faire une fenêtre = ouvrir la coque et coller un lexan...?

La question de l'homologation se pose bien évidemment mais plus grave encore, celle de la solidité de la chose. Je pense qu'il faut prévoir un très sérieux rebord à l'intérieur de la coque, en polyester soigneusement straté sur le coté intérieur de la coque et qui fait un bon 2-3 cm de large et sur lequel tu viens coller ta feuille de Lexan (avec sans doute quelques petites vis pour bien tenir tout cela en place. Il ne faut sans doute pas 10mm, sans doute ta coque est elle en matte de verre mais un bon 5mm en biaxial allant en s'élargissant pour bien reprendre les efforts sur la coque.. Consulter un architecte aurait été également mon premier réflexe. A vérifier également que l'ouverture ne se trouve pas à proximité des fixations des haubans...

merci pour vos reponses... Mon bateau est de 1979, construction chantier tres costaud, l'homologation je m'en tape, j'ai parlé avec l'architecte qui a construit le bateau mais il est resté très vague quant aux échantillonnage. Il m'a seulement dit lexan de 10mm. lui ai montré où je pensais faire les trous et il avait l'air ok. Alors oui quelques vis bien sur, collage au sika, mais ma question est précisément sur l'échantillonnage du rebord... Oui j'aimerai bien parler avec un autre architecte afin d'être 100% sur avant de faire les trous dans la coque mais je suis en guadeloupe et ca ne cours pas les rues... d'ou ce post... ;)

J'y connais rien, je me permets donc un petit commentaire.
Peut être des trous de formes rondes ou ovoïdes seraient mécaniquement moins impactantes. Les angles droits des rectangles concentrant beaucoup d'effort.

je rajouterai effectivement un large renfort autour, et mettrais surtout un hublot fixe prévu pour. C'est le cadre qui reprendra les déformations de la coque et fera joint et non le lexan.

Hello,
Heu...et ben, à vous lire, je me demande si j'ai bien fait de rajouter un hublot ouvrant sur le tableau arrière de mon bateau made in Taiwan en 1981.
Il faut dire que je ne me suis absolument pas posé la question d'un éventuel problème de rigidité(encore moins de conformité!)...39 pieds, 12T, épaisseur de résine d'au moins 3cm...
Testé et validé , nav de Trinidad à Panama via St Martin et Cuba effectuée sans encombre depuis la modif...ouf!

Pourquoi pas des hublots ou panneaux sur le pont. C'est plus rarement sous l'eau et c'est plus efficace pour avoir de la lumière.

Le débat serait plus constructifs si n'intervenaient que seuls les propriétaire de bateau ayant ce genre d'ouverture dans la coque, ou l'ayant fait.
J'en ai 3 de chaque côté, et je me pose plus de question sur la solidité de mes ouvertures de roofs que celles de coque.

Bonjour Brunocean

Une autre piste pour améliorer la luminosité est de remplacer les plexi existant qui sont souvent teintés par du translucide classique cela améliore bien la situation.

Le Moko

pour info, je suis aller voir un oceanis 48 recent de location (avec le cul mega large) qui a 3 grands hublots de coque de chaque coté... Interieurement on ne voit rien, pas de sureppaisseur, pas de cadre, on dirait qu'il n'y a pas de vis, rien... Je presume que le lexan (on dirait du 6mm) est beaucoup plus large que le trou et il est juste collé... à l'interieur!!! (mais ils ont une bonne assurance lol!)
bon le type m'a dit que c'etait un beneteau made in usa, et ils sont beaucoup moins costauds (et mieux assurés) que les francais d'apres lui...

sur mon sun fizz de 1984 hublot trés certainement vissé collé
Par contre je n ai jamais enlevé le vaigrage pour voir comment avait été réalisé l assemblage coté coque interieur
dans la réalité,il n est que rarement sous l eau vu sa localisation
j ai,dans du musclé,mis 2 ou 3 fois le rail de fargue sous l eau......mais dans cette situation j avais autres choses a faire que d aller voir si le plexy était sous l eau !
Par contre les vague dessus c est plus souvent et jamais d infiltration.
Je n ai pas ses dimensions en tête mais au pif 40X20cm

