Moi aussi, j'ai réparé les fuites de mes hublots.

croquis tres
explicatif.
une question cependant , le joint mousse autocollant cylindrique , cela se trouve où ?
Maurice.

Merci pour
l'information.
Maurice.

Pression ?
Où as-tu vu qu'il faut une pression pour que le Sika fonctionne?
Bien sûr il faut bien appuyer au départ comme pour étaler la confiture sur une tartine mais je n'ai pas connaissance qu'il y ait besoin de serrage permanent pendant la polymérisation.
Vrai ou faux?

comprendre... comme sur une tartine double...
.. mais éviter que ça déborde par les trous de la tartine (souvenir des frères Jacques.....)
parce que le Sika, c'est pire que la confiture quand ça dégouline...

Now, on est d'accord....
Les vis sont à priori inutiles.

Donc, pourquoi les mettre d'office et créer ainsi dès le début des sources potentielles de fuites?
Je préfère avoir un véritable "bain" continu de Sika et laisser le hublot se mettre en place librement (comme dit plus haut, le serrage provisoire ne me semble pas obligatoire)
et surtout le hublot pourra continuer ensuite de se déformer (dilatation thermique, déformation en navigation musclée) et sans points fixes.
Il faut bien sûr pour cela que l'élasticité du joint Sika soit réelle (attention à l'épaisseur du joint de collage).

Car malgré toutes leurs qualités, les vis inox ou alu vont se dégrader dans le temps. Et bon courage pour les enlever alors..
Donc autant les éviter ... si possible.

Il m'a semblé d'ailleurs voir au Nautic de 2010 qu'en particulier les nouveaux Dufour ont des hublots fixes posés à même le roof sans aucune fixation mécanique.

oui en théorie..
C'est vrai qu'une protection anti uv est préconisé par sika pour les vitrages organiques à faible transmission (&lt 0,5 %) des rayons UV.
Il y a pour cela dans le kit un ruban type scotch qu'il faudrait coller à cheval sur le hublot et le roof.
j'ignore totalement la valeur de transmission de mes plexis.
Mais en pratique, cela m'a semblé impossible à installer de manière efficace et durable.
En particulier, ce ruban devrait recouvrir même le joint d'étanchéité (donc plus que le profil alu d'origine)
Et j'ai raisonné pour un bateau ne naviguant pas sous les tropiques avec un soleil ravageur.

Mais c'est aussi pour cela que je me laisse une porte de sortie en envisageant plus tard, s'il le fallait, la repose de fixations mécaniques.

Les vis, c'est vicieux....
Effectivement, je suis d'accord :il ne faut plus rien toucher pendant que le sika polymérise (En plus, on risque de s'en mettre partout).

Pour le test du jet d'eau, oui bien sûr, ce sera un indice.
Cependant, dans le cas de mes vis fuyardes,j'avais fait une réparation sommaire.
Un test au jet d'eau n'avait rien donné. J'étais tout content.
Et pourtant le lendemain, après un jour de crachin continu, ça fuyait à nouveau!
D'où l 'idée (et le jeu de mots) que les vis sont vicieuses...
J'ai d'ailleurs toujours trouvé aberrant qu'on puisse concevoir un toit avec un élément étanche, qu'on vienne ensuite y faire une multitude de trous pour le fixer et qu'on essaye ensuite de les rendre étanches tant bien que mal (verrière, salles de sport, etc...)

La technique employée
par Dugudu59 ets intéressante. Le joint néoprène empêche le SIKA de couler à l'intérieur au serrage, et ne serait-ce que pour celà, ça vaut le coup de le poser. Est-ce qu'esthétiquement on le voit de l'intérieur?
Toutefois, en ce qui concerne les plexis posés en applique sur un roof courbe, je pense qu'il y est intéressant de conserver les vis, qui permettent un serrage régulier en épousant bien la forme du roof. Si l'on a bien fait le cordon de SIKA et traité les trous de vis, il n'y a pas de raisons d'avoir de problème. J'ai copieusement arrosé le bateau le week-end d'après et il a plu depuis que je les ai posés et apparemment tout va bien. Sur le plan de la corrosion des vis, j'avais des vis alu de 26 ans et si esthétiquement il y avait à redire, mécaniquement elles faisaient toujours leur boulot. Et au démontage, trois seulement sur 150 ont grippé et nécéssité l'emploi de la perceuse.
Last but not least, par expérience, le SIKA n'aime pas les UV, et on s'en aperçoit assez vite. Sur mon ancien bateau, le clair de capot de la cabine arrière s'est décollé au bout de six mois après avoir été changé, le joint avait un aspect farineux sur la surface de contact. Je pense aussi ne pas l'avoir assez comprimé, car le SIKA ne colle vraiment bien que s'il y a un minimum de pression. Quand je l'ai reposé, j'ai utilisé les adhésifs anti-UV fournis par SIKA, c'est une galère à poser et ça gauffre au bout de deux mois. Bonjour l'aspect.
Ce coup-ci, c'est le primaire noir qui remplit cet office, et là, esthétiquement, c'est parfait. Pour la tenue dans le temps, RdV...ben...on verra!

réponses aux questions.
Je donne mon avis sur les 3 points évoqués :
1- pression du joint : Après avoir appuyé à la mise en place initiale du hublot pour que le joint s'étale bien uniformément, je ne vois toujours pas la nécessité technique de maintenir la pression pendant la polymérisation.
De même, pourquoi resserrer les vis après coup? ça ne changera rien au pouvoir de contact du collage ni à l'élasticité du joint pour la bonne étanchéité; à moins qu'il y ait début de décollement, mais alors ce sera dû à une mauvaise préparation du support.
2 - résistance aux UV : effectivement, sans le ruban collant (peu fiable dans le temps), le primaire noir doit empêcher la transmission des UV (en plus du hublot lui-même car mes plexis sont très foncés).
3 - vieillissement du joint : cisaillement, desséchement, décollement du joint seront les résultats d'une mauvaise mise en oeuvre et non pas de la mauvaise qualité intrinsèque du produit. A mon sens, c'est souvent l'épaisseur minimale du joint (2 à 3 mm) qui n'est pas respectée et qui crée le plus de problèmes.