frigo maison sur un voilier

ok merçi , pour la conso je sais pas trop car maintenant il te marques la conso annuelle , à moins d'avoir une pince ampermétrique , pour l'isolation les "marins " c'est pas beaucoup mieux

La chaleur monte, le froid descend.
Quand on ouvre la porte, tout le froid accumulé s'échappe.
Sur un bateau, mieux vaut :
- un frigo à porte au dessus
- une très bonne isolation
Déjà, le moindre frigo bien isolé dépense 60W à mi-temps, soit 720 Wh/jour, soit 60 Ah/jour. C'est-à-dire mobilise une batterie et demie ou deux batteries, avec ce que cela entraîne pour la production d'énergie (200 W de panneaux solaires si les panneaux sont fixes et horizontaux, l'été et en méditerranée).
Donc si on lésine sur le frigo, cela entraîne des dépenses bien supérieures en matière de batteries, de panneaux ou d'éoliennes...

Les seuls qui ne fonctionnent pas à la gite c'est les modèles à absorption, que l'on ne trouve plus dans les ménages depuis, au pif; 50 ans ou plus, sauf camping caravaning pour le fonctionnement au gaz/12v/220v, ou hôtellerie pour les minibars silencieux.
Le frigo des ménages est un modèle à compression, mais il est mal isolé et supporte mal les espaces confinés et mal ventilé de nos bateaux
Celui sur nos bateaux peut être des une deux versions, mais avec une isolation au minimum double de celui du ménage (sauf certaines m..... à pas cher.... achapacher est homonyme de cendrier dans mon langage locale, véridique , juste une liberté avec l'orthographe de l'objet)
Mais....
L'absorption a un rendement globale inferieur et n'aime pas la gite.
Il est préférable de mettre un système à compression, bien isolé et avec un bon refroidissement (eau ou air) de son système et qui aura un rendement t'autant supérieur qu'il sera bien installé.
...
Dans tous les cas c'est un grand consommateur d'énergie.
Ce n'est rien d'autre qu'une climatisation, la différence est la taille du volume à refroidir, un 120 Litre =0.120m3...
Une pièce de 6x4m = 24m² x2.5m sous plafond = 60m3
:lavache: :oups:
Et mieux il est isolé, mieux c'est.

Les américains (pas tous, mais ils ont la même proportion de "schtroumpf pas bleu" que chez nous) mettent (souvent) des gros frigos domestiques sur leurs "yotes" (Mais monsieur c'est le 1/4 du prix...) mais ils ne quittent plus le ponton et sa prise électrique. Et les rares fois ou ils naviguent le générateur prend vite le relais des batteries agonisantes.

Fait ton choix, mais calcule bien ton coup question production / stockage d'énergie...

Un site bien fait par un pro du froid sur les bateaux.
www.refrigeration-marine.com[...]/

Bonjour,

Sur mon bateau, j'ai un frigo maison "table top" acheté chez un soldeur pour un peu moins de 100 E perf énergétique A+.
J'ai enlevé et mis à la benne le compresseur 220V d'origine remplacé par un Danfoss 5.0 refroidi par eau. Conso par nuit (donc sans ouverture) entre 12 et 15 AH en été.
J'en suis très satisfait. Evidemment si j'avais à bord une famille qui ouvre le frigo tous les 1/4 d'heure pour boire frais, cette solution ne conviendrait pas. Mais comme je ne l'ouvre que pour préparer le repas, c'est parfait.

et pour le pastis...tu fais comment ??, j'ai monté 2 mini bar (frigo) dans mon ex bateau pour apéro a quai...résultat ils ont tenu 1 an chacun...après avoir chauffé pas mal..... j'ai maintenant sur mon boat un frigo 12V/ 230V, gaz qui fonctionne bien et depuis longtemps ..... pourtant également a absorption...mais prévu pour bateau ( gros refroidissement ventil arriére et dessus ....maintenant j'ai apéro glacé quand je veux....salut LECELTE

Bonsoir. Juste pour info, Marcel Bardiaux avait à son bord un vieux frigidaire des années 60 et je ne pense pas qu'il ai eu une usine à gaz pour l'utiliser et ne me dites pas que c'est faux, je l'ai vu avec mes yeux sur Inox.

Je pense qu'en fin de compte c'est de se le fabriquer , pour avoir une bonne l'isolation , et un bon refroidissement par eau de mer , suite à mes lectures c'est ce qui a de mieux , et je préfère à compression , j'ai pas trop confiance au trucs à gaz

-Attention cependant. -Le problème c'est le démarrage du frigo qui demande un gros convertisseur, après c'est plus ou moins normal mais le démarrage c'est tout des suite largement plus de 1000 w on m'a même dit plus de 3000 w. je ne sais pas mais ça me paraît bien vu sinon on aurait tous un frigo de la maison dans le bateau, c'est bien moins cher !

Jacques, tu peux m'éclairer sur ce fichier joint, le tableau de la deuxième page m'est difficile à comprendre. Si nécessaire en MP.
D'autre part, je ne vois nulle part d'indication de volume maxi refroidissable.
Merci,
Philippe

oui ,le problème c'est l'épaisseur de l'isolant ,beaucoup de place perdu , je vais chercher sur le net si il existe quelque chose de mieux ,et l'ouverture par le dessus semble évident

peut-être eux: www.plasteurop.fr[...]fr.html
spécialiste des salles blanches, ils font aussi des chambres froides il me semble.

Sinon, une idée alakon qui me passe par la tête vu mon job, les camions frigo ont fait d'énormes progrès côté épaisseur des parois, donc pourquoi pas tenter de contacter Frappa en Ardèche, Lamberet dans l'Ain, ou Chéreau, qui sont je sais plus où (en Vendée ou Bretagne je crois), pour tenter de savoir ce qu'ils utilisent.

je ne crois pas qu'ils aient bien compris ce que tu dis Phazon972. Et pourtant je sais que tu as raison. Mais...

Mes frigos et congélateurs version "DIY" – "Fait le toi-même" :

-.Un caisson extérieur aux dimensions disponible dans l’aménagement, forme de coque et autre impératif, en contreplaqué de 3 ou 5 mm, cousu-collé et imprégné (à fond) à l’époxy, renforcé sur les deux faces avec un mat et un biais, prévoir les passages des conduits de gaz et sonde de température et électricité si éclairage.
Préparer un couvercle avec le trou de l’ouverture, le passage de la porte étant en biais, ce trou est plus grand que celui du couvercle du caisson intérieur.
-Tapisser-coller le coté interne de ce caisson avec une feuille d’aluminium alimentaire de forte épaisseur, de mémoire c’est 33 ou 30/100. Le dessus (couvercle) y compris. C’est important pour bloquer la déperdition par infrarouge
-.Un caisson intérieur aux dimensions disponibles de façon à conserver environ 10 à 12 cm (frigo) ou 20 cm (congélateur) d’espace avec le caisson extérieur, en contreplaqué de 3 ou 5 mm. Idem, cousu-collé et imprégné (à fond) à l’époxy, renforcé sur les deux faces avec un mat et un biais, prévoir les passages des conduits de gaz et sonde de température et électricité si éclairage.
-Ce caisson interne avec 2 couche du gelcoat alimentaire en face interne, coté utilisation.
-Prévoir les surépaisseurs pour pouvoir visser l’évaporateur et la sonde sans risque de compromettre l’étanchéité de se caisson interne, ainsi que pour tous les supports d’accessoires, panier en fil ou autre.
-Idem pour le couvercle de ce caisson avec son trou de l’ouverture.
Assembler le couvercle sur le caisson interne, stratifier et retouche de gelcoat.
- Mettre le caisson interne dans le caisson externe. Pour caler provisoirement le caisson interne dans le caisson externe j’ai utilisé des morceaux de tube PVC.
-Les conduits de passages des tubes de gaz et de sondes sont 2 tubes de PVC, attention il ne faut pas les faire trop grand ni trop petit. Bien les stratifier au deux caissons, c’est la partie où on utilise la totalité son "répertoire de petits noms imagés ou d’oiseaux rares"….
-Je ne fais pas de conduit d’évacuation d’eau comme on en trouve dans les cuves des réfrigérateurs et congélateurs car les pertes de froid par ces conduits en partie basses sont absolument impressionnantes, même avec les bouchons.
Tant pis pour la gêne occasionnée lors de nettoyage et dégivrage; on éponge et sèche avec écope, éponge et vieux drap de bain.
- Il faut suspendre le caisson interne pour qu’il reste à la bonne hauteur dans le caisson externe pour le temps de remplissage et de polymérisation de la mousse.
-Remplissage de mousse entre les deux caissons, à la hauteur du caisson interne environ. Retirer les "cales" en tube PVC au fur et à mesure pour ne pas les oublier dedans, c’est des ponts thermiques en puissance.
- Pour la mousse, la meilleure est une mousse PVC, mais il faut trouver un gars qui puisse vous faire cela.
-Alternativement on peut utiliser de la mousse PU, mais attention a l’étanchéité de tout le montage, car elle se dégrade si exposé à l’humidité.
- L’étanchéité est impérative de toute façon pour les bonnes performances du système.
La moindre humidité dans l’isolant et les performances dégringolent.
- Pose du couvercle du caisson externe, cousu-collé à l’époxy, renforcé sur les deux faces des coutures avec un mat et un biais pour rattraper la différence d’aspect à l’extérieur et la parfaite étanchéité des assemblages. Coller des bandes d’aluminium pour faire le joint avec les autres feuilles d’alu.
-Fabrication, ajustages, inclus des bandes d’aluminium par collage. Collage des 4 faces en biais du trou de l’ouverture du frigo. Parfaire avec un collage en époxy chargé pour un joint interne et renforcer à l’extérieur avec un bibiais.
-Faire un trou de 10-12 mm dans chacune de ces 4 faces.
-Remplir le reste du caisson avec de la mousse. Attention à la force d’expansion, je conseille des sangles sur le tour du frigo ; 2 dans les 2 sens = 4 sangles.
-Apres polymérisation de la mousse, boucher les 4 trous avec de l’époxy chargé de bout de fibre. Bien finir la surface.
-Passage de gelcoat partout sur les faces de l’ouverture et la surface externe du frigo ou cela restera visible…
- Création de la porte ou trappe sur le même principe ;
Vous aves les mesures du trou finit à boucher ; si l’ouverture est "tordue" faite de même pour la trappe. Il faudra juste enseigner à l’utilisateur de mettre la trappe dans le bon sens.
Prévoir l’espace des joints (donc les avoir sous la main pour contrôle) et 1 ou 2 mm de jeu entre la porte et l’ouverture.
Meilleur est l’ajustage et meilleures seront les performances. Nos frigos domestiques sont des passoires, même les meilleurs ou soi disant comme tel.
Le papier alu en face interne supérieur et latérale de la trappe, par sur la face inferieur.
-Le trou de remplissage de la mousse est "camouflé" sous la dépression qui intègre la poignée ou au centre de la face inferieur. En faire dans tous les cas une parfaite étanchéité.
-Finition gelcoat totale.
Avec une porte de grande dimension il est (relativement) facile de la mettre sur charnières, pour les versions plus petite c’est moins évident, voir idiot.
….
-Vérifier des le début si votre évaporateur passe par le trou de l’ouverture, avec les 45° de celle-ci j’en connais un qui à dit "facile, il y a de la marge" et qui a pu reprendre l’ouverture à l’égoïne…
- Monter l’évaporateur et la sonde. Etanchéifier très soigneusement les entrées et sorties des tubes de passage, il existe du Sika blanc ou similaire.
-Mettre le frigo dans son emplacement, faire les raccordements avec le groupe.
…
J’aime bien les groupes Danfos et refroidit par eau, meilleur rendement et fiable.
Je répète : Meilleur sera l’étanchéité des caissons et l’ajustage et meilleures seront les performances.
J’ai mes frigos réglés a 3-4° C et le congélateur à -30°C (vital pour certaines glaces et la conservation à long terme de certaines viandes) et même en vivant sous les tropiques, en plein été les consommations électriques ne différent guère de l’hiver.
…
Voir le site de Tilikum pour l’installation, il y dit tout, et donne beaucoup de conseille pour une installation performante et sécurisée.
www.refrigeration-marine.com[...]/

