protection anti corosion d'une coque acier

l'acier et lalu c'est pareil ; comme j'ai de l'alu je te dis mes conclusions.
(mis a par le choupage a chaud pour l'acier qui n'est pas trop facile a mettre en oeuvre).
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*apres le sablage ca veut dire immediatement = moins d'une demie heure, donc il faut faire par etapes pour les toutes premieres couches du moins .
*toujours faire cette operation sans vent temps sec et une temp de 15° mini, (20- 25 c'est mieux , plus de 30 c'est trop)
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*un heossien qui travaille dans la construction aeronotique m'a dit qu'il faisait toujours une passivation a l'acide phosphorique : le laisser un e heure , rincer eventuellement a l'eau demineralisée pour etre au mieux, bien laisser secher...je n'ai pas fais ca lors du sablage mais oui lors de retouches
*ensuite soit on met un wash primer soit on en met pas: ces produits sont de qualité inegale. le produit de chez international etait bien mais n'existe plus , j'ai essayé celui de chez nautix l'adherence a l'air moyenne.
*dans le doute je crois qu'il est aussi bien d'attaquer directement avec l'epoxy zinc, ( ou epoxy tout court ca le fait aussi) = une couche fine , dilution a 20 % puis des que c'est possible (voir notice produit), une seconde.
*lorsque toute la coque est ainsi traitée elle est deja protegée et on peut continuer quand on veut. le mieux est de bien laisser secher puis de poncer leger a l'eau grain environ 300, pour avoir de l'adherence pour les couches suivantes: deux à quatre couches supplementaire legerement diluées ( 10%.)ce coup la on peint toute la carene en une fois , on laisse secher , on ponce pour un meilleur aspect.
*personellement j'aime bien finir par une ou deux couches fines de peinture vinyllique au phosohate de zinc, qui resistent au soleil contrairement a l'epoxy, cela permet en outre de mettre l'antifouling plus tard...cela fait aussi une epaisseur a "consommer" si l'on est maniaque comme moi, et que l'on ponce le vieil antifouling pour l'eliminer avant d'en mettre un neuf...dans ce cas je remets en general une fois sur deux une couche de peinture vinylique.
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une variante consiste a remplacer les deux dernieres couche d'epoxy zinc par du brai epoxy qui est plus souple ( relativement) et tres impermeable, il protege d'apres moi les couches inferieures.
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voili ceci est une habitude perso. POur etre sur que ca tient je traite ainsi l'helice, je crois que chacun a sa sauce.. l'essentiel est que la premiere couche adhere parfaitement sur le metal et que l'ensemble forme une barriere etanche.
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l'inconvenient majeur de l'epoxy est qui est tres cassant et peut se fendiller en cas d'impact ou si la coque travaille, donc certains aiment le caoutchouc chloré: ca a l'ai bien mais je ne sais pas ou le mettre dans le proces.
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pour finir s'il est necessaire d'enduire certaine zone pour reprendre des imperfection de chaudronerie je pense qu'il faut mettre l'enduit a la suite des deux premieres couches fine d'epoxy

a vous les critiqueq; la ca va etre facile :reflechi: :non: :bravo: :lavache: :whaou: :tesur: :-D

Bursucel
Bonjour, pour moi j'ai utilisé les produits Meta pour la protection de la coque exterieur. (Metagrip

international en vend ainsi que stopani ( cf grp d'achat ,) et on en trouve pour les TP

Et attention :
- Ne pas se brancher à la terre du quai, pour ne pas être relié à tout ce qu'il y a dans le port (corrosion galvanique). Utiliser un transfo d'isolement ou un isolateur galvanique.
- Mettre des anodes où il faut et les changer régulièrement
- Vérifier qu'il n'y a pas de fuite électrique du réseau 12 v
- Pratiquer si on le veut la méthode américaine : Interconnecter coque-moteur-moins batterie, en un seul endroit (pour prévenir les fuites 12 v)

oui, mais ça c'est de l'international,
il existe bien sûr le même genre dans d'autres marques, Jotun, Hempel, etc ...

il faut etre clair

Toutes les peintures se valent (d'ailleurs elles sortent presque toute de la m^me usine) le point important ,crusial et souvent ignoré ou non respecté c'est le mode d'emploi , la procedure d'application ,tout depend de celà ...

Il faut entre autre que .
-la peinture soit à la m^me t° que le support( toujours ignoré) celà evite le risque d'avoir des micro condensation entre peinture et support , concequence ,peinture qui se decolle en plaque
- l'épaisseur des couches :ça ce mesure
- la t° durant 24h ,donc m^me la nuit
- l'hydrometrie aussi m^me la nuit
- le "mariage entre les couches , elles créent un systeme globale et non une addition ,dont la necessité de prendre une seule marque : en faite on prend un "systeme" de peinture

Pour bien faire il faudrait que le bateau soit a l'abri ou couvert ...

Pour la petite histoire : lors de la mise en peinture d'un yatch à mon ex boite le bateau sous hangar fut protegé dans une bulle en plastique et la t° et l'hydrometrie surveillées : m^me la nuit et le WE il y avait un gars que avait mission de les surveiller ..

josé