Peinture monocomposant - sous couche obligatoire ?

Bonjour, mon avis avant peinture dégraissage avec produit adapté genre Super Cleaner yachtpaintshop.fr[...]er.html
Concernant la sous couche, elle est obligatoire sur bois nu.
jac

Hyepa !!

Merci :)

Ponçage le plus fin possible et peinture direct avec soin .

je suis contrariant

sous-couche tres souhaitable car tu ne connais pas la marque de l'actuel peinture il y a donc un risque d'incompatibilité et alors de devoir tout refaire mais à blanc du coup

oui je comprends tres bien ,mais il y pas mal de genre de peinture en mono et si avec le Toplac(excellente peinture)ce n'est pas compatible ,tout sera à refaire ...

et une sous couche Kre-kote donnera une meilleur finition au Toplac

et pour une peinture le 240 suffit

ainsi pas de regret !! :pouce:

et ensuite les années suivante Toplac direct

Le primaire est fait pour adhérer le mieux possible au polyesther, pas à une vieille peinture.
Aucune utilité donc au prekote sur une ancienne peinture.
En prenant l'hypothese d'une incompatibilité avec la toplac, ce sera aussi le cas avec le prékote.
Cette incompatibilité est impossible entre laques marines mono. Pas de soucis.
Première chose à faire avant toute chose: dégraisser, dégraisser, et enfin dégraisser. Étape trop souvent négligée. Puis, égrener, 280 maxi, car l'egrenage sert à donner de la rugosité à la surface pour une meilleure accroche à la nouvelle peinture. Toute peinture en a besoin. Ponçer à l'eau avant une nouvelle couche est une hérésie.
Enfin, peinture, rouleau, ou petard (tres dilué dans ce dernier cas)

Ca confirme l'intuition initiale suivante :
J'ai fait un ponçage plus ou moins appuyé de mon pont. Les zones ou la peinture s'abimait le plus ont étés "assainies " ainsi. Je me retrouve donc avec une surface non plane. J'imaginais, après dégraissage/poncage, faire une couche d'impression avant mon enduit de lissage (epoxy + charge légère). Le technicien de chez S____n m'a conseillé de faire mes enduits avant la couche d'impression, ce que j'ai fait.

Pour la peinture de pont j'ai de l'interdeck, du coup j'imaginais respecter la notice pour l'application ..

Une chose a savoir ,est qu'une peinture monocomposante sur une coque va s’abîmer en deux deux . J'entends par la ,qu'avec une utilisation des pare battages avec un bateau voisin ou deux cela ne dure pas et sera a refaire après l'été . Le temps de préparation ,et d'application est le même ,sans pinailler, avec une bi compo ,le prix certes change un peu ,mais au résultat il n'y pas photo .

De rien ,pour du cosmétique et pour un bateau qui part dans les iles ou reste dans des mouillages la formule fonctionne trés bien . Economique ,en technique évite d'avoir se coller une remise a nu des anciennes couches pour une application normale d'une bi compo ,tout à poste . Si déja des couches antécédentes ,comme dit plus haut pas besoin de primaire . A part peut être si cela s'est usé jusqu'au gel coat ancien à l'endroit des raguages . A voir .Et encore .

Salut.
Je ne répond pas à la question posée, mais je donne quand même mon avis. Et cet avis repose sur l'expérience !
Ne prends pas de mono, mais de la bi composants. La différence de prix entre la "Toplac mono" et la "Perfection bi" n'est pas énorme. Surtout sur un bateau de 6,50 m !
Qui plus est, à l'arrivée la mono coûte bien plus cher...Vu que la durabilité n'a rien de comparable. Avec la mono tu devras y revenir souvent, au bout d'un an elle est déjà terne et laisse de la couleur sur tout ce qui s'y frotte... Tandis que que la bi ne bouge pas d'aspect pendant des années, gardant son brillant et sa dureté.
J'ai fait la connerie d'utiliser de la mono pour la coque de mon ancien bateau (Toplac), je l'ai amèrement regretté... Chaque année, au carénage, j'ai repassé deux couches sur la coque rouge devenue mate. Tous les pare battages étaient à moitié rouges...Quand je passais la main sur la coque, elle devenait rouge... et ce, au bout d'un an... Bref, en quatre ans, j'ai repeint quatre fois la coque...
Voilà, c'est dit.

