Fiabilité batteries Optima

Floating
le floating etait a 13,60V environ

réglage ?
Je suppose que le chargeur a des possibilité de réglages en fonction de la technologie des batteries ? Si le réglage est mal choisi ça peut se terminer ainsi ...

J'ai eu le même incident
avec les PbCa de mon moteur : en arrivant un soir au bateau, odeur d'acide, les deux batteries qui n'étaient pourtant pas en charge étaient brûlantes et je les ai débarquées en serrant les miches...

Mais elles avaient onze ans... et probablement en court-circuit interne.

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J'ai eu un problème similaire
...avec deux batteries "gel" en parallèle. L'origine de la "panne" (une des deux batteries bouillait de manière audible) était la cosse du câble de liaison de la deuxième batterie (celle qui n'était pas connectée directement au chargeur) légèrement desserrée.
J'ai dû changer les deux batteries, plus la batterie moteur qui était accolée et qui avait bien chauffé aussi.

solution 3
Robert
J'opterai pour ta solution 3,
je pense que la seconde batterie qui grace à sa resistance a limité le courant de charge.... serai peut être encore en état ....

Mais j'ai essayé de la brancher seule sur le circuit de charge et elle demande 9A en floating alors qu'elle devrai être pleine...
la laisser refroidir avant de faire les test? Je ne sais pas.. De toutes façon je les ai retourné au magasin

D'accord avec toi Tlikum
Je pense que c'est la raison de la deterioration de la seconde batteries car elles etaient en parallele et l'une plus chaude que l'autre.
Pour info il etait difficile de tenir l'ecrou avec les doigts.

Un doute subsiste ?
"L’indicateur du parc batterie numéro 3 indique 18A de charge "(ndlr: sous 13.6V)

La batterie ayant ayant un élément en CC n'aurait donc "accepté" que 18A, ce qui est peu. A priori trop peu pour que cela fusille la batterie en parallèle, puisque le courant demandé par celle en CC était inférieur à ce que le chargeur peut fournir, ce qui protège la batterie encore intacte.

Ou alors il y aurait eu deux étapes :

1° CC d'un élément dans l'une batterie, celle-ci accepte alors les 40A du chargeur PLUS un courant énorme et durable provenant de la batterie intacte.

2° après destruction importante de celle en CC, l'acceptance diminue considérablement et se réduit finalement à 18A.

3° Alors, question : la batterie intacte ayant fourni le courant énorme durant un moment est peut-être encore intacte, et seulement chauffée par la proximité de celle détruite dans le même bac ? La question n'est pas sans fondement, les batteries que j'ai achetées récemment acceptent sans broncher un courant égal à 2 fois leur capacité jusqu'à "vidange" totale, soit 200A pour les batteries de 100Ah ici présentes.

Plausible ?

merci Tili'
pour ce cours d'électricité appliqué !!
:-D
pour Iemanja
10 batteries à bord !! rien que ça !! tu fais une collection !!!
les victron paraissent plus chères, en effet chez les ship.

je les ai trouvé dans un réseau d'installateurs de panneau solaire pour les installations privées, pas très loin de chez moi.

PS: tarif fin de l'année dernière: 217€ HT pièce pour les 100Ah et 267€ pour les 130. :-D

la pompe à eau ?
8.5A c'est beaucoup, j'ai également un BD50, cela tourne plutôt autour de 6A.

Comment est monté la pompe à eau ? quel modèle ? alimenté sous quelle tension ? par quelle régulation de tension ?

La consommation de la pompe peut passer de 2A à 0.5A selon la réponse aux 4 questions ci-dessus. Cela pourrait expliquer peut-être les 8.5A.

Pompe à eau
utilisée par les groupes Frigoboat, c/c extrait d'un de mes articles :

[i]Détail concernant les pompes : généralement, les fabricants mettent leurs propres étiquettes mentionnant leur marque, et indiquant "12 volts". Si l’on retire délicatement cette étiquette, pour dévoiler celle du fabricant de la pompe, on trouvera la plupart du temps la mention 24 volts. Les groupes les plus récents sont équipés de pompes Flojet 12 volts "de circulation". Là, c’est le fabricant de la pompe qui a mis l’étiquette, mais en fait il s’agit bien d’un moteur 24 volts ! Toutes ces pompes sont dérivées des modèles prévus à l’origine comme groupes d’eau sous pression, elles sont simplement dépourvues de pressostats. Donc attention si vous avez besoin de remplacer votre pompe, et que vous l’achetez ailleurs que chez le fabricant du groupe…

...

La pompe que je préconise, la Flojet 24 volts 12 l/m, est utilisée par plusieurs fabricants de groupes frigorifiques, de différentes manières :

Cette pompe, en version 12 volts consomme environ 6 ampères en circuit ouvert. En version 24 volts alimentée en 24 volts, environ 3 ampères. En version 24 volts alimentée en 12 volts, environ 1,5 ampères. En version 24 volts alimentée en 5 volts, environ 0,5 ampères.

Si l’on utilise un régulateur 5 volts pour alimenter la pompe, l’intensité sera toujours de 0,5 ampères. Plus ennuyeux, le moteur va manquer de couple.

Si l’on utilise un convertisseur à découpage, d’un bien meilleur rendement mais beaucoup plus cher, on pourra toujours mesurer 0,5 ampères à la pompe, mais la consommation réelle mesurée à l’entrée du convertisseur ne sera que de 0,2 ampères pour une installation 12 volts, et de 0,1 ampères pour une installation 24 volts. Le couple du moteur sera celui correspondant à la tension d’alimentation du convertisseur.

Ce type de pompe, à sa tension nominale, tourne à 2200 t/m et est très bruyante. A mi-tension à 1100 t/m, c’est plus raisonnable, mais la nuit surtout on l’entend quand même. A 5 volts, elle ne tourne plus qu’à 400 t/m, et devient pratiquement inaudible. (vitesses mesurées sur le moteur d’une pompe Flojet 24 volts 12 l/m)[/i]

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Constat :
J'ai juste constaté qu'avec un régulateur 5 volt je ne pouvais pas faire monter l'eau à plus de 2 mètres sans caler le moteur, tandis qu'avec le convertisseur 5 volts je pouvais la faire monter de 10 mètres sans réduction du débit, soit entre 2 et 3 litres/minute. Le choix du test à 10 mètres est dû au fait que j'avais un tuyau de 10 mètres sous la main à ce moment là... ;-)

En pratique, en fermant la sortie pompe elle s'arrête normalement au pressostat à 2,8 bars, ce qui fait bien plus que les 10 mètres de colonne d'eau, non ?

Toujours en pratique, il y a peu de contre-pression puisqu'il s'agit d'un circuit ouvert et que la hauteur maximum même pour un grand catamaran ne dépasse jamais 3 mètres. Le reste est la perte de charge suivant la longueur du tuyau de 12 mm intérieur que j'utilise : jusqu'à 20 mètres dans certains bateaux avec plusieurs groupes froid aux condenseurs en série... dont les tubes cupronickel de 12,7 mm ont un diamètre intérieur de 9 mm sur 60 cm de long. Il est évident que l'intensité monterait si l'on bridait ou fermait la sortie, mais ce ne serait que par accident...

[i]Évidemment, en réduisant la vitesse, le débit sera plus faible et les performances d'échange thermiques aussi. Donc le rendement du groupe froid sera moins bon. Tout est question de compromis et d'équilibre.[/i]

Ben non : pour les puissances frigorifiques que j'utilise, il est avéré que l'échange thermique est meilleur avec un débit de 2/3 litres/minute qu'avec le double de ce débit ! J'ai dû apprendre pourquoi à l'époque très lointaine de l'école mais j'ai oublié... :heu:

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Réglage réfrigérant
[i]pression du liquide réfrigérant (j'ai vu une société à La Rochelle qui remplissait des compresseurs avec un ampèremètre de branché et arrêtait le remplissage en fonction d'une conso minimum. Je n'étais pas d'accord avec cette solution)[/i]

En pratique, l'intensité absorbée par le compresseur varie en fonction de deux températures, celle du condenseur et celle de l'évaporateur, et de la vitesse programmée, ce qui est visible dans le tableau que je montre plus haut. Les intensités indiquées concerne un groupe refroidi air statique, elles sont bien moindres avec un refroidissement à eau.

Un frigoriste mesure trois choses lors d'une charge en réfrigérant : les pressions, les températures et en effet l'intensité, mais surtout pour être certain de ne pas dépasser le maximum autorisé.

Avec de la pratique, un bon technicien est capable de réaliser une charge de réfrigérant au gramme près en ne se servant que de son doigt et de son oreille... ;-)

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Victron
Salut Ficelle

Quel modèle de Victron a tu acheté car il y a 2 modèles sur leur site ?

Pour mes 10 batteries, si je retire celle du moteur il en reste 8.
Mon frigo BD50 consomme 8,5Ah
Le moteur électrique du pilote ancienne génération (30 ans) est plus gourmand que les plus récents
La BLU avec son convertisseur 12/12V est très gourmande 5A en réception
Le radar un ancien Raythéon 40XX a écran cathodique est très gourmand
.............
J'essaie de réduire mes conso au fure et a mesure mais aujourd'hui toute cette installation me permet de tenir 2 jours maxi en mer si je ne mets pas de chauffage en marche.

J'ai déjà supprimé 5 batteries sur Iemanja.
Le groupe qui avait sa batterie démarre sur le parc moteur, feu de nav a led, intérieur aussi, PC nav basse consommation, pile à combustible.....

;-)

Pompe à eau
En fait c'est juste une pompe à eau 24V montée sur un relais commandé par le thermostat en même temps que le compresseur.

Le modèle je ne m'en souviens plus mais j'irai voir demain.

C'est vrai je n'ai jamais mesuré la conso de cette pompe. je le ferai aussi demain.

Mais je crois que la consommation varie aussi en fonction de :
- régime compresseur
- pression du liquide réfrigérant (j'ai vu une société à La Rochelle qui remplissait des compresseurs avec un ampèremètre de branché et arrêtait le remplissage en fonction d'une conso minimum. Je n'étais pas d'accord avec cette solution)

Convertisseur
Ok explication complète et précise. J'adore.

Je vais rechercher ce petit convertisseur

Merci

Oups...
"concerne"... lire "concernent"... :oups:

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Merci
Pour le lien
:-)

batteries en surchauffe
Salut Maurice

Je pense que en cas de problème avec une batterie, la première chose à faire est de l'isoler du circuit et la laisser refroidir.

Petit chargeur dédié
C'est en effet la meilleure solution... ;-)

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Pas pour moi
Sur Iemanja les batteries du propulseur et guindeau allimentent le pilote et les équipements ST60 en croisère.

Quel dommage de se priver d'une ressource d'énergie disponible quand on sait que le prochain mouillage ne sera que dans plusieurs jours.

Pour cette raison ce parc allimente des consommateurs permanent.

Je sais cela peu paraître compliqué, mais chaque parc peu aussi allimenter les instruments d'un autre parc au choix en cas de problème d'allimentation.

Il est évident qu'au port ou au mouillage on utilise pas le pilote d'ou la combinaison des choix

Le parc N°2 est dédié aux communications et systèmes de navigations qui fonctionnent en permanence.

Le parc N°1 aux servitudes courantes.

;-)

Que de complications on peut lire là !
Jusqu'à quatre parcs de batteries, pas moins !

revenons à plus pratique et plus efficace :

1 / une batterie de capacité modeste, disons 75 Ah, pour démarrer le moteur , et qui ne sert qu'à celà

2/ toutes les autres batteries sur un seul parc, en parallèle (pourvu qu'elles soient de même type et même âge) , car pour bien alimenter vos servitudes, on doit présenter la capacité maxi : disons mini 350 Ah si vous avez un guindeau et un propulseur

Vous pourrez ainsi remonter une ancre avec un 1000W pendant 2 mn, ou engager le propulseur pour 15-30 s (1200W) sans avoir à démarrer le moteur, et tout en gardant une capacité de charge suffisante que vous compléterez à la prochaine charge ; de mêm vous pourrez naviguer des heures avec carto et PA.

3/ commutée à la batterie de service, via une diode sur le + , une 'petite' batterie étanche type moto, située proche de votre radio et de votre GPS , chargée de vous alimenter tout cela en cas de panne totale du parc service (la diode sert simplement à ne pas décharger cette petite batterie en cas d'avarie électrique). Vous disposerez toujours de 15-20 mn d'émission radio.

4/ Bien entendu, tout ceci raccordé aussi bien à votre alternateur par un répartiteur électronique évolué qui maintient en charge les deux parcs à 100 % , en non à 80 % comme la plupart des chargeurs-répartiteurs (voir SEATRONIC ou MASTERVOLT) ; idem pour la répartition d'un chargeur 220 V quand vous êtes au quai : charge à 100 % et floating (marques idem ou même équipement combiné)

5/ enfin, si vous naviguez ou vous vous posez souvent loin des pontons, un panneau solaire et une éolienne, avec là aussi un répartiteur qui alimente les deux parcs ; ça vous évitera 2 h de moteur par jour pour uniquement recharger.

6/ en plus (la ceinture et les bretelles !) des câbles de jonction batterie du commerce auto, pour coupler vos deux parcs et démarrer le moteur en cas de dèche complète !

Alors tout ça n'est pas gratos, mais qui veut la fin (et la sécurité) veut les moyens.

oui mais
Aucune de mes batteries n'est en fond de cale.

Elles sont toutes au dessus des planchers mais il est vrai que si l'eau arrive déja a ce niveau je peux avoir des pb d'allimentation.

Sauf les 2 batteries du propulseur et du guindeau dont les cables sont en hauteur et passent a mi hauteur des cabines.

La petite batterie secour pour la communication est une bonne idée.
:-)

J'accepte toutes ces explications
tout en maintenant que 4 parcs de batteries est superfétatoire ; mais à chacun son opinion

mais j'attire ton attention sur le point 3 que tu développe :

toutes des batteries sont dans les fonds, j'imagine ; en cas de voie d'eau, les batteries sont atteintes en premier et deviennent inopérantes.

J'ai attiré l'attention sur l'incorporation d'une batterie annexe de communication, située à l'immédiate proximité des postes de com : c'est cette batterie-là qui te permettra de disposer encore de com quand tout ira mal

Ce montage n'est pas original ; il est même obligatoire dans la mar mar

De la même façon , on peut se poser la question du cheminement des câbles électriques en soute sur la plupart des bateaux, trés vulnérables aux voies d'eau et à l'humidité. Ces câbles seraient bien mieux dans des conduits passant dans les plafonds

une petite mesure de tension
quand les batteries qui sont à l'avant sont alimentées par un chargeur situé à l'arriere
il est interessant de mesurer la tension au depart et à l'arrivée et c'est la que le chargeur automatique se trompe et surcharge les batteries la plus eloignées .
alain

Raconte!
tu leur a fais quoi a ces batteries?? Assassin! ;-)

Incroyable mais
Cela veut dite que les pbca ne sont pas si mauvaises que cela...... :-)

Choix de batterie
Je suis plus sympas avec mes batteries...

Et donc tu conseillerai des batteries type gel traditionnelle...
...ou Optima ?

Sinon acheter des batteries premier prix étanches et les changer plus souvent?...

:-|

Utilisation batterie
Je ne connais pas la capacité de mes batteries apres 10ans, mais je l'estime a 90%.

• Une batterie à l'avant dédiée au guindeau et au propulseur... et rien d'autre ! Pourquoi ne pas utiliser cette energie disponible en navigation ?

:heu:

gestionnaires
Je ne suis pas au bateau, mais j'irai voir les marques en fin de semaine.
j'ai 3 marques différentes dont un waeco.
Mais ils me donnent tous le tension, la consommation instantannée et totale de chaque parc.

:-)

P.S. pour le Link 10
Le manuel d'origine n'existant qu'en anglais, j'avais écrit une traduction des fonctions élémentaires il y a quelques années, c/c :

[i]Réglages de base du Link 10 : - 01-03-2007 13:37 -

Tout d'abord, si l'appareil a déjà été programmé (occasion) il vaut mieux repartir à zéro, donc des réglages d'usine et effacer l'historique :

Appuyer sur "SET" 5 secondes, les Ah sont remis à zéro, et apparaît "ALL", rester appuyé cinq secondes de plus, toutes les données retournent aux réglages d'usine et l'historique est effacé.