Grand merci à tous pour vos contributions... ça commence à prendre forme... Je vais suivre les conseils de Bimak et FredericL, le tout en stratifié avec resine epoxy et roving/mat ou bibiais/mat, je pense que le collage sera superieur avec de l'epoxy (et puis j'en ai plein)
Merci les gars!
La coque à cet endroit fait 1cm d'épaisseur de stratifié mat et polyester, si j'utilise du rovimat et de l'époxy, je peux peut etre descendre un peu l'épaisseur...?

Si tu as l'époxy, fais avec.
Pour l'échantillonnage, quand on fait une ouverture, il faut renforcer les bords de l'ouverture, et la règle de base est qu'il faut mettre à peu près la même quantité de matière en renfort autour de l'ouverture que ce qu'on a enlevé en faisant l'ouverture.
L'autre règle est que la coque ne doit pas être moins résistante au cisaillement niveau de l'ouverture, donc la feuillure sur laquelle tu vas coller les hublots doit avoir la même épaisseur que la coque à l'endroit de la découpe du hublot. Si on considère une largeur de collage de 30 mm côté hublot et 60 mm côté coque (30 mm d'épaisseur fixe (10 mm) + 30 mm d'épaisseur variable de 10 à 0 mm pour ne pas faire de point dur), ça fait environ 750 mm² de section de renfort tout autour de la découpe.

Avec 150 mm de largeur de découpe, on y est.

Lui il les dépoli, c'est pas pour les éclaicir.......
Il devrait mettre des écrans video lumineux avec camera sur le pont, ce qui ne l'empêche pas de de coller un lexan sur la coque, ça fera un vrai faux hublot plus economique.

Bonsoir
J'ai fait ce genre de truc sur un bateau anglais.
Je ne mettrais aucune vis dans le plexi,mais je construirais un cadre extérieur lui vissé traversant (ou pas mais avec des inserts) en débouchant sur la pièce stratée.
Pas de colle nécessaire,une bande de joint au choix sur la pièce stratée là ou le plexi vient en contact,qui est comprimée en vissant le cadre extérieur.
Je n'ai pas les photos sur moi,mais j'avais fait faire en decoupe numérique ce cadre extérieur en inox,épaisseur 4mm minimum,avec les trous du vissage faits.
Vis de 5mm en A4 70 si ça existe,avec une partie non filetée c'est encore mieux.
Tu peux fraiser ensuite toi-même les trous du cadre suivant les têtes des vis.
Ça n'avait coûté pas bien cher et l'étanchéité du plexi (je l'avais fait en polycarbonate je préfère) est impeccable et sans vis ne fendra jamais.
Penser à la dilatation et laisser un jeu minime dans la découpe de la coque.
Le cadre exterieur peut être fait en alu (en bois exotique ça va dépasser beaucoup et il ne faudrait pas qu'il saute en raclant contre un quai)
En inox l'épaisseur est très faible et en cas de contact avec un quai c'est costaud et protège l'ensemble.
Si on veut chiader on arrondit le bord extérieur de l'inox,ça limite les coups sur le côté qui n'ont pas de prise.
On peut défoncer l'extérieur de la coque de l'épaisseur du cadre inox,mais faut faire très costaud derrière,4mm sur 10 mm de coque ça fait beaucoup.
Le cadre inox donne un super effet esthétique au bateau.

Dernières...
Il avait fallu polisher...le cadre était un peu trop fin en 3 mm je n'avais pas fraisé.
PS
Je ne me rappelais plus,les trous n'étaient pas faits à la découpe numérique.

Regarder les Dufour 35
Et de référer à la division 214