mastic epoxy

Oui, pas de soucis, ça tiendra dessus! Passe un peu de resine pure au pinceau partout où tu vas mastiquer pour bien imprégner la fibre et mastique quand elle a commencé à prendre.

Tu as fait une mesure d'humidité avec un Tramex ou autre ? Quel valeur as tu ?
C'est très important de s'assurer que tu es au max à 5%.

bjr,
il y a une solution plus économique ..
c'est de passer de la résine iso sur les parties à réagréer puis de faire un enduit avec de la choucroute dans les trous plus importants on peut charger au mat et rowing pour tout remettre de niveau ,ponçage général et traitement époxy .
on reste dans l'homogénéité du matériau ,la résine époxy va pénétrer la choucroute
cela évite d'avoir des parties dures sur le polyester qui est souple .
alain

Heuuu ??
allongement rupture résine Epoxy 4 à 5 %
allongement rupture résine polyester 1 à 2 %

En tout cas MON mastic époxy (international) casse !
Ne confonds tu pas mastic époxy et résines époxy ?

c'est quoi un mastic epoxy ?
resine epoxy + charge

si tu as un mastic epoxy "tout fait" prévu pour être facilement ponçable - ce n'est pas prévu pour monter en épaisseur.

c'est quoi de la choucroute ?
résine polyester + charge (morceaux de fibres essentiellement).

le problème cassant / pas cassant n'est pas une question de résine mais de type de charges.

EPOXY colle nettement mieux que Polyester et est moins cassant.

L'interêt de la première couche Gelshied plus ou autre - c'est de s'assurer d'avoir un fond homogène et une bonne base d'adhérence pour la suite.

Je suis d'accord avec Tangnard, c'est pas sur ce poste qu'il faut faire de petites économies.
Imprégner en premier la coque avec une résine époxy sans charge est une très bonne manière d'être certain qu'elle est allée dans tous les interstices. MAIS... il faut bien avoir à l'esprit que le sur-couchage sur de l'époxy doit se faire très rapidement. Il faut donc que le mastic époxy (résine plus charge) se fasse vite sur cette première couche, en principe quelques heures après (un ponçage ultérieur n'ira jamais dans tous les petits trous ou petites cavités, le ponçage ne sera que partiel). Une procédure pour être certain de ne pas être débordé par le temps qui passe : travailler par zones de 2 m2 maxi. Perso, j'avais fait ça en traitant des bandes verticales sur un seul côté (tribord par ex, procédure à renouveler de l'autre côté), une couche de résine pure puis masticage sur la première zone. Puis traitement d'une deuxième, etc... Le boulot peut ainsi s'étendre dans le temps, si un ou plusieurs jours d'arrêt, il suffit alors de poncer la bordure de la dernière surface traitée pour réattaquer une nouvelle zone. Il faut ensuite poncer toute la coque pour avoir une belle surface sur laquelle viendront les couches de protection d'étanchéité. Par prudence il vaut mieux ne pas compter la première couche + le masticage dans le nombre de couches préconisées pour obtenir la bonne protection.
Pour ragréer une coque, pas besoin d'avoir une charge très dure (la silice n'est pas utile), on ne cherche pas à renforcer la coque. Une charge "souple" facilitera le ponçage ultérieur pour la finition.
Le dégraissage à l'eau + 5 à 10 % d'ammoniaque est un bon procédé (meilleur que l'acétone qui peut laisser des zones de refus)
J'ai appris tout ça d'un artisan, connu et reconnu, qui faisait un boulot exceptionnel de réparation/rénovation de bateaux.
Bon courage
Cordialement
Yves

bonsoir

ça fait beaucoup d'info voir trop pour moi

finallement j'en conclue que je peut enduire au mastic epoxy (nautix 803) avant la couche de gelshield

evidemment ma coque à moins de 5 % d'humidite