c'est bien le probleme pour tout produit performant :ils le sont mais a conditions d'etre appliqué correctement or ce n'est pas toujours possible pour "l'amateur". Ainsi l'on obtient bien souvent un meilleur resultat avec des produits moins contraignant

Desole calypso, mais encore non. Les peintures mono ont les memes contraintes climatiques que les bi. Totale egalité.
Tu peins trop tard le soir avec une alkyde (mono), et l'humidite empeche la couche de bien se tendre, et un voile blanc apparait.
Trop froid? Elle tardera à secher également.
D'ailleurs, pour ce qui est des temps de sechage complet, que ce soit de la bi ou de la mono, ce sera pareil, à savoir une semaine. Sauf certaines epoxy ou pu que l'on peut accelere avec un additif

Non egalement baboujoli, le resultat sera toujours, toujours meilleur au petard.... àconditions de bien respecter les reglages preconisés par le fabricant, temperature, hygro, dilution (tres important), le diluant (toujours prendre celui preconisé), la pression, le diametre de buse, ...pour les criteres les plus importants et toujours (normalement) mis sur les fiches techniques.
En respectant à la lettre, meme un profane du pistolet obtiendra mieux qu'au rouleau.
Apres, le petard donne encore plus de delai dans la preparation à cause du bachage.
On ne peut tout avoir.
Pour les pneumatiques, choisissez un bon pistolet, un compresseur avec suffisamment de cuve par rapport à la surface de votre chantier, un tuyau assez long, un filtre à air (pour chasser l'eau)...

Un degraissage au ws? :-D
il lui reste toujours assez de naphta pour gacher le plaisir. Je lui prefere une essence f toujours plus pur qu'ws (du moins ceux que j'ai trouvé) ou un nettoyant alcalin suivant le support.

Tu ne me contredis pas. On parle de laque, donc de la recherche de tendu et de brillance maxi.
Et bien cela ne se fera mal avec une laque alkyde à laquelle on ajoute un solvant pas prévu: l'eau. la surface ne se tend pas comme il faut, et peut meme donner une peau d'orange si vraiment trop de condensation tombe dessus.
Son sechage ne sera pratiquement pas perturbé, par contre le resultat...
Pour la polymerisation des pu, un simple controle de l'hygro et du point de rosee, permettra de controller l'apport trop important d'hydroxydes.
Jamais eu de soucis avec des pu aliphatique, et pourtant certaines utilisées sur des sols, meilleurs endroits pour capter les ions oh.
Maintenant, utilisant toujours des peintures industrie et non marine, ces dernieres ont peut etre un polymerisation un peu plus sensible (comoosés aromatiques?), comme les laques auto.
Je ne le sais

Et oui, comme au rouleau, avec tu termines également, toujours à la verticale. (C'est d'ailleurs valable également dans le batiment).
Avec une astuce pour le rouleau, et éviter les traces de reprises: il faut toujours que ce soit le bout libre du rouleau qui touche la peinture en dernier, celui sur lequel il y a moins de pression.
Par exemple: vous etes droitier, prenez l'habitude suivante, vous tenez le rouleau de la main droite (evidemment) avec le manche coté droit du rouleau (et donc bout libre coté gauche). Dans ce cas, vous ferez toujours votre derniere passe verticale de gauche à droite.

Non, les produits bicompo ne sont pas plus contraignants que les mono. C'est juste que les laques mono utilisent toutes des resines alkydes, souvent additionn?es avec des urethane.
Un des avantages des alkydes est qu'elles sont tres tolerantes, et pardonnnent beaucoup d'erreurs (degraissage, prepa,...)
Ce qui ne sera pas le cas des autres resines, acryliques, epoxy, pu,....
Maintenant, sur une coque bien preparee (toujours la phase la plus longue et penible), une bicompo n'est pas plus penible à appliquer qu'une mono, que ce soit au rouleau laqueur ou au petard.
Ses inconvenients seront: melange des deux composants qui doit etre homogene et parfait, delai d'induction à bien respecter, delai de vie en pot, ...et fond de pot perdu s'il y en a.
Sinon, aucune resine alkyde ne pourra donner la meme resistance aux frottements et aux detergents, la meme brillance, le meme tendu, qu'une resine pu.
Meme si dans les deux types de resines, il existe plein de qualités differentes.

