Raviver boiseries internes, sans tout décaper

D'accord. Merci. Je ne connais pas cela, mais dans un magasin j'ai justement aperçu un pot avec une étiquette "saturateur". J'y retournerai pour la lire !
Sinon, pour le procédé envisagé (coup de torchon à l'acétone, séchage...) le trouvez-vous adéquat?

...malheureusement le vernis est abimé par endroits.

sujet du bac: "je ponce donc j'essuie" ... :litjournal:

Tu peut "racler" ton verni avec un grattoir à antifouling ou à peinture en prenant soin d'arrondir un peu les angles de la lame. Ca fait des copeaux c'est vachement plus simple et rapide que de poncer. C'est meilleur pour tes poumons aussi.

oui tout à fait, le degriseur s'emploi sur un bois brut, si le bois a noirci, c'est qu'il n'y a plus de protection, vernis ou saturateur, dans tout les cas il faudra quand même un ponçage léger pour retrouver une texture lisse.
Décapant en gel c'est une saloperie sans nom,plus ou moins efficace mais relativement dangereux, à manipuler avec précaution, il faut des gants très résistants, j'en ai utilisé 1 gallon, et, au final je préfère poncer, on obtient un travail plus propre et pas forcément plus long, car on doit racler le vernis que le décapeur a sorti, et poncer ensuite dans tous les cas.

S'attaquer aux vernis et vouloir le décaper est un travail énorme et souvent avec un résultat décevant. Avant de débuter un tel chantier, il est préférable d'essayer une autre méthode:
Passer le vernis à restaurer à la 'paille de fer fine' ou au 'tampon Gex' ne pas chercher à décaper mais juste à nettoyer. Dépoussiérer.Ensuite acheter en grande surface de bricolage de la cire (Baume des antiquaires) teintées de préférence noyer (une couleur un peu sombre , éviter les acajou ou merisier qui peuvent être un peu rouge) en même temps acheter une bouteille d'essence de térébenthine et un pinceau large.
Passer tous les vernis à la cire (éventuellement en la diluant avec la térébenthine, essayer de passer le pinceau dans le sens du fils du bois pour éviter les traces. laisser sécher une journée, et le lendemain frotter avec un chiffon de laine.
Vous aurez ravivé la teinte, restauré le brillant, rénové votre intérieur, et donné agréable odeur à votre bateau. Après 24 heures l'odeur de cire va s'atténuer (cela vous rappelera les parquets de vos grands parents)
Le cout de l'opération est très faible, le risque de 'loupé' inexistant et l'opération est réversible. Avec un chiffon et de la térébenthine on peut ré-enlever toute la cire sans difficultés.
Vous pouvez aussi modifier la teinte de la cire en y mélangeant du 'Bithume de Judée' produit utilisé par les antiquaires, qui se dilue comme la cire et se nettoie aussi à la térébenthine, que vous trouverez sur le net.
(Ebéniste vernisseur était mon premier métier)

...pour des bois aux vernis consommés-écaillés, la dilution à la térébenthine est-elle nécessaire ou envisageable?
SVP, quel pourcentage de dilution éventuel?

Merci à tout-le-monde pour m'avoir conseillé.
Je pense avoir trouvé la solution qui fait à mon cas : Tampon Gex, rinçage, séchage, application d'une cire diluée teintée noyer (c'est d'ailleurs la couleur choisie pour les autres boiseries), séchage et frottage avec un chiffon de laine !

Paille de fer en milieu marin : des multitudes de taches de rouille assurées un jour ou l'autre !

La methode d'oceanbar ne fonctionnera que sur un vernis gras, qui n'a de vernis que le nom, puisque c'est en réalité de l'huile, tres souvent de lin, séchée avec des siccatifs (tres souvent, des pigments de métal, comme du cobalt par exemple).
Parfois, il y a un melange oleoresineux, mais cela reste quand meme plus proche d'une solution grasse.

Il faut donc d'abord savoir en quoi sont fait ses "vernis" interieurs, car, si ce sont reellement des vernis, donc à base de résines acryliques, alkydes, ou polyurethane pour ne citer que les plus utilises et probables, alors on ne met aucune huile dessus.
Au contraire, il faudra degraisser parfaitement avant n'impirte quel travaux.

Pour le savoir, petit essai de detrempage à l'acetone dans un endroit qui ne se voit pas. Si tout part de suite, dissout, c'est une finition grasse, donc on restera sur un systeme proche et compatible, type huile de lin, cire, baume, ....

Si cela part au bout de quelques allers et retours, resines acryliques. S'il faut insister un peu plus, vieilles resines glycero (alkyde) et si cela ne bouge pas au bout de plusieures minutes, ce sont des polyuréthane bi composants.

Si acrylique ou alkyde, on restera sur un vernis de ce meme type monocomposant. Si bicomposant (peu de chance), on pourra le recouvrir par tout vernis (sauf vernis gras donc).

Il n'y a pas 36 solutions pour proteger un bois, mais, en exceptant une ou deux autres methodes tres rares, seulement deux: une couche de gras, ou une couche de resine.
Mais du coup, on ne melange JAMAIS les deux. Incompatibilité parfaite.

Je me permets egalement de deconseiller tres fortement tout vernis mat dans un bateau. A part quelques vernis PU bi composants tres techniques et difficilement trouvable, le mat dans un bateau est à proscrire (attention, jeux de mots,....) puisque surface sensible à l'humidité, et egalement aux frottements. Donc...

Si vernis monocomposants, degraissage, egrenage (poncage tres léger avec un grain moyen 150/220, juste pour rayer la surface),bien accentuer les eventuels eclats (qui laisseraient à penser que c'est bien une couche de résine) en les creusant pour n'avoir que du vernis ancien bien adherent partout, puis vernis au tampon ou brosse d'abord dans ces creux pour recuperer la difference d'épaisseur, et enfin, une couche finale partout. Les eclats ne devraient plus se voir apres cette reparation.

Le sondage, c'est à dire regarder si le vernis actuel est bien adherent au bois, partout, est important, car, si ce n'est pas le cas, il faut d'abord revenir au bois nu.

Très intéressant tout ça !

A vie. La finition à l'huile de lin est tres solide et tres durable. Surtout depuis qu'il n'y a quasiment plus d'huile de lin nulle part, mais au contraire, des huiles de synthese, ce qui a éliminer le risque que cette huile rancisse quand plaçée dans un endroit trop humide.
Essence de térébenthine pour l'entretenir et la lustrer, idealement au tampon.
On remet une nouvelle couche d'huile quand l'actuelle est ternie, voire matifiee. Car, si aspect mat, c'est que la couche est devenue poreuse. Donc risque de taches, d'eau,....
Il faut vraiment que la couche soit bien brillante.
Quand on part du bois brut, suivant l'essence de bois bien sur, il faut mettre 4/5 couches pour un bon demarrage. Et surtout bien laisser secher. Une fois sec, cela doit pouvoir resister au test de l'ongle.

Pas trop fan de ces solutions grasses sur un bateau, car cela n'aura jamais l'étanchéité d'une solution resine. Resine qui, elle, suivant le produit choisi, son application, le nombre de couches,..., peut etre completement etanche. Et donc fournir la protection maximale au bois.
Pour rappel, et contrairement aux idées reçues, un bois une fois coupé, n'a plus besoin d'aspirer de l'humidite. Au contraire, moins son taux d'humidité varie, moins il se deforme. Moins de risque de pourrisement egalement.

Pour moi, surtout pas de cire ! Après pour revernir derrière ça peut être des emmerdements. A ta place, je n'aurais touché à rien tant que je n'aurais pas le temps de le faire dans les règles de l'art : revenir au bois puis vernir à nouveau. Concernant la solution d'attente, ça a toutes les chances de produire un résultat moche car tu ne connaît pas le type de vernis en place. Et les solutions d'attente peuvent très bien durer... jusqu'à la prochaine vente, ce qui nuit à la cote du bateau. Et dieu sait si j'en visite en ce moment. Clairement, beaucoup de finitions faites par dessus la jambe me font tourner les talons !
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Au sujet de l'huile de lin, comme toutes les huiles, ce n'est pas une solution durable. Il faut même s'y coller une fois par an. Dans bien des cas, l'huile n'apporte pas de vraie protection, sauf l'huile dure dont l'huile de lin ne fait pas partie. De plus, peu de gens savent poser une huile, ils en mettent trop, et paradoxalement pas assez de couches. Et là aussi, impossible de vernir à nouveau, ça peut être une vraie galère pour le nouvel acquéreur qui préférera peut être le vernis. Pas de retour en arrière possible avec une huile.

Entendu. Vous m'avez convaincu !

Pour l'instant je vais finir de décaper et revernir tous les éléments pouvant être démontés, et lorsque j'en aurai le temps je m'attaquerai aux boiseries fixes (cloisons...) avec le même procédé classique.

En attendant, je tache de me procurer un stock du même verni, pour que les teintes soient identiques le jour venu.

Merci à tout-le-monde !!