Projet approfondir baille à mouillage

ou plus simplement caillebotis plastique sur la partie quasi-horizontale ...

si tout est bien sec au départ pas de probleme
la damboline est une peinture de cale qui convient bien pour les puits a chaine en gris ou blanc suivant les gouts
alain

Juste une question : L'orifice de vidange de la baille va descendre d'autant, logiquement ? N'est-il donc pas à craindre que la baille se remplisse d'eau lors de bords de près ? ...le trou me semble bien proche de la flottaison !

je fais le point:
- Calypso2: je suis déterminé à conserver mes 60m de chaîne, et de toute façon, même avec 10m ça bourre déjà.
- presspuree: je prévois les futurs orifices à 15cm de la ligne de flottaison: j'ai regardé le bateaux dans le port, ceux qui ont une baille profonde ont leur évacuation à 15 ou 20 cm de la flottaison, j'en ai vu un avec 10cm seulement, les trous ne sont pas énormes, ce qui entrera tout de même ressortira aussi vite.
- 60nora: damboline retenu
merci pour les tuyaux et questions
Roland

Est-ce à dire, Guillemot, que :
- Le plancher lit avant est immense et qu'il peut être amputé d'une partie ? (raccourci), ou,
- Tu n'utilises jamais la cabine avant pour y faire dormir quelqu'un ?

Alors autant reculer la nouvelle cloison le plus possible !
Donc la contre proposition est meilleure.

Ça permet de descendre la chaîne ; c'est bon pour le rappel (un peu).
Ça permet de reculer d'autant la chaîne ; c'est bon contre le tangage (enfin, un tout petit peu).
Ça te fait une quasi crash box sur le bateau (si tu navigues dans une région à containers).

A Guillemot : Solution que j'avais écartée d'abord. L’idée du tuyau stratifié me rassure. Encore plus de profondeur, donc moins de risque de bourrage et poids vraiment dans les fonds. Et crash box en prime. Je retiens cette solution.

A Jpla : le lit avant sera amputé de 60cm, mais agrandi de 40 vers l’arrière, la cabine le permet, avec coffre dessous. Il y aura une vraie longueur de 190. De toute façon, le petit triangle perdu n’était pas suffisant pour dormir bien à deux sauf à superposer les 4 pieds, et quand la cabine était occupée ont installait de toute façon une rallonge. Comme le dit Guillemot, descendre jusqu’en bas ne change rien par rapport à mon projet.

Reste la question de l’évacuation de l’eau de surface de la chaine qui rentrerai dans ce puits non ventilé. L’atmosphère très humide en permanence ne va pas améliorer la durée de vie de la chaîne. Un caillebotis conséquent au fond bien entendu.

Et comment évacuer l’eau depuis cette vanne si elle est située tout en bas ? en aspirant avec une pompe ?
Peut-être un plancher stratifié à 15cm du point le plus bas, légèrement incliné vers l’arrière, et tangent avec l’entrée de la vanne. Encore mieux, ce faux-plancher en léger V avec un bon congé pour arrondir l’arrête du V.
Comment as-tu fixé la vanne ? un passe-coque ?

A propos de la trappe d’accès, je ne suis pas encore au clair. Celles que je vois sur les sites de ships ne me rassurent pas. Une idée ?

Merci pour votre aide, le projet s’améliore nettement.

Roland

• j'ai compris pour la trappe
• pour l'évacuation, une petite pompe de cale à membrane 20l/mn fixée dans la baille de mouillage et plongeant au point bas sous le caillebotis, tuyau fixé le long de la coque.

Je pense que le projet est au point, au boulot dès demain.
Merci à tous.
Si vous avez d'autres propositions d'amélioration, je suis preneur.
Roland W

tube stratifié autour un tuyau PVC d'évacuation

Les embouts coniques, c'était pour mieux visualiser le tube sur le dessin !

Inutile en haut sous le barbotin.
Guère plus utile en bas, si la chaîne est à la verticale du tube.

sinon, il y a moyen de réaliser l'évasement conique en bas en chauffant le tube avec un chalumeau ou même sur le gaz (ne pas respirer les vapeurs)

sinon, tu peux acheter un entonnoir à deux balles, et le scotcher à l'envers au bout du tube pour la stratification.

stratifie le tube avant le le monter, par enroulement de roving. Ca se fait très vite.

Tu le colles ensuite à sa place avec de simples joints congés.

bon courage.

attention pour la pompe d"évacuation. je ne suis pas sûr que l'idée soit bonne.

