pose de vitres PMMA

ton panneau n'est que collé ou collé et vissé ?

S'il est collé et vissé, tu ne serre pas les vis au montage, tu laisse sécher 24 h et tu serres après. Cela évite de faire fuser le joint.

S'il n'est que collé, je ne sais pas.

Jacques

Hélas, tu arrives j'espère après la bataille ! Le vissage, ce sera en désespoir de cause... si le produit actuel (sikasil), ou dans une éventualité malheureuse le suivant (sika 295) ne donnent pas un résultat solide et étanche.
Mais j'ai gardé les deux panneaux d'origine, dont je compte me servir, d'abord pour voir ce que peut faire un ponçage (vu que mes hublots latéraux sont tout aussi faïencés qu'eux), et aussi, au cas probable où j'aurai à changer ces vitres-là, qui ne peuvent pas être simplement collées, pour m'entraîner à faire comme Serge Gainsbourg : des p'tits trous, des p'tits trous, toujours des p'tits trous... :lavache:

Les hublots (les yeux en amande sur les côtés) de Carthage tiennent avec vis depuis ? 1968 probablement. Sans problème. Ca viendra peut-être, mais ça aura mis le temps ! Et si je dois remplacer les clairs, faut bien que je remette l'entourage alu, qui est vissé !
A part ça, je prie avec ferveur pour que tu aies raison... puisque c'est ce que j'ai fait sur les capots.
Je crois honnêtement que si ça ne marche pas, ce sera la faute de mon incompétence ; logiquement, ça doit.

Je ne voudrais pas être impertinent mais il semble que ce sont des matières sur lesquelles moins il y a des trous mieux elles se portent ce qui d'ailleurs est valable pour l'ensemble d'une embarcation . Quand je regarde des vitrages sur des unités haut de gamme et bien il y a pas de trous et tous les vitrages PMA avec des trous bien faits ou pas, finissent par faïencer toôt ou tard

D'ailleurs les capots de pont genre Lewmar par exemple le PMA est juste collé

Pour l'épaisseur de sika, la notice générale Sika, qui ne parle pas de vissage, ni de poids pendant le séchage, donne un graphique très clair. L'épaisseur varie en fonction de la plus grande dimension du vitrage ; au-dessous d'un mètre, il suffit de 4 mm d'épaisseur de joint ; au-delà, et jusqu'à 2 m, ça augmente régulièrement pour atteindre 8 mm d'épaisseur pour un panneau de 2 m dans sa plus grande dimension.
Et je pense que lors de ma première pose, j'ai appuyé trop fort : si mon joint fait 2 mm, c'est le bout du monde. Et c'est pas étanche.
Donc appuyer un petit peu, et mettre juste un petit poids... et surtout mettre des cales, ce que je n'avais pas fait. Et ce qui n'est pas dans la notice n'est pas à faire.
On y va ! Merci encore.

Ben oui, trop fin, c'est pas étanche, mais je ne sais pas si ca colle mieux ou moins bien.

Les cales, tu les mets entre le support et le panneau ? Comme cela ca te permet d'appuyer fort sans pour autant faire ressortir le sika.

Jacques

Il suffi de mettre des cales moins large que le cordon de colle (pour ne pas l'interrompre) noyées dans le cordon. Les cales doivent être réparties régulièrement sur la périphérie.

Des millions de vitrages auto sont montés comme ça.
Un exemple de lien pour les cales en question :
www.vbsa.fr[...]r-0-9cm

Tu peux aussi aller faire du charme à un carrossier ou à un remplaceur de pare-brise... :cheri:

Conserver les cales dans le joint offre l'avantage de ne pas écraser le joint (et donc de risquer de la décoller partiellement) lors des efforts appliqués en appui sur le vitrage.

C'est pour cela que les joints de pare brise sont en caoutchouc (souples) et pas en plastique par exemple.

Pour la petite histoire, il y a même eu à l'époque de l'introduction du pare brise collé des développement de cales chauffantes noyées dans le joint sur toute la périphérie du vitrage pour en faciliter la dépose.

