Pilote électrique : externe vs interne, et réflexion conso électrique

Taille et poids du bateau ?
Déjà tu peux oublier les st1000/2000, les tp10/22/32, c'est de la crotte.
Si le calculateur et l'unité de puissance sont en simrad, je resterai en simrad ou b&g, en interne.

La consommation électrique est directement liée à l'énergie mécanique fournie par le vérin. Pas grand chose si le bateau se barre du bout des doigts avec une faible amplitude, beaucoup plus s'il faut tenir la barre à deux mains ou si l'amplitude est importante. Ça dépend bien sûr du bateau, mais aussi du choix et réglage des voiles en fonction des conditions.
La poussée seule ne veut rien dire, si on ne connait pas le moment fourni, et donc à quelle distance de l'axe de la barre la poussée est exercée, et la course du vérin. Les pilotes inboard
sont prévus pour une distance de 250 mm, alors que pour les pilote de barre franche de cockpit, c'est plutôt 460 mm pour les ST 1000, 2000 et 4000.
Pour une même énergie fournie à la barre, un "gros" vérin type T1 consommera un peu moins qu'un petit type ST4000, car la mécanique est de meilleure qualité, et le rendement meilleur, sans parler de la longévité.
Il n'y a aucun problème à mixer utiliser des vérins d'une autre marque que le calculateur du pilote, ce n'est qu'un moteur électrique avec un réducteur et une transmission. Le SIMRAD SD10 est également vendu par NKE sous la référence 90-60-524.

Pour un bateau comme le tien, je regarderais le T1 et surtout le Jefa LD100, qui est aussi aussi vendu par Garmin (vérin linéaire classe A Type 1). Il a un moteur avec un très bon rendement, et peut être équipé d'un capteur d'angle de barre intégré (un potentiomètre). Tu trouveras les courbes de force et de consommation sur le site Jefa.

"Déjà tu peux oublier les st1000/2000, les tp10/22/32, c'est de la crotte."
J'aime bien les opinions tranchées exposées comme des axiomes.
Mes premiers pilotes ont été des Plastimo AT50 et AT60. J'avais entendu à l'époque la même chose à leur sujet par des gens qui n'en avaient pas, mais ils ont fait le boulot et la seule panne que j'aie eu sur un AT50 a été le contrepoids du compas qui est tombé. Une vis un peu plus grosse et un peu d'Araldite ont résolu le problème. J'ai laissé les pilotes en parfait état de marche sur les bateaux quand je les ai vendus.
En ce qui concerne les Raymarine anciennement Autohelm, j'ai eu trois ST1000 et un ST2000 sur mes bateaux successifs, qui sont aussi restés sur les bateaux vendus et le seul problème que j'ai eue a été sur un 1000, de l'oxydation sur l'alim 12v réglée par une pulvérisation de Soromap Contact.
Quand j'ai acheté le ST2000, j'ai aussi acheté un blister contenant une courroie, des pignons et je ne sais plus trop quoi au cas où, que je trimballe depuis des années pour rien.
J'espère bien casser quelque chose prochainement pour rentabiliser mon investissement...
VdB

Le débat externe vs interne est-il justifié?
Il faut bien sûr, comme cela a été dit, que les capacités mécaniques du pilote soient dimensionnées au bateau.
Sur l'aspect mécanique, s'il y a eu des avancées techniques, ce n'est peut-être pas déterminant, mais là où ça l'est manifestement, c'est au niveau du calculateur, et encore plus au niveau du compas. On est passé du fluxgate au compas basé sur une carte IMU. Le fluxgate souffre d'une réponse plus lente aux changements de cap, et reste très sensible au roulis et au tangage.
D'ailleurs, c'est peut être le défaut majeur des systèmes tout en un, comme le ST2000+ que j'utilise, toujours équipés de fluxgate.
Jean

C'est un bateau léger. Je ne peux pas t'aider car je connais pas tous les vérins. ce que je peux te relater ce sont les conseils de TEEM (à Lorient) entre le choix d'un Type 1 ou Type 2. Ils m'ont conseillés un Type 2 car comme on l'a lu, c'est l'intensité de l'usage qui compte et pas la puissance nominale. Est ce vrai ou pas, je n'ai pas encore eu l'occasion de le mesurer. J'ai les deux à bord, un type 2 en principal et un Type 1 en backup. J'ai également en 3 ème ligne, un ST2000 qui vient se greffer sur la barre quand plus rien ne va ;) J'ai juste fait quelques essais, peu concluants.

Si tu installes un pilote, je te conseille de bien suivre la consommation (info disponible chez NKE, et surement ailleurs) et d'y mettre une alarme, une fois que tu a détecté le niveau maximum. Cela te permettra de voir si le pilote "force", chose qu'il est difficile de voir quand on est en mode automatique en quasi permanence.. Un pilote a une force de brute et tu risque d'y laisser tes safrans avant qu'il ne jette l'éponge.. ;+)

Les pilotes électriques raymarine sont costauds et faciles à réparer (même si les pièces sont un peu cher), donc si tu veux partir loin, tu peux juste prendre les pièces habituelles (courroies, éventuellement moteur et embrayage). c'est ce que font les mini-istes.

Enfin, en ce qui concerne les pilotes hydrauliques (L&S 32 et 40), il faut s'assurer d'avoir un modèle avec l'économiseur car sur les vieux modèles, il semblerait que l'électrovanne consomme assez bien, même quand on n'utilise pas le pilote: à confirmer. La sensation à la barre également est un peu moins bonne avec ces modèles, qui exercent un frein plus important que les Raymarine.