"interférence" entre panneaux solaires et ....compte tours ?!

Les branchements sont on ne peut plus simples .
Coté panneaux : panneaux/ Steca/fusibles/batteries
Coté moteur :
- compte tours reçois ses infos de l'alternateur,( via le câblage d'origine) l'alternateur est relié aux batteries via les câbles du démarreur (comme tout les Perkins que j'ai eu , montage d'origine).

Bien sur aucun retour via la coque (alu !!) tout les montages en deux conducteurs .
Seul "point commun" entre les deux (panneaux et compte tours ) forcément les batteries ...

Aucun problème tant que les batteries (neuves pour un des deux parc, 3 ans pour l'autre) ne sont pas chargées "ras la gueule" par les alternateurs.
Mais à partir de ce moment, si les panneaux sont en plein soleil...décrochage aléatoire du compte tours , on fait pivoter nos panneaux (axe horizontal ) pour qu'ils ne fassent plus face au soleil mais simplement au ciel bleu (oui oui ici nous avons un beau ciel bleu !)
Et immédiatement le compte tours reviens à la vie :reflechi: :reflechi:

Nota a ce moment la( lorsque le compte tours nous fait le coup de la panne) le voltmètre peux parfaitement lui fonctionner normalement !!

C'est un peu comme si lorsque les panneaux via les régulateurs voulaient mettre plus que les 28 volts de l'alternateur celui ci arrêtait de "produire" le moindre volts et du coup plus d'indication de t/mn (sur ce modèle d'alternateur c'est ce qui ce produit en cas de "panne" d'alternateur (d'après ceux qui savent et qui en ont fait des livres :langue2:))

Comme écrit plus haut toutes les connections vérifiées .
Et je ne vois pas comment une connections défectueuse pourrait ne plus l'être à partir du moment ou nous basculons nos panneaux dos au soleil ?

à priori il y a une interférence HF, les régulateurs fonctionnent en découpage, puissant générateur d'interférence, et la différence de fonctionnement entre soleil/pas soleil peut générer des perturbations différentes auxquelles les instruments réagiront ou pas
est-ce que ça a bien fonctionné avant ?
j'espère que ton câblage bifilaire est contigu, voire torsadé; le pb des câblages parasités, ce sont les boucles générées si les câbles "aller et retour" ne sont pas contigus; quelquefois il faut aussi les blinder
par exple, tout le câblage du cpte tour doit se faire depuis l'alternateur, et pas avec le fil W depuis l'alternateur et l'alimentation par un autre chemin
néanmoins les générateurs de parasites sont les régulateurs/coque, qu'on appelle mode commun avec propagation des interférences sur les 2 fils/coque, et capté/filtré par les appareils; tu peux avec des condensateurs (0,1µF par exple) réunir les connexions entrée et sortie des régulateurs (les 2 fils) vers la coque; à priori pas de risque de fuite si les condos de bonne qualité (céramique par exple); en + les panneaux sont ils isolés de la coque ? je le suppose, et là itou, les réunir devrait calmer le jeu
désolé d'être compliqué, mais déjà sur place c'est pas simple, alors à distance sur un coup tordu comme ça !!!
JL.C

J'ai essayé hier et avant hier ,en simplement basculant les panneaux du coté opposé au moteur :instantanément le compte tours retrouve ses tours ?
Essai effectué sur les panneaux babords avec le moteur babor et aussi panneaux tribord et moteur tribord :réaction instantanée du compte tours qui retrouve la valeur normale .
Mais ce n'est pas une baiss e du compte tours : il hésite un moment oscille et marque zero tours .

Ce ne sont pas les panneaux mais le régulateur de charge qui provoque des parasites. Ceux-ci se propagent via le cablage, il faut les detourner. Je te conseille de placer en sortie du régulateur un petit condensateur de 2,2 microfarad ( condensateur non polarisé) .directement sur les bornes qui vont vers la batterie. Si c'est inefficace essayer de shunter le positif arrivan t des panneaux avec le positif du régulateur allant vers les batteries avec ce même condo (circuit snobber). Enfin réunir le positif panneaux a un boulon de quille, toujours avec un condensateur.