A priori ce n'est pas le joint qui résiste pas mais le primaire. moi je ne sais comment faire. L'adhésif je sais ce que ça vaut cela vieilli très mal j'aime pas. La peinture sur PMA sais pas faire donc je refléchi à des caches fabrication maison en fibre de verre. Par exemple stratifier des bandes sur une vitre afin de confectionner des cadres 2/3 mm qui seraient peints et collés par l'extérieur

pour faire la cale, il existe des rouleaux de néoprène (mousse) de plusieurs épaisseur différente (selon la taille du panneau).
Plus le panneau est grand = plus il doit avoir d'épaississeur de colle. (dilatation plus importante)
Ne jamais resserré les vis après collage cela crée des infiltrations par la vis elle-même.
le primaire sika et conseillé. (meilleur accroche)
Le lien de xabia et très bien expliqué
exemple pour rouleau mousse neoprene : www.solutions-elastomeres.com[...]ve.html
bonne bricole.

bonjour Caraiban
que veux tu dire par "le Primaire est une barrière non génératrice de Crazing"
que je traduit par
"le Primaire est une barrière non génératrice de fendillement."
Je ne comprend pas ??
pour le collage du PMMA j'aurais mis un primaire 209D + sika 295 UV.

Je sombre dans le désespoir.
Avec une gorge d'ouvrant qui fait à peine plus de 8 mm de haut, comment puis-je installer confortablement un clair de 8 mm d'épaisseur, PLUS un cordon de 4 mm de hauteur ?
A mon avis, avant avant on ne devait pas coller avec ces produits. D'ailleurs le joint que j'ai enlevé quand j'ai enlevé mon vieux panneau ne faisait certainement pas plus de 2 mm.
Alors ???????????????????????? Je suis paumée !!!

Pareil, 8 mm !

Hm... je pense avoir trouvé la réponse.
C'était idiot de vouloir se passer de vis.
A l'origine, les vis assuraient le maintien, le mastic l'étanchéité, et tout le monde était content.
J'ai plus qu'à recommencer à zéro, et faire des trous. Sans casse.

on peut mettre du plexi plu épais que le cadre, il faut faire un petit chanfrein sur l'arête extérieure ...

Pas certain que coté collage il soit nécessaire 4 mm surtout que si la marge tout autour est suffisante elle ajoute l'équivalent de l'épaisseur du pma ce qui ferait à cet endroit 12 mm

@ Patrick : oui, le silicone était fin sous le plexi ; mais autour du plexi, il ne faisait pas autant que chez toi, 2 mm au moins. Et il y avait les vis ! Y avait-il des vis sur les tiens aussi, ou tenaient-ils par simple collage ? Question cruciale !
@ PapyManu : les 4 mm, c'est Sika qui les préconise dans son manuel remarquablement fait, pour la mise en oeuvre du 295 UV - que j'ai acheté, ainsi que le Primer et le nettoyant (chez Tyboat, en ligne : le seul à vendre les trois produits à la fois - comme d'hab, remarquablement montés).
J'imagine que si je n'en mets que 3 mm ça pourrait passer, mais 1 à 2 mm... ils savent ce qu'ils vendent, quand même !
La prochaine fois je vérifierai toutes les mesures...

Pour percer les trous, je vous livre un truc qui m'a été donné par l'ouvrier qui m'a découpé mon plexi PMMA aux dimensions de l'ancien: utiliser un foret archi usé et/ou désaffûté. Le monter sur une perceuse-visseuse et tourner à l'envers. Dans le cas du perçage normal, on a bien du mal à éviter que le plexi éclate ou s'étoile en sortie de perçage. Dans cette technique, c'est la chaleur qui fait fondre le plexi au diamètre du foret. Et ça marche! Je ne vous le dirais pas si je n'avais pas testé. On finit par sentir le moment où le plexi fond sous le frottement du foret, puis ça descend tout seul sans forcer. Avec un peu de pratique, on peut soit forcer un peu soit accélérer pour que ça fonde un peu plus vite. A la sortie, on a une bavure qu'on élimine avec une fraise à 90 pour casser le bord du trou et faire un très léger chanfrein, ce qu'il faut faire de toutes façons pour empêcher le stress de se concentrer sur les bords du trou et de faïencer par la suite. Le trou est ensuite super net et sans éclatement ni étoilage.

Excellent!! je connaissais pas ! bonne idée
on peut aussi appliquer un sparadra et percer celui ci comme sur des faiences

Je l'avais vu, mais laissé de côté puisque je renonçais au vissage. Je l'ai relu maintenant, merci, très utile.