Il y a très peu deau stagnante. au plus, un verre et la pompe n'amorcera pas.
En plus, il y a des algues et des bigorneaux (ou coquillages du genre), qui la boucheront, à moins de mettre un préfiltre.

la solution la plus fiable reste la vanne et le tuyau souple de forte section (pour éviter que ça se bouche), arrivant plus loin et plus bas en arrière.
Sur mon bateau, ça arrivant dans le puisard de la douche, devant le mat.

Comme Calypso2, je t suggérerai de ramener ta longueur de chaîne à 40 mètres et augmenter au besoin ta longueur de câblot.

Tu gagneras en poids quelques 45 kg mal placés et générateurs de tangage et tu résoudras de la même façon ton affaire de baille à mouillage. De plus, les 20 mètres de chaîne ainsi récupérés, et qui servent peu, ne rouilleront pas au fond de la baille

Sur Koala, grosso modo même taille que le tien, c'est ce que j'ai: 40 mètres de chaîne de 10 mm et 50 mètres de câblot. Tout rentre sans difficulté dans la baille, malgré la présence du guindeau.

La plupart du temps je mouille uniquement sur chaîne, et les 40 mètres suffisent largement. Si besoin est de rallonger, il me reste toujours le câblot, épissé directement sur la chaîne, qui passe parfaitement dans le guideau (Goïot).

Tu n'as pas à être désolé, ce n'était qu'une suggestion parmi d'autres.

Bonne transformation, mais vois quand même l'avis de GG.

Calypso : indépendamment du fait de couper la chaîne ou non (je l'ai fait, ramenant la longueur de 60 à 40 m), une boite capable de recevoir 150 kg de chaîne devra être très solidement stratifiée à la coque, sur le cotés, et dessous.

L'espace entre la boite et la coque ne sera plus accessible.

Il me semble donc plus simple de stratifier directement une cloison au bordé. On accède partout à celui ci ensuite, et le volume utile est maximal.

Merci GG pour ta très sérieuse mise en garde. Je ne toucherai à la structure de la baille existante que pour percer un diam de 60mm dans lequel sera stratifié le tube. Je ne pense pas que cela fragilisera.
Mais ton idée de demander conseil à l'architecte est bonne; j'ai déjà eu un contact avec Mortain il y a 2 ans.
Et merci pour tous les conseils techniques de réalisation.
J'étais part au départ pour du marine de 15 et me disais également que du 10 serait insuffisant.
Ok pour la trappe d'accès à 20cm au-dessus de la flottaison.
En cas de collision, ce sera mieux que sans cette transformation, puisque cloison étanche qui n'existe pas actuellement, et toujours encore accès possible à la voie d'eau.
Ok pour la strat largement débordante sur la coque.
Ok pour les 4 couches alternées - mais ça va faire cher en époxy!
Faut-il absolument gelcoater? Dandoline n'est-il pas suffisant?
S'il faut gelcoater, polyester ne serait-il pas suffisant?
Roland

Bonjour à tous.
@ Fulmar :
"Faut-il absolument gelcoater? Dandoline n'est-il pas suffisant?"
c'est de la finition en cas d'utilisation de résine époxy, donc tu met ce qu'il te plait.
je suggérais le gel coat pour sa grande dureté et résistance au ragage
@Fulmar:
"mais ça va faire cher en époxy!"
Divise le prix de la résine par le prix du bateau . . .
Tu obtiens le %age du risque de problèmes par la suite . . .

@Guillemot:
"mais j'ai moins de scrupules à faire des travaux "lourds" sur une coque polyester. l'habitude..."
Idem pour moi, mais ça ne semble pas être le cas de notre ami .
@Guillemot:
"Pas de mat de verre si tu travailles à l'époxy, bien sûr."
Ah bon, et pourquoi ?
le mat de verre constitue un excellent tissu de remplissage qui assure l'étanchéité, et non pas le roving qui est un tissu de structure.
Les deux sont préférables.
Et dans ce cas de figure de forme complexe, je préfère travailler avec la pose de 4 tissus fins, plus faciles à mettre en forme.
@ Guillemot :
"La strat de la cloison coté cabine est inutile."
c'est un point de vue qui se respecte ,mais pas le mien .
Et puis, c'est l'occasion de reprendre les vaigrages :bravo:

Bien !

avec toutes ces infos utiles, et pour une fois pas si discordantes.

Au boulot !!