Le moindre trou, la moindre fissure et la perte est si importante qu'il faut l'avoir mesurer pour y croire.
Etanchéité parfaite autrement on est déçu du résultat...
Mettez la main au niveau de la vidange d'eau de vos congélateurs en bacs, vous aurez déjà une petite idée.
....
Pour les mot d'oiseaux, dans mon dialecte local, bien sur; La gamine de 3 ans, qui ne comprend pas le dialecte, est allé "cafté" à sa maman: "Maman vient vite, papa il est tout malade, il a la tête dans une grande bassine et il fait des bruits bizarres...."
Grosse rigolade!

..../... 50A sous 24V /24h = 100A sous 12V/ 24h...
Pour un frigo de de 130 litre... :lavache:
Beaucoup de bateaux ne pourraient pas avoir de frigo avec une telle consommation... Pas assez de capacité de batterie, ou la contrainte de faire tourner le groupe tous les jours si pas au quai et brancher sur la prise. Faut penser aussi aux autres consommateurs, le frigo est le plus gourmand, mais ils y a les autres...
...
Un peu comme certains américains, dont des potes américains et moi-même nous nous moquons gentiment.
...
On aime bien rester au mouillage 5 à 10 jours sans faire tourner les groupes. Les panneaux solaires cela aide bien mais seulement dans certaines limites.
...
Pour garder toutes proportions égales;
-Med en été = environ le printemps chez moi.
-30A sous 24v en 24h - frigo de 220 litre avec 35°C dans le bateau (condition de mes mesures juste avant de remettre à l'eau suite à un carénage).
Tes consommations sont entre 2 à 3 fois les miennes.
Rien de surprenant, juste logique, on ne peut modifier les lois de physiques.
Pour info comparative, hier, dimanche en journée 28°C, et là a 5 h du matin on a encore 24°C...

pour le vidange de la cuve ,mettre un syphon en sortie
quand on à fini de laver il reste de l'eau dedans ce qui empêche l'air froid de se cavaler dans la cale .sur mon boat j'ai une vanne 3 voies
et je me sert de la pompe à pied d'eau douce pour vider la cuve après lavage avec un petit coup de javel pour désinfecter avant de repasser
sur la flotte ..
alain