Oui, et j'y ai retrouvé l'explication de Tilikum sur les cales qu'il fabrique, et qu'il avait donnée aussi sur H&O me semble-t-il.

A mon avis ce ne sont pas les vis qui tiennent le pma mais son mastic
- L'épaisseur de collage ne joue pas sur la résistance mais sur sa souplesse
- Les vis ne sont souples du tout....

Dans l'article que vous avez lu, l'auteur préconise un joint qui va servir de cale de 4 mm qui une fois serré se réduit à 1/2 mm c'est à dire idem montage Goit d'origine qui ne sont pas des idiots non plus.

Je pense qu'un confond épaisseur du cordon de mastic à déposer et cordon final après serrage ou pression , me tromperai je ? :-)

Carthage tu avais raison, je viens d'aller mesurer au bateau, le mastic entre le plexi et le cadre alu ne fait que 2.5 mm mesuré au pieds a coulisse. Mon plexi fait 10 mm, il n'y a pas de vis. Si tu refais le montage comme il était d'origine, il n'y a pas de raison pour que cela ne tienne pas.

A décoder :-) C'est une traduction google
Retrouvé le lien
tiki26element2.blogspot.ch[...]ps.html
Et aussi
randonneur980.over-blog.com[...]56.html

pardon, le produit goiot est illbruck fa102, l'autre c'est pour le collage de joints.

Tu parles du quel?

Restriction
installation sur des surfaces dont la
température excède 50°C (122° F)
J'en déduit que c'est la température du support.
Car sous la rubrique avantage:
AVANTAGES
• Haut rendement de résistance aux
intempéries – le soleil, la pluie, la
neige, l’ozone et les températures
extrêmes de -40° C (40° F) à
149° C (300° F) n’ont que très
peu d’effets sur le produit.
Mais je retiens aussi cette phrase
joints captifs (le scellant à besoin
de l’humidité ambiante pour mûrir)
Et me pose la question est ce un joint captif?

Coeur de lap... enfin, de l'animal innommable... j'ai cané.
Cette histoire d'épaisseur de joint, de cales, de primer et d'activateur (du bête isopropanol majoritairement - ils s'embêtent pas, chez Sika, vu le prix au litre de l'isopropanol !)... et on annonçait de l'orage pour ce soir et de la pluie pour cette nuit...
Bref, mon panneau est posé avec du sikasilg20. Un silicone. Noir, comme ça c'est commode, partout où ça dégueule on le voit BIEN. Posé avec mon pistolet électronique, qui vomit des torrents incontrôlables, et le sikasil est plutôt fluide !
Ben, on verra. Comme ça fait trois fois que je repose ce panneau, de toutes manières si ça ne marche pas ce coup-ci la prochaine fois ce sera le 295...
:scie:

Port de attache Hendaye.?

J'avoue que je suis un peu bluffée.
J'ai posé mon vitrage hier soir 19 h. Ce matin, vers 10 h, les bavures - ben oui, y'a des bavures - étaient déjà consistance caoutchouc. J'ai quitté Carthage à 16 h, il avait plu, tout ça se tenait bien, j'ai un tout petit peu poussé, de l'intérieur, avec le petit doigt... ça résistait (la première fois, avec le silicone fourni, ça a obligemment cédé).
D'accord, comme il pleuvait bien, j'avais laissé le taud sur le capot. Mais quand même...
A suivre.

Je ne savais pas que ça existait, et j'ai pensé à cette possibilité au cours de mon 2ème, ou 3ème essai, avec désespoir. Vu que je pensais que ce serait rudement plus facile, mais que ça n'existait pas.
Qu'est-ce que tu avais utilisé comme bandes collantes ? Pas de raison que ça ne marche pas, au contraire ! Epaisseur parfaitement constante, avec des adhésifs corrects, et un joint souple tout autour, ça doit bien fonctionner ; mais qui fabrique ça ? Produits pour miroitiers ?
Pour le sikasil, si jamais je décide de refaire mon 2ème capot avec ça, je pense que ce serait astucieux de fabriquer une "cuvette", en collant du ruban de masquage sur le chant du châssis ; ça éviterait peut-être quelques dégueulis (c'est vraiment très fluide, ce truc), et ça aiderait à maintenir une hauteur constante de la résine. Je ne sais pas si je m'exprime clairement !

A force de réfléchir, tu vas en arriver à l'idée de joints mousse adhésifs avec des parecloses :reflechi: