Mon chauffe eau disjoncte...
Bonjour à tous,
Après 7 années de bon fonctionnement, quand je branche le circuit 220 V du ponton la mise en route du chauffe eau ( 220 V + échangeur moteur ) fait disjoncter l'alimentation. Tout le reste du circuit 220 fonctionne normalement... Avez vous une idée sur la panne?
Merci, Jean
Bonjour
On a eu le même problème l’an dernier et acheté une nouvelle résistance mais je ne l’ai pas posée car sur le forum quelqu'un nous a conseillé de faire du moteur puis vider toute l’eau chaude et après on a branché au quai sans que ça disjoncte...peut-être une bulle d'air dans le chauffe eau?
Merci pour vos réponses je vais effectivement commencer par vider l'eau du circuit remplir de nouveau et faire le test!
Bonjour,
Dans 90% des cas, quand un chauffe-eau fait disjoncter, c’est dû à une cuve percée.
Un ami a eu ce problème au début des vacances. Il ne croyait pas mon verdict.
Il vient de le changer: cuve complètement oxydée....
Dans l’habitat, on considère la durée de vie chauffe-eau / chaudière à 10 ans. Après, c’est du sursis.
Mais on peut toujours croire à la Vierge!!!
Bonne journée,
Patrice
salut
quand une résistance de chauffe eau vieille de 7 ans fait court jus il faut être sérieux il faut la changer avant de mettre le feu au bateau, imagine que le disjoncteur de la borne de quai ne saute pas !
La disjonction sur le secteur 230V peut se faire par sur intensité (court-circuit entre phase et neutre)
OU par disjonction différentielle par défaut d'isolement et fuite à la terre.
Souvent pour un chauffe-eau cela conduit à changer la résistance. Le 230V est potentiellement mortel surtout en milieu humide !!!!!
Un chauffe eau a habituellement deux cuves. L'une, interne, contient l'eau, la ou les résistances ou tuyaux de réchauffe et le thermostat. L'autre, externe permet d'isoler la cuve interne.
C'est la cuve interne qui lâche aux soudures si cette cuve n'est pas en inox de qualité avec des soudures inox adaptées ou si (dans le cas d'une cuve acier) l'émaillage interne a des défauts ou lâche, et il lâche inexorablement avec le temps par micro fendillements causés par les chauffes et refroidissements.
Si en plus l'anode interne est morte ou le système électronique de protection de la cuve (système ACI chez Thermor) n'est pas entretenu ou l'anode remplacée régulièrement, la cuve interne va lâcher encore plus rapidement.
L'anode évite aussi la corrosion de la résistance de chauffage. Si la résistance se corrode, fin de la partie, disjonction du circuit de protection 220V.
... et la corrosion attaque la coque puis les boulons de quille que tu perds dans les canaux de Patagonie et tu meurs de froid parce que t'as plus d'eau chaude ... z'etes pas un peu paranos-extrémistes AR-men et Philgé, il a dit qu'il avait juste un court jus ! Lucky man y sont jaloux de ton psuedo !
Peut-être un consommateur supplémentaire dans le bateau (nouveau chargeur ...) Et le tout dépasse les capacités du ponton
Ou bien le port a réduit la puissance des prises ?
Tu ouvres la bête, tu en profite pour enlever le tartre. SI l'intérieur n'est pas complètement oxydé tu commence par changer la résistance. Je ne sais pas si c'est 90% de chances, mais dans mon cas un jour le chauffe eau disjoncte, je ré enclenche ça saute de suite : j'ai changé la résistance et c'est reparti.
pour les résistances n'achetez pas chez les fournisseurs marine vous allez payer 3 fois le prix, chez un grossiste chauffagiste ils ont les mêmes pour env. 15€
le plus gros problème avec les cumulus de bateau c'est quand le résistance est placée au sommet du cumulus, un léger manque d'eau dans le cumulus et la résistance non entièrement plongée dans le liquide grille rapidement, on avait fait un fil sur le sujet il y a quelques années.
Bonjour,
je vais m'attaquer demain au démontage du chauffe eau, il y a t-il des précautions à prendre hormis la coupure de l'alimentation 220v et la vidange des réservoirs d'eau douce?
Merci
Bonjour,
C'était bien la résistance à changer! Le travail fait voici mes commentaires:
Les chauffe eau sont souvent placés dans des endroits improbables et posés avant le collage du pont...c'était mon cas. Donc travailler dans le fond d'un coffre exigu ça complique bien les choses...Dans un premier temps j'ai essayé de démonter la résistance sans sortir le chauffe eau sans succès bien sur la corrosion aidant...
Après démontage complet du CE (vidange, débrancher les circuits eau sanitaire et moteur, alimentation éléctrique) je n'ai pas réussi à dévisser la résistance et il m'a fallu l'aide d'un pro très sympa et compétent Eric chez SUMALO au port des bas sablons à Saint Malo pour en venir à bout avec un outil cloche de sa fabrication et une devisseuse pneumatique. Je n'était pas au bout de mes pênes...
Au remontage et à la mise en eau, micro fuite au niveau de la résistance! Donc une fois de plus démontage total, application d'un joint liquide sur le pas de vis.
Voilà, 2 jours de boulot pour une simple résistance!
Bon week end
Merci du retour qui peut en aider d'autres.
As-tu posé des vannes d'isolement (si elles semblaient nécessaires)?
Est-ce qu'il y avait une anode et si oui, l'as-tu remplacée?
As-tu pensé à graisser le filet qui bloquait au démontage ?
Quand on prend la porte, on actionne le pêne.
Quand on se prend une porte, on a de la peine. (Le "i" qu'il y a dans "aïe!")...
;-)