Premier réglage, la capacité en Ah de la batterie : appuyer sur "SET" trois secondes, apparaît "SEL", appuyer sur "SEL", la led "V" est allumée, appuyer encore une fois la led "A" s'allume, appuyer encore une fois et la led "Ah" est allumée, avec le chiffre "200". En appuyant sur "SET" on augmente la capacité au pas de 20 Ah jusqu'à 2000 Ah, puis ça repart à zéro. En restant appuyé en continu ça va très vite…

Si on ne touche à rien durant dix secondes, la nouvelle donnée est enregistrée.

Si la batterie est de 12 volts les paramètres de charge d'usine conviennent pour la plupart des cas, on laisse les réglages d'origine (13,2 volts et 2%). Si la batterie est en 24 volts il faudra programmer 26,4 volts. (Position "V")

Juste après "Ah" il y a "t" qui est le "time remaining" le nombre d'heures et minutes d'autonomie avec l'intensité en cours, mais cette fonction est un peu gadget, et peut être remplacée par la fonction "pourcentage" de charge, bien plus ergonomique à l'usage : on relance la procédure setup par "SET" et on choisi la led allumée "t" par "SEL", et avec "SET" on choisi "04P". On aura "100P" à l'affichage et en déchargeant on verra 99P, 98P etc.

On va ensuite directement à "F2" qui règle le "sleep mode" réglé d'usine sur "ON" pour afficher les données dix minutes avant de s'éteindre. Il est préférable de le régler sur "AU" (automatique) ainsi les données sont affichées uniquement et automatiquement s'il circule un courant de plus d'un ampère, ce qui évite d'être obligé d'appuyer sur les boutons chaque fois que l'on veut lire une donnée ( destruction de la membrane couvrant les boutons en un an…)

Reste à régler "F9" sur 50% (usine = 100%), ainsi les leds colorées au dessus de l'afficheur vont réagir au pas de 10% au lieu de 20%, et lorsqu'on arrivera à la led rouge clignotante la batterie sera déchargée de 50% au lieu d'être vide, l'affichage "t" (réglé sur "04P) indiquera les 100% de 50% de la capacité, autrement dit à zéro % il restera 50% dans la batterie.

Ces réglages de base sont suffisant dans 99% des cas, et il vaut mieux de bons réglages basiques qu'une programmation mal faite qui rendrait l'appareil très inexact.

Par la suite, suivant les compétences de chacun il sera toujours temps d'affiner.

Pour finir, s'il y a des enfants turbulents à bord ou des clients en location, on peut activer la fonction "LOCK" en la programment sur "ON" par le setup.
[/i]

_/)

je pense
Robert qu'il manque une donnée a ton explication, c'est le courant débité pour atteindre 11,5V à 0% de charge restante. D'après les courbes le courant est de C/20 (capacité du parc en Ah divisé par 20)

10 années de fonctionnement ?
Et à quelle capacité réelle mesurée après ces dix ans ? :tesur:

C'est bien trop compliqué et c'est prise de tête garantie !

Idéalement pour ce bateau en particulier qui entre dans une catégorie banale :

• Une batterie pour le moteur et le GE.

• Une batterie à l'avant dédiée au guindeau et au propulseur... [u]et rien d'autre[/u] !

• Une batterie servitude pour tout le reste, surveillée par un moniteur de batterie de qualité.

Ce schéma est largement validé par l'expérience, la simplicité étant la garantie d'un fonctionnement gérable par n'importe qui... ! ;-)

Le choix des batteries est un autre sujet, et celui des PbCa est très discutable... :heu:

Je viens de terminer un test certes un peu brutal de batteries Freedom (PbCa) que j'espérais faire durer un an, arrêté au bout de deux mois pour cause de décès prématuré des-dites batteries ! :langue2:

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Mais que vous êtes mauvaise langue !!!
C'est surement un voisin de ponton qui a fait fondre les fusibles par une fausse manoeuvre et qui, par respect pour ses voisins, a pri les fusibles pour aller acheter les mêmes chez le ship du coin, en les lui montrant.
Pas de chance Tili, vous êtes arrivé avant son retour.

durée de vie des batteries
Le test que j'ai fait était un test volontairement destructif avec des batteries qui ne m'ont rien coûté, partant du principe que :

• La tension de charge n'était pas correcte : 28,8 volts au lieu de minimum 30 volts, mais qui correspond à la tension standard de la plupart des chargeurs du plaisancier lambda.

