Interrupteur bipolaire...

Bonjour,

Pas de problème. Qui peut le plus (250V en coupure) peut le moins (12V) si 16A suffisent.
Sinon, plus classique et plus facile à monter (juste un trou à percer) :
www.conrad.fr[...]_208054
(3,90 Euros)

Peio
Haize Egoa

c'est pareil, 16A c'est l'intensité que peut supporté le contact, quant à la coupure de l'arc s'il coupe en 220v~ il coupera en 12V=

Chercher en bipolaire 12v 10A avec voyant led

Ou ca
www.gotronic.fr[...]552.htm

le passage par zéro facilite l'extinction de l'arc, oui, mais utilisé un inter 220V~ sur du 12V même à pleine charge ça passe, mais ça s'use vite.
Essaye d'éteindre du 220V~ pleine charge 16A cela charbonne aussi.
Par contre c'est très rare de couper 3,5kW avec un inter....il y a belle lurette que l'électricien domestique à mis un relais.
Pour exemple essayer déjà de couper 500W de tube fluo....
Donc les contacts charbonnent à pleine charge.
Avec un inter 12V prévu pour 16A les contacts vont subir le même sort et c'est pour cela que l'on place souvent un relais au dessus d'une certaine puissance (donc intensité)
De plus le PdC (pouvoir de coupure)des contacts n'est en aucun cas prévu pour le courant de CC des batteries, par contre le PdC du fusible ou du disjoncteur, oui, c'est son rôle d'ouvrir sur défaut.

Je ne comprends pas pourquoi il faut un bipolaire sur une coque métallique, si chaque circuit est indépendant et que le retour du moins revient au tableau général. A la limite avec un coupe circuit sur le négatif commun. Par contre il ne faut pas que le moins soit en contact avec ne partie métallique (carcasse d'appareil par exemple).

Pour les gros consommateurs (pilote, guindeau...) j'ai mis des disjoncteurs batiment (en 220V) à l'intérieur d'un équipet, ils sont bipolaires et font office à la fois d'interrupteur et de protection. Pour les circuits qui doivent être alimentés en permanence (frigo, pompe de cale) des fusibles et pas d'interrupteur, puisqu'ils doivent rester elimentés. PAreil pour les départs d'éclairage à partir du tableau, puisque chaque spot est équipé de son propre interrupteur.
Par contre j'ai un coupe-circuit général qui coupe tous les + (sauf frigo et pompe de cale) en amont du tableau.

Car en fin de compte il te des inters pour quoi ? uniquement l'alimentation des appareils qui n'en ont pas : feux de mat, éclairage de pont, ou que tu ne veux pas laisser alimentés : prise alume-cigare, prise d'éclairage de cockpit, contrale de navigation.

Il y a peu de différence entre 16 A en 12 volts et 16 A en 220V . La différence est la puissance de l'appareil branché (en 12v, 16A tu peux mettre un appareil de 1216= 192Watts, en 220V tu peux mettre un appareil de 22016=3520watts). Mais 16A restent 16A.

En dehors du phénomène d'extra-courants de rupture, un conducteur ou un interrupteur se comporte en fonction des ampères qui le traversent et non de la différence de potentiel utilisée.

A travers un inter de 16 A, on peut brancher un appareil de 3520 W en 220V ou de 192 W en 12V

Enfin amha...

Bonjour,
J'ai fais faire mon tableau électrique chez Nautelec une société spécialisé au tableau électrique(). Ils sont de bon conseil.

BB Vian

a+

bonjour,
dans la mesure ou on utilise deux fils on n'est pas obligé de mettre des inter bipolaires
on coupe le positif et on reunit toutes les retours. sur un CB avant le neg de la batterie
si celui-ci n'est pas relié à la coque ni au bloc moteur aucun probleme
par contre attention aux plafoniers ou souvent la masse sert de negatif une vis qui traverse le vaigrage et touche la coque et c'est foutu meme avec un inter bipolaire
la colle du contreplaqué conduit le courant .....
alain

Oui.
J'ai un bateau en alu et c'est comme ça que j'ai refait l'électricité (un bornier commun pour les fils négatifs, soigneusement repérés au cas où).

Par ailleurs 20 circuits séparés au niveau du tableau, ça me semble beaucoup (à moins qu'il ne s'agisse d'un gros navire). Il est toujours possible, par exemple, de commander plusieurs spots ou liseuses ensemble, sur le même interrupteur/disjoncteur. Surtout si ce sont des Leds qui ne consomment que peanuts (3 lampes à leds de 5W chacune mises ensemble = 1A environ). Un tableau à 16 interrupteurs/disjoncteurs devrait suffire. Par exemple sur mon bateau (en aluminium, donc) c'est 5 inters pour les feux (feux de route, feu de hune, feu de mouillage, éclairage du compas,feux de pont), 1 pour la pompe de cale, 1 pour le groupe d'eau sous pression, 1 pour l'électronique, 1 pour les instruments de navigation, 1 pour les prises allume-cigare, 2 pour l'ensemble de l'éclairage intérieur, 1 pour la stéréo, 1 pour le frigo, 1 pour le gestionnaire de batteries et le détecteur de fuites de courant, 1 pour le pilote auto.
Total : 16 coupe-circuit. Le guindeau a son propre disjoncteur thermique bipolaire 120 A et l'onduleur (3000W) son propre fusible 150A (volontairement sous-dimensionné).

Si 16 inters suffisent, il y a par exemple ce tableau qui semble bien fichu à 274 Euros chez Seatronic (d'autant qu'on peut choisir des disjoncteurs de calibres différents pour chaque circuit):

www.seatronic.fr[...]58.html

Peio
Haize Egoa

Parkinson a frappé... ou le clic a tripplé dans la souris... Doublette... :-p

Oui,
mais ça arrive tout les combiens ?

Un bornier, des cosses enfichables ou vissées sur le moins, ça peut aussi permettre d'isoler un circuit pour détecter une panne. Sans nécéssiter un inter bipolaire.

Et 60Nora a raison pour le plafonnier ou certaines appliques et la colle, et pas seulement celle de contreplaqué, je me suis déjà fait avoir...

Bonjour,
J'ai eu le même problème que toi voilà (déjà!) 14 ans lorsque j'ai acheté mon bateau à des babas-cool-vrais-voileux pour qui l'électricité à bord n'était qu'un accessoire. Ce qui existait était bien fait, mais notoirement insuffisant pour le degré de confort que j'envisageais. Je me suis donc attelé à tout refaire ou presque (je n'ai par exemple pas touché à ce qui passait dans les mats, qui sont 2 car c'est un ketch).
L'avis que je donne ici vaut ce qu'il vaut mais il s'appuie sur un recul de 14 ans et 20 000 milles parcourus avec le bateau dans ce laps de temps : aucun souci avec l'installation électrique 12V (en revanche il m'a fallu changer l'an passé la prise de pont 220V pourtant "marine" et donc chère mais complètement pourrie bien qu'abritée).

Et donc c'est bien sûr un montage bipolaire avec la distribution que j'ai indiquée dans un autre message. Tout est réalisé en fil de bonne qualité bien isolé et tout fil qui pourrait entrer en contact avec l'alu de la coque est inclus soit dans de la gaine annelée (pour le bâtiment) ou, mieux, dans de la gaîne "aviation" plus souple que j'ai eu la chance de récupérer. Il y a un minimum de dominos (à l'origine aucun, mais j'ai ajouté depuis des nouveaux points d'éclairage). Chaque terminaison de fil est brasée à l'étain et toutes les cosses sont brasées de même, y compris les cosses de batteries, celles d'alternateurs (j'en ai 2) et celles du guindeau. Au niveau de ces cosses, l'isolation est réalisée avec de la gaîne thermorétractable doublée par une bonne épaisseur de bande auto-vulcanisante pour les cosses les plus "sensibles". Le négatif des installations "service" est donc un bornier à vis (2 borniers en réalité) où chaque fil est repéré par une étiquette correspondant aux étiquettes du tableau. Pour répondre à ta question existentielle :-), ce bornier est très accessible et, en cas de besoin, il serait facile d'en déconnecter les fils un par un pour repérer une défaillance mais, jusqu'à aujourd'hui, ce besoin ne s'est pas fait sentir (je touche du bois).

Pour finir, j'estime que le câblage final d'un tableau unipolaire brasé (pas de cosses) n'est déjà pas de la tarte avec un tableau pré-câblé (câblage des diodes et de l'alimentation positive commune aux interrupteurs/disjoncteurs) et que réussir un montage propre avec un tableau bricolé de 20 circuits en bipolaire est une gageure si l'on veut éviter tout risque de court-circuit, toute possibilité de déconnexion intempestive et/ou un épouvantable fouillis de fils. Garder présent à l'esprit qu'un court-circuit AVANT les fusibles/disjoncteurs (ou au niveau de leurs connexions) risque d'être beaucoup plus périlleux qu'une éventuelle fuite de courant qu'il sera toujours possible de répèrer avec un peu de patience. Et, encore une fois, pas de fuite à déplorer sur mon bateau depuis 14 ans que l'électricité a été refaite.

Ugh, j'ai dit :-)

Peio
Haize Egoa

Salut Alain.

Fusible sur le moins?....Comment on protège alors le câble + si rupture ?
Ou plus je cherche et moins je comprends ou ce que tu dis est très dangereux.

Merci roots. Le plaisir c'est ce que je préfère. Mes trous carrés seront ronds ! c'est sûr.

Bon aller, j'arrête.

Merci à vous pour vos réponses, milesker Peio pour tes longues explications.

Y'a plus qu'a....

Jean mar' (qui va encore faire fumer son chéquier d'ici peu).

60nora, Fusible sur le +, ou prévoir les extincteur...
Et si une fuite sur un – (ou sur certain appareillage), si ils sont tous relier ensemble, sur un bateau alu........ Si c'est un pote ok, sinon c'est "monsieur, demandez à un collègue, je suis débordé là!!!"
Ou je le préviens que la facture risque d'être lourde coté horaire... Car c’est galère en perspective…
Le fait de relier tous les – sur une barrette a un autre désavantage, en cas de surchauffe suite à un serrage déficient, tu impactes les serrages, et donc les lignes, aux alentours, qui pourront se desserrer aussi et créer une cascade de problème…
@+
Alain

En faite, pour un bateau, il faut câbler comme on câble une armoire électrique dans les règles…
Et pas comme on fait dans le bâtiment, même si j’ai vu de belle installation, dans certains pays, et même en France. Mais c’est dans le bâtiment et dans la plaisance que j’ai vu le plus d’horreur électrique… Et la mécanique n’est pas mieux lotit dans la plaisance…
Les seules barrettes de connexion multiple que j’accepte, c’est pour l’arrivé (+&-) de la puissance (venant des différents producteurs) vers le tableau…
@ Peio, :pouce: Quand le boulot est bien fait, on y touche plus, mis à part quand l’Amirauté veut un truc en plus là et un autre là-bas…
@+
Alain :acheval: :acheval: :acheval: