le froid et l'époxy

humm
dans le doute je jouerais pas avec le feu (le froid plutôt dans ton cas) et laisserais ces pièces 48 h à la maison autour de 20 ° avant d'aller plus loin ..

soleil
le soleil a tourné et a chauffé la strat . c'est dur . MAIS , la premiere face des piece( +/- 50 cm) est bombée !
pas important . serait-ce because la réaction sous la verriere a été trop rapide ou le fait que j'ai utilisé une spatule pour ébuller ; ce qui détend les tissus ( 450 g x 2 )

En durcissant la fibre à repris sa forme ??

C'est étonnant
L'époxy ne provoque pas de rétreint. Je ne comprend donc pas ce qui a provoqué le bombé.

C'est quoi la piéce ?

Jacques

polyester et l'apprenti
comment voyez vous si une piece bien durcie l'est vraiment , polyester ou époxy ???
expliquez vous un peu plus .........

De ce que j'ai compris
Le froid ne ferait que ralentir la réaction, mais si la polymérisation n'a pas terminé et qu'on atteint le point de rosée et qu'il y a condensation, donc forte humidité là c'est compromis. &gt9a ce vois par un blanchissement farineux/laiteux.

C'est bien ça ?

On a un gars qui en a fait à 8° mais sans humidité, c'est passé, très très long, mais comme c'est in-situ et que c'est de l'imprégnation il n'y a pas grand-chose à tester. Moi je n'aurais quand même pas osé ça !

rien à voir
à part l'humidité qui peut influer sur le coté poisseux de la surface, l'epoxy, contrairement au polyester, durcit très bien en cuisson et / ou post cuisson

il est certain que dans des température froides, chauffer un peu la résine avant son utilisation (chauffer la résine et le durcisseur séparément...pas après mélange :-D ) donne de l'énergie et accélère la polymérisation

mais l'inconvénient majeur du froid est qu'il rend la résine plus visqueuse et donc diminue les taux de verre

Au début
Ce que je fais pour facilier l'imprégnation et la prise des joints-congés :
- les bidons durcisseur et résine rangés dans un seau mais la pompe reste accessible, dans une pièce à 20-30°, sêche à moins de 50% (chaufferie)
- s'il fait moins de 18° dans l'atelier, chauffer la zone à imprégner avec un radian, pas trop fort, pas trop près, progressivement
- au moment de l'imprégnation, le seau contenant les bidons est amené à l'atelier mais ils restent dans le seau. Principe du seau à champagne, la température baisse moins vite
- le chauffage est éloigné : je garde la chaleur mais le bois ne dégaze plus, il est sensé aspirer un peu en refroisissant doucement. Il parait qu'il ne faut jamais faire l'inverse. L'imprègne, j'attends 20-30 mns, je réalise le joint congé, quand il commence à durcir j'applique la fibre (dans le cas des joints structurels), je résine et je pose le tissu d'arrachage
- pendant la polymérisation, j'essaie de maintenir la température supérieure à 15°

Cet atelier était très humide. J'ai maintenant un déshumidificateur qui maintient à 50-60%, sachant qu'il ne faut pas atteindre les 70% et que je ne suis pas sûr de l'étalonage des capteurs donc 10% en dessous minimum.

Avec ça je pense rester dans les normes de ce que j'ai lû et sur les tests réalisés régulièrement sur des chutes ça semble bien se comporter.

dans la mousse
mmm' enfin l'airex,
il y a deux choses :
- le pvc (d'excellente qualité vu le prix)
- les bulles dans lesquelles il y a un gaz (lequel ?).

Si on chauffe,
le pvc se ramollit,
le gaz se dilate .

Si on chauffe un coté plus que l'autre, le coté froid ne se réchauffe pas . Normal c'est un isolant . Le coté chaud se dilate . Donc ça se cintre .

C'est une propriété extrèmement utile pour mettre en forme l'Airex sans le martyriser .

Indépendemment, le froid est un excellent moyen de conservation pour la résine catalysée à condition de prévenir la condensation .

Ca marche aussi avec les peintures PU bi .

Avec un peu de maîtrise le congélateur et le micro-ondes permettent bien des libertés et des économies .