Justement, par expérience encore, je peux dire que j'ai vu à mes côtés des travaux vraiment pas excellents au pistolet. Il ne faut pas dire "le résultat sera toujours meilleur au pétard"... Au pistolet, il faut la bonne dilution, avec la bonne peinture, le bon gicleur et... le bon geste...
Voilà des bateaux que j'ai repeints à la brosse (photos). Je ne mets pas de photos de bateaux ratés au pistolet...
:mdr:

Dans le white spirit aromatisé normal ( pas hydrogéné) , il y a 16 à 18 % d'aromatiques légers ( principalement des coupes en C 8 à C 10 , xylène etc .. si tu veux dégraisser , il faut un pouvoir solvant suffisant , c'est pour cela que pour un prix moindre que l'essence F tu as un bon dégraissant suffisant pour laquer .
Point 2 , comment contrôler le % d'humidité , si le mot contrôle veut dire maîtriser ? Dans l'humidité il y a les liaisons ( pas des ions ) hydroxyle pas hydroxydes qui n'ont rien à voir .
Les peintures dites industrielles n'ont rien de plus ni rien de moins que les peintures marines , en alkydes , les alkydes uréthane sont des alkydes sur base acide gras de soja dont on remplace une partie de l'anhydride phtalique par de l'isocianurate TDI ou IPDI selon la résistance au jaunissement que l'on veut . 6 à 7 % de la quantité du phtalique , mais cela suffit pour donner de trés belles laques comme la Toplac . EN 2 K , en industrie , on utilise des polyesters hydroxylés ( Desmophen 680 par exemple , 3 % d'Oh ) et c'est trés bien , pas cher et trés bon brillant , chez Awlgrip , c'est un polyester du type Desmophen 690 , 6 % d'OH , ce qui donne des laques trés dures , hyper brillante et à longue durabilité , pouvant même se polisher .
On peut aussi trouver des acryliques hydroxylées , idem mais modifiées Cardura E , qui abaisse la viscosité et donne un brillant magnifique ( type machinal 510 n de Vianova ex Hoesht ) .
Pour un bateau , relis le dossier de Mayko , ses résultats sont probants avec une laque type industrie PU 2 K dont le % d'OH est de 2,8 % sur base acrylique . Un trés bon rapport qualité / prix .

re suite
Le dégraissage à l'eau + 5 à 10% d'ammoniaque (avec un pulvé de jardin) est une autre voie qui fonctionne très bien. L'avantage sur une surface poreuse (vieille peinture ou vieux gel coat) est de ne pas laisser de traces "internes" qui risquent de créer des "refus" par forcément visibles sur le moment. Super conseillé sur des sous couches époxy (ou traitements osmose). Deux rinçages, en laissant sécher naturellement à l'air libre, donnent un excellent résultat.
Pour le degré de ponçage, même avec du papier 500, l'accrochage est obtenu, ça se passe à un niveau microscopique. Les conditions d'application (temp, humidité, propreté, dégraissage) sont les réelles clefs d'un bon boulot.
Je mettrais un bémol à mon avis sur "polyuréthane mono direct sur l'ancienne" pour des puristes pointilleux si celle ci présente plein de petits cratères, pas forcément visibles à l'œil nu, il faut inspecter avec une bonne loupe (genre binoculaire de bijoutier) pour connaître le verdict. C'est pour cette raison, entre autres, qu'il peut être nécessaire d'avoir une sous couche (micro bouchante ou micro pénétrante, en langage de tous les jours..., à voir avec le fournisseur de la peinture choisie) car ces petits cratères ne se boucheront pas (en vertu de la physique des tensions de surface) et vont s'agrandir un peu à chaque couche de peinture. Pour une opération visant la longue durée (en particulier polyuréthane bi composants) c'est un critère important.
J'ai appris tout ça d'un vieux briscard du polyester (retraité depuis quelques années), professionnel hors pair de la réparation et entretien de bateaux. J'avais refait entièrement le mien "sous sa dictée" et c'était nickel et durable (avec ses engueulades en prime quand il trouvait que je bossais pas aussi bien que lui....lol.... ce qui était bien sûr impossible...)
Cordialement
Yves

Merci à tous pour vos réactions, je ne ferrais pas d'impression sur la coque et respecterais scrupuleusement la posologie !

J'ai l'intention d'aménager une sorte de cabine "fermée" avec mon système de bâches histoire d'avoir le moins de vent/poussière possible. Bâche au sol qui rejoins celle du "toit".

C'est a peu près ce que j'imaginais .. pour le pont c'est plus embétant .. il y a toujours une petite bete qui vient s'ecraser sur le pont .. .. .. a voir ..

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