Impermeabilisation pont en bois

Bonjour,
Quelques précisions manquent pour pouvoir répondre.
le pont est en bois massif ou posé sur contreplaqué?
une photo serait utile aussi.

l'utilisation du bateau es t'elle quotidienne ou seulement le WE par exemple.
le bassin de navigation es t'il en eau salée ou eau douce?

à première vue, je suppose que la protection souhaitée serait pour le mouillage?

Vous trouverez la photo dans la reponse à message suivant.

je confirme, pour un pont en bois:
bois de bonne qualité, droit de fil, sec à la pose
éviter les lames trop larges qui vont beaucoup travailler
un bon traitement fongicide au départ
si ça a été bien calfaté au départ, ça tient des années
c'est l'eau douce (pluie) et la chaleur qui augmentent les risques de pourriture, champignons
on peut protéger au mouillage par une bâche qui doit laisser circuler l'air
arroser et laver régulièrementà l'eau de mer

./.

avec l'angelim , pas besoin de traitement par contre son coef de dilatation et ses tanins oblige l'usinage d'une rainure entre les lattes( en partie haute) laquelle sera garnie par le calfat en joint pompe après le PRIMAIRE qui va bien

"90% de son temps au mouillage", ce qui veut dire assèchement du pont. Pour éviter les fuites du pont, une méthode consiste à mettre de la moquette sur le pont et de maintenir l'ensemble humide ... à l'eau de mer et pas avec de l'eau douce ... afin de maintenir le bois gonflé et rendre le pont un peu plus "durablement étanche". Mais cela demande une présence quotidienne. La bâche préservera de l'eau douce qui est source de pourriture comme l'a indiqué @Lulu2

Les vieux chalutiers avaient des ponts en sapin de pays, donc terriblement sujets à la dessication sous un soleil estival europeen.
Pour contrer ce phenomene quand ils etaient au port ou au mouillage l'equipage etalait des sacs de jute et arrosait avec l'eau de mer.....
A mon avis, si c'est possible c'est tres efficace, mais je deconseillerais la bache qui, bien que maintenant le pont à l'abri du soleil, crée un courant d'air (phenomene thermique) qui ne fait qu'accelerer la dessication du pont.
J'ai un pont latté en assamela avec les memes problemes et la bache n'a fait qu'empirer le phenomene ....Pour stabiliser les lattes, autant que faire ce peut, je l'ai huilé (50/50 lin terebenthine) c'est mieux mais pas la panacée, ou alors faut huiler tous les mois ou presque (remplacer l'eau par l'huile).
Le coelan est excellent comme vernis sur mes acajous (6ans) et serait tres bon sur le pont, mais ça fait tres cher quand comme moi on a 34 m2 de pont....ce serait meme LA solution...mais...

C'est pour ça que je remplace les joints sika par du mastic MS
Ca tient aussi bien sinon mieux, meme aux UV ...
J'en profite meme pour remplacer la colle des lattes de pont avec ce meme mastic MS car j'ai fait l'erreur de coller les lattes à l'epoxy....

Si j'ai bien compris, le Coelan est un vernis. Je mettrais deux réserves à son utilisation.
À son époque, un certain Gerbault avait soigneusement fait vernir le pont de l ' Alain Gerbault, avec les conséquences que vous imaginez.
Je doute que sous le climat brésilien, le Coelan, comme tout autre produits à matrice dure suive les variations du bois.
Passer de l'huile de lin préparé à 50/50 comme indiqué plus haut, sans vouloir saturer le bois, puis entretenir à l'eau de mer, maintiendra un fond gras (dans le bois) empêchant la dessiccation, et l'eau de mer fera le reste.
En ce moment, j'entends beaucoup de mal sur les produits sika. Autant que je m'en souvienne, c'est un mastic polyurethane. Qu'en es t'il du mastic MS qui est un polymere? Aurq t'il une meilleure tenue?
Je n'ai pas le recul suffisant pour répondre du contact huile/MS .

Attention! ce qui s'applique à une surface verticale ne le sera pas pour une surface horizontale, qui plus est exposé aux intempéries (soleil, pluie et autre). Par exemple une bôme vernie, après quelques années fendillera sur le dessus et sera toujours impeccable sur le dessous. Passez la main autour; et vous sentirez des différences de température, ceci explique cela sans parler de l'exposition aux UV.
@clegrix une photo de près de l'état du pont serait très utile.

Pour passer du Coelan il faut que le bois soit à nu, donc supprimer la couche d'epoxy !! ensuite une couche de primaire et cinq couches de coelan sans poncer entre les couches. c'est un vernis au polyuréthane qui polymérise à l'humidité , étanche mais laisse le bois respirer , particulièrement élastique, et résiste aux UV et très résistant.
Meme si c'est un produit cher (60 € le litre) l'investissement est rentable car il reste 10 à 12 ans sans intervenir!!!! Certes il n'a pas la profondeur de l'Epifane!! que je passe sur mes roofs en acajou,à raison de deux couches par an, sur les mats le coelan tient depuis 8 ans et je ne pense pas dématter avant 5 ans!!
voila je bache mon bateau dés que je peux, surtout pour le protéger du soleil et eventuellement de la pluie, car mon pont en teck n'est pas parfaitement étanche( posé directement sur les barreau date de 1950) aussi je songe soit le refaire(très très cher )ou passer du coelan??

@firuz la question est posée ou simplement une présentation de l'alternative?
le pont fuit ? bien vérifier comme le dis Calypso2 ensuite, (à part Gerbault qui avait fait vernir toute la surface du pont de son nouveau bateau qu'il a d’ailleurs fait entièrement décaper à la première escale pour les raisons de sécurité évidente), le bois des lattes n'est pas verni, mais simplement maintenu gonflé à l'eau de mer.
Le fait de "nourrir" avec de l'huile de lin( l'huile ayant remplacé l'eau dans le bois) permet de stabiliser un peu plus le bois dans le temps (l'huile ne s'évapore pas), et de "diminuer" les variations dues aux alternances sec humide. Dans mon ancien métier, j'ai eu souvent l'occasion de traiter des parquets ancien, et de voir après avoir nourri le parquet à l'huile de lin, voir celui-ci refermer l'espace entre les lames. je parle là de "nourrir" et non de "saturer", car le but est de maintenir le coté antidérapant du bois brut.
En fait, pour moi, l'huile de lin permet de faciliter la maintenance d'un pont classique en le rendant moins sensible à l'absence de sa ration quotidienne d'eau salée.
Pour ce qui est de l'utilisation de la résine époxy, j'en suis à ma deuxième construction en contreplaqué/époxy, c'est logique que cela n'est pas tenu. Soit la pièce est entièrement isolée de l'extérieur, soit on la laisse respirer. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une page sur mon blog dédiée à l'utilisation de l'époxy (mes retours d'expérience).
archiprog.blogspot.fr[...]xy.html
Si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas.

Merci, Kaahua pour votre réponse.
J'ai recouvert mon pont de résine époxy.
Les joints calfatés sont inexistants, ceux en cotons pourris et d'autres en Sika plus ou moins décollés...

:-p Bon pour les droits d'auteur ce sera 3€ (non, non je blague).
Pour la question posée, enlever ou pas l'époxy, c'est pour ça que je demandais une photo de l'aspect de surface, et savoir si c'était une peinture ou de la résine. la peinture époxy contient des agents anti UV, pas la résine qui elle partira dans le temps en farinant. Le plus important c'est de vérifier l'état des joints calfatés, s'il sont corrects.
Après, seul une photo permettrai de s'orienter vers une solution.
J'imagine deux cas de figures:
1) Le fendillement s'est fait sur les joints calfatés, et ces joints fuient, les joints sont à réparer.
2) Le fendillement s'est fait indifféremment et plutôt sur les lattes, l'époxy ne suit pas les variations du bois(et c'est normal) .
Pour l'instant je ne peu qu'imaginer une solution: profiter d'une journée sèche et chaude pour passer l'huile de lin selon la recette de aikibu. L'huile vas pénétrer dans les fentes, et pas l'eau, opération à renouveler de temps en temps. Parallèlement, dans le temps, la résine vas se dégrader aux UV et disparaître petit à petit.
Le but que je recherche en appliquant cette méthode est de faire passer l'huile au travers des fissures de l'époxy. Plus trivialement glisser une protection sous le tapis.
L'époxy lui pourra au choix; rester ou être éliminé mécaniquement.

mon pont en teck est constitué de latte de teck de 35 mm d'épaisseur (à l'origine 40 mm) , vissées directement sur les barreaux et clouées sur champ entre elles (procédé norvegien) et ensuite calfatée et les joints recouvert de sika .
Il y a 10 ans j'ai enlevé tous les joints et recalfaté puis sika et ponçage. Je ne passe aucun produit ni huile de "teck!!" par contre nourrir le bois avec de l'huile de lin c'est certainement un plus mais qui ne le rendra pas plus étanche, le meilleur restant l'eau de mer. maintenant il faut recommencer, le pont travaille et l'étanchéité n'est plus assurée,certes pas partout mais comme par hasard au dessus de certaines couchettes!!!
Bref soit a) on recommence avec en plus la version Coelan

b) démontage complet et pose de deux couches de contre plaqué et pose des lattes avec joint sika.
la version b serait la meilleur mais pour l'instant trop cher pour moi et surtout sur une vieille dame de 80 ans on va decouvrir beaucoup de choses à reprendre.. !! donc dans l’immédiat déjà recalfater puis sika puis ponçage, ...
j'ai apprécié votre article sur l'epoxy,et j'admire vos réalisations!! je l'utilise pour des collages, en particulier pour certains remaillets, et je charge tout bêtement avec du plâtre? par contre, avec quel produit vous nettoyez les outils ou surplus d' epoxy ?

Acetone?

Demonter un pont latté et le refaire avec CP plus lattes plus fines OK c'est ce que j'ai fait mais attention coller tout ça avec une colle souple ( celle qui vous parait la meilleure, pour moi sika exclu...mais...)
Evitez de refaire mon erreur de coller à l'epoxy, je crois que cela a ete dit et redit, sur du bois d'arbre, vivant, l'epoxy est trop raide et casse ou dechire le bois quand ce dernier se dilate ou se retreint....
Les joints à refaire, passer un coup de defonceuse c'est bien, mais faut le faire, et bien adroit est celui qui peut defoncer un joint de 5mm droit sur ne serait ce que quelques metres ...
Deja proposé, quand j'ai des joints à refaire, sika qui se debine, je prefere une disqueuse avec deux disques diamant ....l'epaisseur est de 4mm, les epaulements d'equerre, et avec un petit coup de main on defonce un joint rapidement sans trop de fatigue, le mm de jeu permet le à peu pres que l'on rattrape facilement....faut l'essayer pour l'adopter...
Mais ceux qui veulent continuer au ciseau à bois de 5mm ç'est tres bien aussi, beaucoup plus long surtout qu'il faut degager le fond ET les rives des deux cotés....
Vernis dilué et lasure, je n'ai pas essayé, mais l'huile ne rend pas le pont glissant meme mouillé. Là encore faut essayer....
Quand à nettoyer les instruments que ce soit colle MS, epoxy, et autre pour moi c'est acetone....ainsi que pour degraisser et depoussierer ce qui est indispensable après chaque operation quelle qu'elle soit ....puisque le trichlo est maintenant quasiment introuvable...

Ben tu colles les lattes de guidage au double face si tu as peur de mettre de pointes. ;-)

alors il y a un autre truc :

tu fais la premiere rainure avec un guide et ensuite tu bricole un doigt qui va rentré dans la rainure propre attaché à la defonceuse

As tu deja essayé de coller un latte guide "en forme" sur du double face pour y appuyer une defonceuse....???
Moi pas mais je doute du resultat.....

J'ai bien l'impression que le pont a été fait et étanché un peu sommairement, et n'avait qu'un calfatage au coton au départ. Ouvrir les joints à la méthode aikibu permettrai de faire un calfatage avec mastic polymère, sans pour autant tout décaper, et ainsi retrouver des joints étanches. Cette étape me semble incontournable.
Dissocier le traitement des joints du reste me semble important car remettre une couche ou un traitement par dessus ne fera que repousser le problème.
J'insiste sur un point qui ne semble pas avoir été bien saisi. Je n'ai rien contre les vernis, dilués ou pas réputé souples ou non, mais il existe une différence fondamentale entre une huile et un vernis ou lazure. Une huile vas servir de "fond" pas de finitions. un vernis ou lazure vas servir de "finitions" et non de fond. Les fendillements continuerons d’apparaître, comme sur les façades lazurées.
Les fendillements du vernis ou lazure ne peuvent être évitées que si le produit est suffisament étanche donc passé en " barrière de surface". Or c'est incompatible avec le pont d'un bateau.

Attention , je crois qu'il n'a pas ete question de "lamellé collé" qui est un tout autre probleme où l'on peut employer l'epoxy puisque nous aurons un systeme "fermé" .....enfin presque, car s'il est etanche à l'eau la temperature peut le faire bouger....la lisse 100 x 45 de couronnement des jambettes faite en lattes de 15 et 20 collées epoxy se laisse un peu aller bien qu'etant "etanche" mais bleu foncé sous un soleil un peu ardent....
Donc dans l'absolu tu as raison colle souple partout, ou alors faut bien regarder où l'on colle et ce que l'on colle....

Bonjour
En principe on limite l'épaisseur des collage à l’époxy à 25 mm d’épais pour contenir les contraintes (mais le mien il y a des pièces collées en lattes de 60 mm d'épaisseur et depuis 1964 cela n'a pas bougé et pourtant c'est dans l'eau (certes peint mais la peinture n'est plus étanche..) . Des lattes de 15 mm d'épaisseur collées à l’époxy laissées sous tous les temps ( pluie neige, gel soleil de canicule....) ne se sont pas décollées malgré les déformations importantes ( sachant qu'il faut avoir un joint de colle pas trop fin).
Le collage des lattes de pont à l’époxy est décrit en détail par les frères Gougeon ( qui ne sont pas des débutants) et ça ne pose pas de problème si réalisé dans les règles. Attention à coller sur une base saine sans peinture (car le peinture elle, se décollera ...)
cordialement

Merci à tous pour vos conseils et suggestions.
Après 1,5 mois d'application de ma résine époxy, je vous donne le résultat de mon essai d'imperméabilisation de mon pont:
Je rappelle que celui-ci est fait de planches de bois" angelim pedra" pas spécialement considéré localement comme adapté à cette appli, d'une épaisseur de 2,5 cm, posées et initialement collées au sikaflex de façon juxtaposée sans aucune rainure en V qui aurait été souhaitable pour le calfatage fait postérieurement qui n'a servi à rien!
J'ai simplement passé plusieurs couches de résine époxy, en bouchant avec de fines languettes de contreplaqué les espaces trop larges entre les planches car celles-ci avaient pourri par endroit.
J'ai appliqué généreusement la résine époxy, surtout sur les jonction entre les planches, si bien que par endroit des "coulures" se sont produites, augmentant considérablement l'épaisseur de l'époxy. J'ai laissé ces coulures en pensant qu'elles auraient un effet anti-dérapant, ce qui s'est avéré totalement erroné, le pont est une patinoire quand il pleut!
Mais le côté positif de ces coulures est qu'en aucun endroit de ces sur-épaisseurs ne sont apparues des fissures (contrairement aux endroits où l'époxy était plus fin), et cela malgré une exposition au soleil très fort du Brésil avec alternance pluie/soleil. Il semblerait donc que l'époxy épais résiste au travail du bois...Je pense protéger mon époxy avec une bâche, en laissant un espace et une ventilation entre le pont et la bâche, si l'époxy résiste malgré une exposition directe, ça ne peut que s'améliorer avec une protection contre le soleil.
Bon vent à tous!

Il est vrai que c'est un joli bateau qui merite un joli pont
Mais ce pont en teck est il construit "à l'ancienne" i.e. des lattes de teck de 40mm et 20mm d'epaisseur(cotes approx.)posées sur barrotage et clouées sur champ entr'elles.... car les problemes risquent d'etre serieux, coulures d'epoxy entre les lattes, coulures qu'il faudra enlever avant de calfater le pont correctement, en meme temps que l'epoxy du pont....
S'il n'est constitué que de lattes de teck sur un pont en CP c'est deja plus facile, encore faut il savoir quel fut le collage epoxy, sika, vissage ou autre...
Bref faut d'abord savoir dans quoi on envoie les mains avant de dire comment...
Quant au coelan, en trois couches sur enduit primaire rougeatre, te donne un acajou magnifique pendant au moins 5 ans si les conditions d'humidite et d'ensoleillement ont ete à peu pres respectées. Faut pas non plus s'en faire des montagnes ....

Quant à la bache anti UV sur un pont ....
C'est une solution, mais faire attention de la mettre asssez haut sur un pont en bois, pour proteger des UV et ne pas faire un couloir chaud et ventilé qui va assécher les lattes de pont....Bien sur experience vecue, avec reprise des lattes rebiquées, travail de galerien pour ne pas les casser, les laisser cintrées, etc....
Il va me falloir aux beaux jours reprendre le pont, lattes assamela collées epoxy (lourde erreur, que je continue de payer)
elles se sont decollées du CP et les joints ont mal suivi d'où petites penetrations d'eau douce, malgre enduction D1 vielle de deux mois
Je commence à avoir le coup de main, deja deux fois 3 m², ça va faire la troisieme fois encore 3/4 m²....mais quelle perte de temps alors que j'ai de la peinture .....
Conclusion, coller epoxy, lattes sur du CP, egale erreur à eviter.....

je suis HS surement mais j'ai vu une ancienne methode utilisé pour les ponts en teck
- premiere couche du cp
- dessus une feuille mince en alu collé
- puis le pont ..collé également

la feuille en alu ça doit etre pas mal

il faut que je retrouve la doc

j'utile presque exclusivement sur mon bateau bois de la colle PPU 100 , c'est super ..

-pas de probleme d'humidité (au contraire)
- pas de probleme de t° (au dessus de 10°)
- aucun melange
- rempli toutes les cavités par expension
- et colle elastique

et ça colle tres tres dure

par contre ça tache les mains ,prendre des gants

idem pour les champs ....c'est une sacré colle 👍 je l'ai m^me utilisé sous le crachin breton sans probleme

bjr bil56 j'ai regardé les deux s'écrivent

pas prévu du tout pour le bois ...

Essaie Resoltech, bi-composant phase aqueuse, c'est ce que je referais si un jour je reprends un pont en bois. Probablement jamais :)

Chez Resoltech il y une résine epoxy qui suivant le dosage du durcisseur donne un "matériau" epoxy souple. Je crois que c'est la 1600 ( à vérifier). Il faudrait voir avec eux si le produit conviendrait à ton problème. Personnellement je l'envisage pour faire des joints congés souples, soumis à des contraintes mécaniques. Sur YT, il y a une demo

Cdlt

on peut rester dans le traditionnel qui a fait ses preuves : dans le fond de la rainure une cordelle de calfat special pont puis du sika ..j'ai fait un pont ainsi il y a 10 ans ,pas de fuite .mais c'est du boulot