• Et j'ai utilisé des intensités certes largement en dessous des prétentions du fabricant mais manifestement trop élevées... en tout cas beaucoup plus élevées que celles pratiquées, toujours par le plaisancier lambda.

J'espérais prouver que ce traitement ne permettrait pas une survie de ce type de batterie supérieure à un an, je n'ai pas été déçu ! ;-)

Il ne m'est pas venu une seconde à l'idée de demander une garantie ! :-D

J'ai bien aimé le commentaire d'un électricien de marine américain réputé qui disait que ces batteries ne sont bonnes qu'à alimenter des onduleurs en étant en floating dans une pièce climatisée... ! :langue2:

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?
[i]Je possede 4 gestionnaires de batteries.
............
[b]Je ne connais pas la capacité de mes batteries apres 10ans, mais je l'estime a 90%.[/b] [/i]

Ces deux affirmations m'étonnent :

• Un bon (vrai) gestionnaire de batterie est en effet capable d'afficher le rendement de la batterie avec précision en temps réel...

• Une batterie de dix ans d'âge ne peut en aucun cas avoir 90% de capacité... ce serait pour le moins miraculeux, et je ne crois pas aux miracles ! :heu:

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Modele gestionnaire
Les mobitronic waeco ne sont que des compteurs/décompteurs d'Ah plutôt approximatifs... et complètement obsolètes.

Par contre, le Link 10, fabriqué à l'origine par Heart Interface, commercialisé un temps par Mastervolt en Europe et finalement racheté par Xantrex est [/i] un excellent moniteur de batterie, dont les algorithmes ont été gardés pour les derniers modèles du marché comme le BMV600 de Victron ou le E-expert Pro de TBS.

Chez TBS qui fabrique et commercialise le E-expert Pro sous d'autres références chez Xantrex (américain) et Studer (suisse), il existe le E-expert [u]Lite[/u]... que ne ne conseille pas : c'est une régression technologique qui n'arrive pas à la cheville du vénérable Link 10 !

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10 ans d'âge
C'est facile de mesurer leur capacité résiduelle : on utilise la batterie jusqu'à ce que la tension soit de l'ordre de 11.5V et on lit la consommation sur le gestionnaire pour la comparer à la capacité théorique. 90% serait inespéré :heu:

je ne sais pas
si ça les arrange de les descendre a 11.5v
surtout des pbca
alain

Décharge profonde
Il n'y a aucun risque de détériorer une batterie en la déchargeant profondément pour test, à condition de la recharger sans tarder, en pratique dans un délai de 48 heures pour les plus mauvaises.

Certaines batteries de qualité peuvent supporter d'être déchargées à zéro volts et d'y rester jusqu'à un mois sans séquelles.

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Merci
Mr Tilikum pour cette précision.
Je ferai donc un jour le test quand je serai amarré au ponton...

"Les batteries de traction sont fragiles au choc"
Heuuu .... pourquoi ?

Les batteries de traction sont faites pour des servitudes industrielles, et dans cet environnement elles sont souvent soumises à rude épreuve.

Pour quelqu'un qui habite en permanence sur le bateau, les "ouvertes" à "plaque tubulaires positives" sont bien adaptées, très durables ... et pas très chères (1.5€ environ par Ah en 12V), car ce sont des batteries pour usage industrielles.

www.hisse-et-oh.com[...]cle.php

Bonjour,
J'ai installé 3 optima bleues 75 Ah en 2023 sur le bateau..en fin de saison après 3 mois de navigation l'autonomie avait diminuée de 20% env..? Ce jour, les batteries en stock et chargées (13v env) donne au testeur de batteries un résultat positif sur les 3 batteries si les pinces sont sur les bornes normales et négatif sur les 3 batteries sur les bornes à vis..?
Je me demande alors à quoi servent les bornes à vis ...?? est-il judicieux de les utiliser pour une prise de courant ou pour mettre les 3 batteries en // ou pour les recharger..avec un panneau solaire?
A part cela elles ont assez bien rempli leur fonction durant l'été.
Merci pour le retour.
Cdt