Osmose et temps de séchage, une alternative?

Juste une précision pour ceux qui auraient la flemme de lire l'intégralité du bouquin (1er pdf).
La mise à jour qui est l'objet de mon message est écrite en rouge sur le 2éme pdf.

le système hotvac est a bannir lire mon récit sur l autre fil . 10 jours pour un séchage hummmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!

Il semble d’après certains, comme Hériona-team, que le séchage accéléré à l’aide de la machine hotvac présente des risques de délaminage du fait que ce procédé associe température et dépression. Qu’en est-il exactement, je n’en sais rien… Par contre il y a un inconvénient certain, c’est que cette méthode de séchage augmente sensiblement le coût du traitement.
Pour toutes ces raisons peut-être que l’alternative proposée par G. Boulant est la plus simple, rapide et économique pour un traiter un bateau osmosé.
Ce procédé retient d’autant plus mon attention qu’il émane, à priori, d’une personne qui semble savoir de quoi elle parle.
Quels sont vos avis?

C’est à peu près ça. Gérard Boulant part du principe suivant, c’est qu’un bateau ayant subi une avarie est réparé sans pour autant attendre que le stratifié sèche (dans le cas ou il est humide), il y a ainsi des centaines de bateaux qui sont réparés de cette façon sans pour autant que cela pose de problèmes. Si demain tu mets ton bateau sur les cailloux et que la conséquence soit un gros trou dans la coque, le chantier qui effectuera la réparation ne va pas te demander de laisser sécher ton bateau pendant un an s’il est humide, non il va effectuer la réparation, c’est courant.
En résumé G. Boulant estime qu’une stratification constituant une barrière rigide empêchera toute formation de cloques, contrairement à un traitement classique qui n’est constitué que d’enduit. L’avantage c’est aussi que cette stratification peut très bien se faire avec de la résine polyester ou vynilister, les différentes options étant parfaitement détaillées dans le document dont il est l’auteur.
Perso je n’ai pas d’avis tranché, mais bon ce n’est pas non plus un quelconque bricoleur du dimanche qui a écrit ces lignes.

Pas du tout, il s'agit dans ce cas présent d'un traitement classique sans stratification, donc uniquement de l'enduit epoxy sur une carène à priori pas sèche. Le procédé suggéré par G. Boulant est différent, lis bien la partie écrite en rouge à la fin du deuxième pdf.

Tu évoque là l'utilisation de la machine hotvac je suppose, mais que penses-tu de l'alternative qui fait l'objet de ce fil?

Déja fait
strat epoxy sur coque osmose, après pelage, rinçage, séchage (pas a coeur).
ça n'a jamais bougé.

Mais la strat "au plafond" c'est assez difficile a faire.

Avec une mise sous vide "au sac" tu va exercer une pression sur la coque, mais surtout et si la circulation du vide sous la bâche a été bien faite, tu va aspirer l'humidité dans ton feutre de pompage, l'évacuer via ta pompe a vide et donc accélérer le processus de séchage, si après cela tu fait une stratification en époxy ou en vynilester, tu ne devrais pas avoir de pb.

Noel, tu mélanges des choses là.

Traitement osmose sur bateau en sandwich (tu parles d'âme balsa ou mousse) - c'est pas la même chanson.
ET là en effet je n'utiliserais pas un Hotvac, voir je laisserai un occurrent faire le traitement.
Sandwich et osmose c'est vraiment mettre les mains dans un pot de pus.

Un Hot VAc c'est très bien, si bien utilisé !!

Ca dépend des parties touchées par le phénomène j'ai réparé du sandwitch balsa , mais il n'y a qu'une seule solution : décaper les parties humides ( pas moyen de sécher entre deux couches de polyester ) . j'ai remplacer le balsa touché par de l'airex , imprégnation sous vide, puis strat traditionnelle au dessus de l'airex , gelcoat ou époxy suivant les endroits

Les bateaux sortis de l'eau et mis dans le hangar chauffé ne vont pas rester humides très longtemps.

Je parlais des autres bateaux en hivernage susceptibles d'humidifier l'atmosphère.

Cf ma réponse plus haut qui n'engage que moi : non.
On ne peut pas comparer le traitement d'un bateau osmosé et la réparation d'un bateau suite à une avarie.

Quelle méthode, d'en remettre une couche ?

Non tu n'alimentes plus la pompe en ne laissant plus passer d'eau.

Et autant un simple enduit, ou une simple couche de résine ne demandera qu'a cloquer si ça bouge dessous, autant avant de faire bouger un tissus de 300 g straté epox, il va falloir y aller fort.

et l'humidité si elle a prit le bon gout de partir, libre a elle de le faire par l'intérieur, ou il y a au mieux une couche de gel coat poreuse a souhait (non moulé).

C'est pas très académique, c'est surtout beaucoup de travail - la strat "au plafond" étant très complexe, et ne facilite pas le travail d'enduit derrière, en particulier la gestion de la marche oeuvre morte / oeuvre vive, mais ça fonctionne.

@sosojp
Le bateau que tu as failli acheter avait subi un traitement curatif classique, c'est à dire sans stratification, juste des couches d'epoxy sans tissus, c'est du moins ce que j'ai compris à la lecture de ton message.
Avec la technique dont on parle dans ce fil le séchage prend beaucoup moins d'importance.
Merci en tout cas pour vos interventions qui semblent confirmer le bien fondé de cette technique.

Comment expliquer alors que le bateau que j'ai été voir hier, qui a subit un traitement curatif il y a moins de 5 ans avec plusieurs couches d'epoxy a de nouveau des cloques pleines d'acide ?...
Certes l'eau ne rentrait plus mais les cloques ont tout de même continué à grossir sous les strats d'epoxy jusqu'à arriver à la surface... cela veut surement dire que la réaction a continué avec l'eau résiduelle présente dans la coque.

Si on pousse le raisonnement un peu plus loin, ça à quoi alors de faire sécher la coque finalement ?...

C'est vrai qu'en relisant bien ce n'est pas spécifié, mais comme sosojp a écrit que 3 à 4mm d'épaisseur avaient été retirés, j'en avais conclu qu'ils étaient remplacés par une stratification, surtout avec seulement 4 couches d'epoxy. Ça ferait trois mauvais points pour ce chantier: le matériau enlevé non remplacé, le recouchage trop mince et le séchage insuffisant. Ce point sur re-strat ou pas du Westerly mériterait d'être clarifié. Je ne sais pas si l'épaisseur est comme sur mon Biloup de 8mm à la flottaison et 16mm près des quilles, mais 3 à 4 mm en moins me parait assez significatif, non?

Je ne pense pas que le chantier ai enlevé 3-4 mm, il a juste sablé pour percer les cloques, autrement il aurait utiliser un rabot.

Quid niveau poid ? C’est kif ?

Pourquoi ne pas appliquer la méthode de strat dans tout les cas donc y compris méthode de séchage «lente traditionnelle » ?

Tant que ça ? Parce que niveau relation clientèle c’est top : pas de bulles au bout des 5 ans de garantie, client content etc