Je n’ai jamais fait de « lourd », mais ce n’est pas vraiment du lourd, là. Plus lourd était le capot coulissant du roof en plexi, qui s’était fendu et que je ne suis jamais arrivé à racheter. D’abord Alliaura, qui a les plans du bateau, chez qui j’avais passé commande, qui le faisait fabriquer par Goïot, a fait faillite. Puis j’ai commandé chez Navimo qui me le promettait pour mi-juin. Fin juin, à deux jours de l’embarquement, pas de capot. Il fallait en fabriquer un. Pas évident, galbé avec une flèche de 25mm sur une corde de 650, et il fallait respecter ça, sinon il ne pouvait pas coulisser. J’ai fait ça en CP de 5, 3 couches stratifié polyester. Il a fallu d’abord fabriquer un berceau pour contraindre la forme. Et un coup de peinture pour les UV. En deux jours tout était terminé. D’abord pour attendre que la commande arrive, en septembre. A l’usage, il se révèle plus solide que l’ancien, pas de crainte à marcher dessus même à deux pour ranger la voile, et moins de soleil qui rentre. J’ai annulé la commande et économisé 600 €uros. Reste à reprendre les imperfections et rendre le provisoire définitif. C’était pour rassurer GG, les nouvelles techniques ne m’effraient pas.

Je vais donc m’y mettre. De toute façon je ne pourrai pas commencer avant lundi. Je suis au port à sec à Martigues. J’ai été chez Bricodépot qui est tout près, ils n’ont de pvc que de 50, puis de 80. J’irai lundi chez LMerlin qui a du 63 et c’est là-bas que je trouverai le cp nautique.

Quelques petites discordances tout de même :

Mat ou pas mat ? La polémique a souvent fait rage à ce sujet. J’en retiens qu’avec l’époxy ce n’est pas utile, et même que le mat pourrait être incompatible avec l’époxy.

Mais Calypso2 met en question l’étanchéité ou même l’intérêt d’une trappe.
Dans ce cas, une cloison fixée sur la coque et montant au-dessus de la flottaison (au cas où, tant qu’à faire…) le plus haut possible pour laisser le passage des bras pour intervenir partout dans le puits et la tête pour voir ce qu’on fait, disons jusqu’à 30cm de l’arrière du fond de la baille existante, cela nous amènerait à 25cm au-dessus de la flottaison. Monter plus haut ne permettrait plus d’intervenir à l’intérieur. Et terminer cette ouverture avec un abattant avec charnières en haut, appuyé sur des tasseaux verticaux fixés sur la coque et se verrouillant en bas. Du coup on aurait toute la largeur pour intervenir dedans et le buste passerait. Permettrait de bien aérer pendant l’hivernage.
Mais cela ne ferait pas beaucoup moins de travail, on y perdrait la fonction crash box ajoutée, et l’humidité de la baille serait moins contenue.
C’est le dernier point qui reste à éclaircir pour que tout le monde soit d’accord.

Donc si vous avez encore quelques instants à consacrer à notre projet collectif dont je serai l’humble artisan…
Roland

Moi ce serait mat plus roving, je n'ai jamais lu de contre indication avec l'usage d'époxy ? ? ?
Bon, allez, pour faire plaisir à tout le monde, ne met que du roving, tu feras des économies, et de toute façon, c'est le CP qui est structurel.
L'imprégnation et tissu n'ont qu'un rôle d'étanchéifier et rigidifier l'ensemble, sauf pour les renforts de joints congés, évidemment.
Mais, dans ce cas, une couche supplémentaire d'époxy finale pour me faire plaisir .
Pour le reste, évidemment la cloison étanche n'est pas LÉGALEMENT obligatoire, mais le port du gilet et du harnais non plus . . . . . . .
Par contre, j'espère que tu conserves la fermeture inviolable de cette trappe ?
Fait gaffe quand même, tu interviens sur une partie hyper délicate de ton canot, pas le droit à l'approximatif .
Mais tu te renseignes avant de faire, c'est bien.

la trappe sur charnière, facile à ouvrir et fermer, est intéressante pour sa fonction crach box et pour contenir l'humidité.

mais je la laisse ouverte le plus souvent possible, en même temps que le capot de pont, pour l'aération.

de mémoire, c'est un carré de 35 cm, ce qui permet de passer le bras et l'épaule pour accéder partout et enlever les coquillages au fond.

Ce que je veux dire, c'est même si tu ne la juges pas utile, elle apporte une plus valu.

Donc pour le peu de travail supplémentaire qu'elle demande, autant la faire.

Pour être honnête, sur mon nouveau bateau, j'ai fait la trappe depuis deux ans, et elle attend tranquillement dans le coffre d'à coté, que je trouve 1 heure pour la monter à sa place !

merci pour vos conseils, résultat comme promis:
voir sur mon blog
fulmar.over-blog.fr[...]53.html
ça marche super comme prévu, les 40m sans intervention, l'étanchéïté (rempli à ras bord trappe fermée), et l'écoulement de l'évacuation
Roland

Belle synthèse de toutes les interventions pour une modification efficace et bien réalisée :pouce: