Frigo avec condenseur Skincooling

la marque du café:
"c'est le gars Frédo" :-D

j'oubliais ...
j'avais commandé (par économie) un Danfos W35F et eu par erreur en livraison un Danfoss W50F ... avec du recul, j'aurais fini par regretter l'économie si j'avais eu un 35.

A part ça, il est très facile d'installer le kit complet Frigoboat avec évaporateur à plier soi-même à la forme du frigo, raccords rapides , tubulure préchargée. Il faut juste se procurer le convertisseur 12V-6V pour quelques dizaines d'euros qui n'est pas dans le kit. Au maximum une journée de travail. Installé depuis 2 ans, que des satisfactions, silencieux, consommation ridicule (20Ah sous 12V, en 24h frigo 100l à 5°C pas ouvert pendant la mesure). Fonctionne à terre aussi , en dérivant les conduites entrée-sortie dans un gerrican d'eau de 20-30 litres posé provisoirement dans le bateau.

Faut un peu de temps
pour tapoter ce qui suit avec mes deux doigts maladroits ! :tesur:

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La bonne question est :
pourquoi n'est-ce pas plus répandu ?

C'est tout simple : ça n'existe pas "tout fait" dans le commerce, c'est donc toujours l'oeuvre d'un artisan ! ;-)

Sinon, de grands chantiers (jamais en France) utilisent cette technique, je ne dirais pas couramment, mais ce n'est pas rare. J'ai vu ce système sur un 80' construit en NZ il y a deux ans. Et également sur un 65' acier d'un chantier allemand.

Pour un petit BD35 ou 50F, je pose environ cinq mètres de tube cuivre 6,35 mm, ou inox 316 recuit pour les coques alu. Le condenseur se loge entre deux varangues et deux lisses, pour une surface de par exemple 400 par 500 millimètres.

Il n'y a aucun danger à poser un tube cuivre directement sur une coque alu, mais cela fait peur aux gens, alors inox ! Les précautions et le montage sont rigoureusement les mêmes quel que soit le métal utilisé.

Pour qu'il y ait électrolyse, il faut deux métaux différents baignant dans un électrolyte, comme par exemple de l'eau... ce qu'on voit sur la photo est un système sec, posé sur le bordé même pas peint.

Du tube alu serait bien meilleur conducteur, mais je n'en ai jamais trouvé à moins d'en acheter un touret d'une tonne ! :-(

Le mastic de transfert thermique que j'utilise contient de la poudre d'aluminium, il est donc conducteur. Et par précaution supplémentaire, j'ajoute un fil qui relie le condenseur à une varangue. Pas de différence de potentiel = électrolyse impossible, même avec du cuivre sur de l'alu.

Une autre version à prévoir à la construction du bateau consiste à fabriquer un réservoir très plat contre le bordé, dans lequel est logé le serpentin, et rempli de liquide de refroidissement. (antigel et anticorrosion)

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Bien d'accord avec toi
La première fois que j'en ai entendu parlé c'était par Grassi Bateaux à La Rochelle qui en tant qu'agent Alubat proposait ça à ses clients. J'ai toujours eu des doutes sur la qualité de l'eau dans un tel système, au deumerant très certainement efficace d'un point de vu rendement calorifique.

Pour faire un vrai
bon travail, voici ce que je suggère :

Raccourcir le piquage d'origine afin d'avoir toujours quelques centimètres d'eau dans le réservoir, ce sera la "réserve" dédiée au frigo.

Faire deux piquages pour le circuit frigo, tous les deux plongeant tout au fond du réservoir. Ainsi on pompe au fond, et on rejette également au fond, pour éviter le bruit de l'eau.

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Je ne ferais pas cela sur un Maramu :
le désavantage de cette marque, c'est que c'est consruit costaud ! Autrement dit, les parois de la quille où est logé le réservoir sont très épaisses et du coup bien isolées... c'est certes un moyen peu onéreux d'avoir de l'eau tiède au robinet, mais ce n'est pas le but. ;-)

D'un point de vue de pro, voici ce que je proposerais à un client potentiel : Acheter un frigo neuf et bien isolé classe A++ en 230 volts, virer le compresseur d'origine et le remplacer par un modèle frigoboat W50F, refroidi par circulation d'eau de mer. On garde l'évaporateur d'origine ainsi que le thermostat d'origine, et on peut même remplacer l'ampoule 230 volts par une en 12 volts pour l'éclairage. Il y a quatre fils dont une terre, ça permet deux fils pour le thermostat et les deux restants pour la lampe.

Le Maramu est équipé d'une clarinette pour l'arrivée d'eau de mer et d'une autre pour le rejet : il n'y a donc que deux "tés" à installer et aucun trous à faire dans la coque.

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P.S. il y a mieux, mais faut venir jusqu'ici... :-)

idéal ?
je crois que l'idéal n'existe jamais :heu:

Mais c'est une bonne solution, qui donne un bon rendement du compresseur en climat chaud. Avec des contraintes : une entrée et sortie d'eau nécessaire (les deux sur l'évier le plus souvent), une pompe de qualité (pour qu'elle dure longtemps, 10 ans environ), peut-être des difficultés en eau très chargée.

R134a
Ok tili , donc je peux acheter le même kit Indel w50f qu'ici en France chez Marinewarehouse ou mieux chez Sailorsam.com en toute quietude? Ca c'est le produit qui m'interesse mais je ne pige pas ou se trouve le condenseur ou alors c'est le corps du compresseur qui est chemisé? ; la reference est Magnum Sea Water Pump Cooled Jumbo. 2513 chez Sailorsam.com
www.indelmarineusa.com[...]mplete/

Tili
Il est tout petit ce condenseur , encore plus qu'un en U!C'est vraiment éfficace quand on voit que tu mets 5 m de tube pour le serpentin...Pour la pompe , si on a une 12volts ça marche aussi le coup du 6 volts?

marinellose ? navigalose ?
Un tel système ("l'eau des réservoirs d'eau potable qui circule directement (!) dans le Danfos W50F"), c'est pas un truc à favoriser la légionellose ?

Ca serait moche.

Yves.

Bon, ben ...
il ne me reste plus qu'à faire la modification sur le mien, fastoche :mdr:

distances pour Tilikum
je suis loin du bateau (un Maramu Amel) mais au pif en regardant sur un plan pas trop précis :

• entre la trappe de visite et le fonds du réservoir = environ 1 m
• entre le groupe et la trappe = 1,5

Pour le compresseur je n'ai pas encore fait de choix. En fait il y a actuellement un frigo 220 V (!!!) pourri qui va aller à la poubelle.
Mon projet était de le remplacer par un refrigérateur avec un groupe séparé (il y a la place)soit en achetant un ensemble complet soit en adaptant un groupe + plaque à une carcasse de frigo en bon état et qui tient dans la cuisine.

Refrigeration
Encore un truc que j'ai pas pigé...Tili , et Robert aussi, vous parlez d'un W50F refroidi directement par l'eau de mer avec pompe 12 ou 24 volts; ok mais quid du condenseur-échangeur ( serpentin ou plaque de masse externe)? yen a pas dans ce cas? la prise d'eau est directe et l'eau de mer passe autour du compresseur?Pour le frigo neuf , j'ai pigé et c'est une bonne idée mais ce n'est pas là ma question qui concerne le montage du circuit de refroidissement du compresseur lequel a l'air direct ici sans passer par une épingle exterieure à la coque ou un serpentin ou une plaque ...

Petit poisson
Un des petits défauts du refroidissement par eau de mer est le bouchage du tuyau par les petits poissons : ils arrivent à passer à travers la crépine extérieur, puis suivent l'aspiration, et on les retrouvent dans le filtre à eau de mer qu'ils obstruebt partiellement. Et le compresseur se met en sécurité. C'est assez fréquent, une fois par semaine !!

Plutôt
www.sailorsams.com[...]-in.asp

Certes petit en taille,
mais largement suffisant en pratique. Il ne faut pas confondre le condenseur "skincooling" où en effet je préconise 4 à 5 mètres de tube avec un condenseur à circulation coaxial : pour ce dernier, j'utilise 60 centimètres !

Pour la pompe, j'explique cela en détail dans la rubrique "La pompe à eau de mer" de cet article : www.refrigeration-marine.com[...]pip.php

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la légionelle
se développe dans l'eau entre 15 et 50°C, mais la légionnellose s'attrappe par voies aériennes, c'est à dire essentiellement dans les douches ou lors de grands nettoyages sous pression (eau vaporisée)
c'est pour cela qu'il faut régulièrement désinfecter les citernes, et si possible les pommes de douches et les conduites où l'eau stagne.
L'eau de ville de chez nous est suffisemment désinfectée, mais ne doit pas rester trop longtemps dans les citernes. N'ayez à bord que ce que vous consommerez en un mois au maximum.

Suite...
Je pense que je vais me lancer dans l'aventure du skincooling contre ma coque alu. Je me pose encore quelques questions (et au vu des questions, j'y connais rien !) :

1er question : quelle est le type de compresseur : faut il le système avec pompe à eau de mer ou alors il faut prendre un simple modèle air et remplacer la partie condenseurs par le skincooling (comme les prix vont du simple au double....)

2ème question (liée à la première), il y a quoi dans le tube ? de l'eau (si, oui ajout d'un vasque d'expension style auto?) ou le gaz de réfrigération ?

D'avance merci pour vos réponses !

existe t'il
des tyaux avec filtre désydrateur et raccords rapides avec le gaz a l'intérieur pour une facilité de montage?(skincooling)

Non :
A ma connaissance ça n'existe pas dans le commerce.

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mieux ici
avec un rendement de conversion garanti proche de 90%:

Code commande 438-408
Fabricant Traco
Référence fabricant TEN 20-2421WIN

Tension d'alimentation 9 ? 36V c.c.
Tension de sortie ±5V c.c.
Courant de sortie ±2A
Puissance nominale 20W
Rendement 88%

radiospares-fr.rs-online.com[...]on.html

Convertisseur 12/6volts
Salut

ou peut-on trouver l`abaisseur de tension 12/6 volts dont parlent Tili et Robert pour la pompe a eau du systeme de refrigeration w50f?

Robert...
Une question subsidiaire ;
Comment tu branches le diviseur de tension?Il se situe entre les batteries et la pompe à eau ...d'accord , mais après?Je suis pas trés bon en électricité mais je me soigne avec Héo.