Le condo ne laisse pas passer le courant continu mais laisse passer les interférences. La fonction du condo est donc de détourner les interférences (CEM) vers la masse , en principe le négatif doit être réuni a la masse en un point unique.. Si ce n,est pas le cas il y aura des courants vagabonds qui provoqueront corrosions et parasites. Seuls des tests doivent permettre de trouver la meilleure configuration.

pas tt à fait d'accord, la mise à la masse doit être la plus courte possible, sinon l'inductance du fil de plusieurs mètres annulle l'effet du condensateur, le réunir au support métallique des panneaux, qui doit lui aussi être réuni à la coque alu je suppose
JL.C

Je reviens vers vous ce matin jouer des multimètres un peu partout ,
Ils sont avec une jolie aiguille , les compte tours
Je develloperais plus tard mes explorations de ce matin car ma femme me crie : " a table !!" j'ai pas interet à la mettre de mauvaise humeur :oups:

Pour ce qui est des "fuites" ou "retours" évoqués au début
Vérifier avec multimètre(s) ( d'abord avec le Yusta DMM135 puis avec un Metrix MX1) tout les circuits moteurs et servitudes lecture sur les deux : infini aussi bien entre coque et + (des deux groupes de batteries) ou coque et - .
Au testeur (basique) Tescup au baculement du contacteur toutes les leds s'allument env 1 ou 2 dixième de seconde puis s'étéignent. Mais contrairement à ce que nous avions remarqué auparavent si l'on refait plusieurs controles à suivre à chaque fois c'est presque pareil , alors qu'auparavant aprés un ou deux test les leds ne s'allumaient plus du tout (même plus les quelques dixième de seconde) un peu comme si une "charge " s'etait diffusée .
Actuellement plien soleil le petit regulateur Steca PR1010 affiche 29,2volts ( avec peut etre un leger bourdonnement) et le PR2020 28,4 volts.
Actuellement avec tout les circuits off (sauf les panneaux) si je branche le voltmètre entre le + ou le - et ma coque (comme preconisé page 146 de la "marine electrical and electronique bilble" je lis suivant le multimètre sur le Yusta (affichage numérique) 10 v !! puis 9, 8,7,6 , 4,5...pas eu la patience d'attendre plus !!c'est tres lent.Sur le Métrix MX1 ( affichage analogique) peut etre en instantanée 2 volts puis quasi immediatement stabilisation à env. 0,3 volts . Mais d'ou viennent ils ?

Pas de megohmmètre sous la main pour verifier , l'isolation avec les multimètre cela affiche infini mais sous les 29 volts des panneaux (qui doivent bien passés par quelques part, semble t il, que devient cet infini .... :reflechi: :reflechi:

Aprés avoir tout déconnecté testé et reconnecter ....je suis au même point !
Les 0,3 volts sur le Metrix et plus mais diminuant sur le Yusta.
Sinon effectué des tests comme preconisé sur The 12 volts bible for boats (avec toutes ces "bible" pour un agnostique je vais finir par faire une allergie :doc: :doc: page 146 (je vous scannerais la page plus tard...
Disons que lorsqu'il ecrit possible lecture 12 volts je les lis bien (enfin en 24 volts) , puis il preconnise de basculer en Amp. pour voir à quelle "fuite" correspondent ses 12 volts, la même en µ amp :0 , puis il preconnise de basculer en Ohms pour voir la resistance de ce circuit precisant que au dessus de 1000 ohms cela serat peut etre dur a identifier et que pour 10000 ohms il vaut mieux oublier cela correspondant à la vie dans un environnement humide et salée ...
Dans la pratique nous avons trouvés ...0 ohms ou guére plus .
0 ohms, 25 volts et 0 µ amp
:-( :reflechi: :reflechi:
Il s'avère qu'en retirant le fusible du convertisseur nous retrouvions immediatement nos "infini ohms " .
Une explication, car moi sorti de +, - , marche/arrèt (peut étre sandby ? mais la je suis à mon maximum.
Bon ce convert fonctionne parfaitement depuis 12 ans et jamais le testeur Tecsup n'a indiqué la moindre fuite.

Je crois qu'après une journée à brancher , tester, debrancher je n'ai plus qu'une solution : m'arracher mes derniers (courageux) cheveux :langue2: :lavache:

Attends, explique moi comment est branché le régulateur?
Il est branché sur un parc de batterie, non?
Dès lors tu peux isoler ce parc de l'autre (celui qui te sert au démarrage) et voir si tu as toujours ce probleme.
Comme dit simbad, on ne peut pas deviner comment tout ça est branché et il serait chouette que tu nous donnes un schéma.

