu n'as pas grand chose en outillage, une planche en bois resistante à l'eau, de 40 d'epaisseur, fendue en 3 dans le sens de la longueur, puis retourner la partie centrale dans le sens de la longueur et envers endroit, et coller. Pour stabiliser le bois. Puis tailler au rabot et ponceuse pour arriver au Naca 012.
Pour la cage de safran, en métal je ne connais pas. En bois , les joues en CP epais (pas de souvenir , peut être du 18 mm) mais absolument necessaire de renforcer dans le sens vertical par une solide planche de la hauteur de la cage et d'environ 12 à 15 cm de large. C'est elle qui encaissera les efforts de flexion.
Regarde des bateaux, les safrans relevables sont souvent faits comme ça.

Bonjour François,

La pelle est en sapelli massif, c'est celle de mon ancien bateau, un 25p, je vais retailler dedans pour la mettre aux côtes.

Tu as utilisé quel système ? Celui de l'edel4 a l'air plus simple mais moins solide, l'ancrage de la plaque inox sur la partie supérieure du bois m'a l'air un peu courte.

J'ai réutilisée les "fourches" d'inox du safran d'origine, des barres d'inox horizontales d'environ 5 cm x 35 cm épaisseur de 5 mm articulées sur des aiguillots également d'origine.

Celle du haut boulonnées à travers la tête de safran qui est pleine à cet endroit et celle du bas ça dépend de la configuration. Bien comprendre que le point faible est la flexion exercée par la pelle au dessus de l'axe à la limite du rempli. D'où l'importance des planches de bois pour tenir tout ça.

Oui c’est bien la le questionnement, je cherche un système qui permette un ”coffrage” maximal.

Des que j’ai le temps je fais un dessin que je soumet à votre avis.

François, est-ce que ta solution tient dans le temps ou subit-elle une usure plus ou moins rapide?
De mon point de vue, si le système n’est pas perenne, cela questionne sa viabilité (totalité des coûts mis en oeuvre pour durée du résultat)

FJ

La meilleure solution pour un coffrage maximal est de fermer la tête à l'arrière, et de reculer l'axe tout à l'arrière de la lame.
Les têtes de safran Winder sont faites comme ça et c'est très solide, pas de frottement et aucun jeu.
www.pinbax.com[...]dex.asp
www.pinbax.com[...]dex.asp

Une tête en bois bien réalisée et coffrant bien la tête pourrait être tout à fait plus solide qu'une tête en métal. Avec l'avantage d'être potentiellement plus accessible à réaliser si tu n'es pas équipé pour le travail sur métal.

Sur P3 ! il y a des safrans relevables, la tête est en carbone. j'ai le moule.. pour les safrans "rotatifs" le soucis est de permettre la rotation sans avoir de jeu. Sur chaque tête de safran, j'ai 3 taquets: deux taquets qui tiennent la lame en place (une drosse simple d'un coté et un petit palan de l'autre) et enfin un taquet pour tenir le safran relevé... C'est plutôt fait pour des parcours longs car il faut un peu "chipoter".. mais je pense que c'est une bonne solution...

Merci Lorem Ipsum pour ton exemple. On voit bien que l’axe étant très decentré, cela permet d’avoir un max de tête de pelle maintenue en profitant d’avoir un point de saisie, à l’arrière (via l’axe) et un maintien sur toute la partie avant via le boulonnage ou la soudure de la tête.

MMW33, pour garantir le coulissement je pensais faire passer l’axe de la pelle par un petit tube dont la longeur serait égale à l’épaisseur de la pelle +2mm (1 de chaque côté) comme les entretoises, maintenant ainsi les deux joues au bon écartement.

J’opterai plutôt pour boulonnage afin de pouvoir accéder à la pelle ou au mécanisme avec facilité.

Concernant le profil de la pelle je pensais suivre l’existant.

Bon samedi!

FJ

100% accord avec Kobaia... il faut que les lames soient très "tenues". c'est pour cela que j'ai un petit palan pour les tenir bien verticales, a quelques millimètres du tableau arrière... avec juste un brin, elles avaient tendances à rester un peu en arrière et ce n'est pas très agréable. J'ai gardé la garce de tenue pas trop grosse pour servir de fusible (les safrans sont en carbone, donc ils ne sont pas le "point faible")... Maintenant, il y a quand même des éléments à tenir en compte comme l'épure de jeantaud qui ne simplifie pas les choses pour des relevages à 180°... Nous avons fait quelques protos avant d'avoir une solution intéressante...Beaucoup de bateaux (et les meilleurs) se contentent d'un relevage à 90° mais cela rend la barre un peu pénible : le "balan" du safran hors de l'eau à 90° est loin d'être neutre , par contre à 180°, c'est presque une aide