Par quoi remplacer de l'acajou ?

j'essaierai bien un bon cp
les rush et autres "jeanneau" étaient comme ça et c'était pas plus mal que les autres en massif

amicalement

Je construis actuellement
Un plan Villenave type CP sur ossature (modèle Corto). A l'origine, cette ossature est prévue en acajou grand bassam (acajou courant). Devant les difficultés à me procurer cette essence, je me suis rabattue sur du sipo (avec accord des plans), qui est lui-même un type d'acajou présentant un poids et des caractéristiques mécaniques légèrement supérieure. On trouve du sipo un peu partout chez les négociants. Au niveau du travail proprement dit, rabotage collage, vissage, etc., c'est équivalent. Il est juste un peu plus fendif et résiste moins aux chocs paraît-il!
Le niangon et le sapelli sont, d'après moi trop lourds pour une utilisation globale.
J'utilise l'iroko pour certaines varangues fortes.
Bon courage...

Acajou de Cuba
si tu entrouves encore, mets le dans un coffre fort, car les plantations sont mortes.
totalement disparu de la production :-(
hélas

les "vieux" menuisiers de ma boite

Mon expliqué qu'ils utilisaient le sipo pour l'interieur du bateau (meubles, banquettes etc..) et l'iroko pour l'exterieur c'est a dire pour ce qui étaient aux intemperies ou au contact de l'eau.

le sipo a un grain plus fin que l'iroko et est moins gras donc pourri plus facilement que l'iroko, mais bon...

josé

d'accord
fondamentalement, le seul usage raisonnable de l'Iroko, c'est les "faux" ponts en teck, c'est à dire le teck rapporté sur pont acier ou GRP

calypso 2

pour info Calypso 2 vieux de 37 ans a toute sa structure (varangues, quille, lisses etc )en Iroko et je n'ai jusqu'à ce jour pas trouvé de pourriture ni autre pb.

josé

pour être peinard
vu le prix du CP marine et son manque de structure "directionnelle", sauf pour du CP UD encore plus cher, j'ai réalisé de nombreux safrans en sandwich (dans mon ex-chantier naval). Ame en massif pour la garniture et cp de 6mm pour faire le pain.
cela permet de casser une événtuelle tendance du massif au gauchissement, d'éliminer le risque de fente longitudinales, de disposer d'un bon repère de profilage (grace aux couches de CP), cela renforce la partie frontale, la plus exposée aux chocs, du safran. En gros, le cp stabilise le bois qui donne ainsi le meileur des ses caractéristiques mécaniques.
Le collage le plus durable se fait à l'époxy, mais quelle que soit la colle choisie, il faut dégraisser mécaniquement et chimiquement les surface à encoller. Comme évoqué dans un post antérieur, les CP marine sont plus ou moins parafinés en surface, ce qui diminue leur capacité d'absorption de la colle.
Toujours charger légèrement la résine époxy de silice coloïdale et de farine de bois pour éviter le fluage (la colle se barre des supports au serrage)
Proscrire le CP extérieur, non pas à cause du collage Phénolique ou résorcine qui est excellent, mais parceque le bois utilisé est moins résistant que le collage et peut se délaminer à cause des efforts transversaux subits par le safran.
Quand au choix du massif, un red cedar peut convenir pour des unités légères, et légères à barrer. Pour du solide, s'orienter vers du pin d'orégon par exemple, ou tout type d'accajou bien poussé. Si vous enfoncez l'ongle dans le plateau comme dans du beurre, c'est qu'il a mal poussé.
Dernier détail, les accajou sont parfois victime d'ccidents de croissance. On appelle ça un "coup de vent", qui se traduit par une cassure perpendiculaire aux fibres sur toute la largeur du plateau. Cela ne se détecte bien que sur du bois raboté, ça a l'aspect d'une petite fissure irrégulière, épaisse comme un cheveu.
Une dernière astuce; si vous utilisez du marine en peau extérieure, ne stratifiez pas votre safran entièrement. Le bois, sur des épaisseurs au dela de cinq centimètres, contient toujours un peu d'humidité. Lissez le vivre, absorber et rendre l'humidité dont il va se charger une fois immergé. Si vous souhaitez renforcer votre profil, ne stratifiez que la périférie.
A vos rabots!
A propos de safran, y a t'il sur HEO un balèze qui saurait dessiner un apendice caudal pour mon sun fizz, pour le rendre plus sympa au portant dans la brise?
Alex

en plus
il veut mettre du plastique dessus...

bon , soyez indulgents, j'ai un controle d'urssaf demain.

oui
j'ai le plan du safran actuel. Pour ceux du bateau, seulement une silhouette, mais ça doit se trouver. Quelle idée derrière ta question?
Alex

Robinier
Pour de l'indestructible, le robinier, également appelé faux acacia, très dur, impérativement en lamellé-collé et en enlevant les noeuds pour qu'il ne travaille pas. Se trouve assez facilement en scierie.

un doute et quelques questions...
J'ai un vague souvenir du livre "le charpentier de carantec", il me semble, ou il racontait ne pas apprécier "l'accajou d'afrique" (l'irroco) pour les varangues et la structure pour cause d'une façon sournoise de pourrir; par le coeur et sans prévenir... en plus ce bois est infame à respirer en usinage.
Autre chose, pourrai t'on voir un jour des "bois améliorés" cad des bois de qualités mécaniques suffisantes mais avec des propriétés améliorée pour la résistance à la pourriture par un traitement "à coeur" en autoclave.

IROKO
L'Iroko est un excellent bois lorsqu'il est utilisé a bon escient.

Il convient très bien pour une quille par exemple, mais pas pour des membrures sciées. C'est un bois dont le fil est droit. Donc pour une pièce droite, il est parfait, pour une pièce qui a une courbure, ça ne va plus, surtout si cette pièce joue un rôle structurel important.

Beaucoup de bateaux classiques ont une quille en iroko et s'en portent très bien.