Le voltmétre c'etait juste pour verifier le bien fondé ou non de certaines propositions et si il y avait des "fuites"
Après avoir à nouveau tout reverifier, avec les instruments dont je dispose pas de fuites , isolation des differents circuits et la coque infini, courant pas vu l'ombre d'un milli amp
Le seul moment ou l'isolation est prise en default : lorsque le Tecsup et "sous tension".
Si cela est bien des perturbations j'ai encore deux questions :
- pourquoi maintenant alors que les panneaux sont en place depuis 5 ans ? Un "problème" avec leurs regulateurs ?
- pourquoi seulement lorsque les batteries sont quasiment à pliene charge ? Régulateur ?

Comme ecris au debut nous avons à bord deux multimètre et qui n'ont pas la même "reaction"
Le Yusta DMM 135(numérique) par exemple en volts nous indique un voltage , puis diminue lentement mais continue de nous indiqué un voltage, alors que le Metrix MX1 (analogique ) par exemple je le mets à 50 volts l'aiguille part à (par exemple ) 15 volt puis reviens vers 1 ou 2 volts , je change d'echelle jusqu'a arriver sur celle de 0,5 volt même réaction puis l'aiguille se stabilise à 0,005 volts et si j'avais une echelle inferieure je pense que la reaction serait la même..

Je ne connais pas cette "bible électrique" qui enjoint d'utiliser un voltmètre pour voir les fuites à la coque :tesur:

On se sert plutôt d'un milliampèremètre, en série avec une ampoule pour protéger en cas de liaison franche à la coque.

Avec un voltmètre, l'impédance d'entrée étant très élevée on obtient des résultats qui varient avec l'appareil (ce que tu constates) et qui sont dépourvus de signification.

Concernant les problèmes de compte-tours, comme dit plus haut c'est le "hachage" du Steca qui met la zone.

On peut essayer de filtrer comme indiqué par Phoque, ou aussi abaisser l'impédance d'entrée du compte-tour en mettant en parallèle une résistance de 1 kohm, ou une petite ampoule de voyant.

J'ai lu : c'est effectivement une manière de faire, mais la seule mesure valable ce sont les mA. Les volts c'est du tout ou rien comme ils disent, et entre les deux c'est du n'importe quoi (ton expérience).
Ton expérience avec le testeur de fuites à led (s'allume fugitivement) fait penser que c'est une liaison capacitive entre la batterie et la coque. J'ai souvent vu ça, ce n'est pas grave amha, ça provient souvent de la vhf (essaie de débrancher les antennes pour voir) mais peut-être aussi d'un convertisseur ... ou d'autre chose !
Egalement, les alternateurs et la poussière des charbons à l'intérieur sont souvent à l'origine de fuites bizarres et variables.

• Le regulateur doit fonctionner en hacheur genre PWM.
• En consequence les tensions et courants ont une composante continue + une composante hachéé +une composante HF.
• Un multimetre ne connait que le continu et/ou le sinusoidal, les valeurs mesurées avec du haché sont donc + ou - erronnées. Les composantes HF peuvent etre en resonnance avec le bobinage du multimetre, ainsi faire dévier celui-ci bizarement avec un seul de ses cordons de raccordé.( classique)
• la solution vient du cablage : Tous les appareils doivent etre raccordés à l'impedance la plus proche de "O" à toutes les frequences (c'est à dire la batterie). Sans aucun point commun. Chaque appareil actionneur ou mesureur doit avoir ses 2 fils propres. Les capas de 100nF Ne sont efficaces que pour les hf > 1Mhz Les ferrites > 100Mhz l = Hors jeu -Sachant que le domaine du conduit va seulement à 150KHz. Z= 1/C*Omega ....100nF ne feront jamais conccurence à l'impedance de la batterie. Conclusion : Revoir simplement le cablage. Tout en 2fils à la batterie ( via fus) :litjournal: cordialement

Bon pas de différence notable si abaisseur en fonctionnement ou sur la batterie 12 volts.

ou connaitre les tolérances de tension de fonctionnement du compte tour....