moteur VOLVO 2002

pourquoi courrir pour naviguer ????
je crois que tu as fait un bon diagnostique.
j'ai compris :plus on va vite plus le temps est court .
ou alors tu prends des cours de navigation
alain

Encore un conseil bien qu'il soit tardif.
Pour mettre du liquide antigel à la place de l'eau de refroidissement, il convient de retirer le calorstat avant l'opération. Ainsi le liquide passera directement dans le bloc et chassera l'eau. Mon bateau est sur le Léman, et c'est encore plus important. J'ai donc installé un "T" directement après la vanne du passe coque de l'alim moteur. J'ai monté un robinet sur ce "T" et un bout de tuyau. Ainsi en fermant le robinet passe coque et en ouvrant ce robinet, j'aspire directement dans je bidon d'antigel. Il suffit d'arrêter le moteur quand il recrache de l'antigel. Même chose pour les WC.

PS Mon moteur est de 1987, et il fonctionne parfaitement. J'ai toutefois changé le calorstat, l'ancien étant oxydé, car le bateau était en mer auparavant.

Dans le post initial, il y avait:
"L'eau devrait'elle passer par un petit trou dans le calorstat qui se serait bouché et que je n'aurais pas remarqué"
Et bien oui, il y a un petit trou d'environ 0.5mm sur la partie plate non mobile du calorstat (en ce qui concerne le calorstat de ce volvo car sur d'autres modèles il peut y avoir une petite échancrure sur la soupape), si cet orifice est bouché et que la soupape du calorstat est parfaitement étanche, en cas de présence d'un "bouchon" d'air dans le haut de la culasse le calorstat qui n'est plus en contact avec l'eau ne fera plus on job ou tout du moins trop tard!
Il y a toujours un orifice de débit de fuite sur un calorstat pour évacuer de l'air aukazou!
Gégé

D'accord pour le coup de la casserole, on verra s'il fonctionne, mais si le petit trouillousse de débit de fuite est bouché il se peut que ça merdoit une fois en place.

Il y a 2 trucs, 1 à faire et 1 à ne pas faire. Je m'explique :
_A ne pas faire : supprimer le calorstat. Le principal défaut des moteurs marins c'est justement de ne pas monter suffisamment en température, résultat les pièces en mouvement ne dilatent pas et les frottement sont important = usure prématurée des segments, coussinets, etc. bref tout ce qui frotte.
_ A faire : percer un trou de 3 à 4mm dans la partie fixe (de préférence) du calorstat de façon à ce qu'il y ait toujours au moins une petite quantité d'eau qui passe, 3 à 4mm ce sera plus difficile à obturer par une petite "saleté" et se sera suffisant en cas de panne de calorstat pour rentrer au port en petite vitesse sans mettre en péril le joint de culasse.
Cette 2ème proposition aurait permis à notre amis de purger plus facilement le circuit. Pour les autres, elle évitera bien des problèmes ?

Un calorstat est facile à tester (sur le Volvo 2002 en l'occurence)
Pas besoin de casserole, il suffit de poser sa main sur le tuyau de sortie et on sent bien quand il s'ouvre : ça chaufffe instantanément.

Sur mon moteur BUKH le calorstat est intégré à la culasse mais j'arrive quand même à le sentir ainsi.

La température du métal monte de manière significative à l'ouverture.
A tester