Expert pro

Il y a deux problèmes distincts
1 - Un contrôleur est une machine stupide. Quand il a mesuré une sortie de 15 Ah par exemple, il va afficher le même pourcentage de charge si on injecte 15 Ah dans la batterie. Le contrôleur ne tient pas compte du fait qu'un certain pourcentage d'Ah sont 'perdus' lors de la recharge.
Supposons une batterie de 100 Ah complètement chargée (100%) et une décharge de 30 Ah, suivie d'une recharge de 30 Ah dont 10% sont perdus. Il affichera 100% alors que la batterie ne contient que 97 Ah. Au cycle suivant (décharge + recharge de 30 Ah), la batterie ne contiendra plus que 94 Ah, etc...
Moralité, il ne faut jamais arrêté la recharge dès que le % atteint 100%. Gagner les quelques % qui reste réellement à injecter prend beaucoup de temps, car le débit est faible.

2 - Une batterie vieillit spontanément, particulièrement en hivernage, car le sulfate de plomb (le produit qui se crée et se détruit à chaque cycle de charge / décharge) qui reste sur les plaques si la dernière recharge avant l'hivernage n'a pas été totalement complète va se 'durcir' pendant le temps d'inactivité de la batterie, et il ne pourra plus être détruit par la recharge à la fin de l'hivernage. Il empêche alors l'électrolyte d'atteindre la totalité des plaques de plomb, ce qui diminue la capacité.
Moralité: il faut une recharge EXTREMEMENT complète avant toute durée d'inactivité prolongée d'une batterie.

De toute façon, après 6 ans, il est vraisemblable que la capacité est AU MIEUX de 80 % de la capacité initiale...

Dans le cas qu'AICA soulève, seul un vrai test de capacité permet de savoir si les batteries sont vraiment mortes.
Voir par exemple
www.hisse-et-oh.com[...]tervolt

je tire simplement 5 A .....soit C/40 , cela signifie qu'il reste 15 à 20% de charge......comme il est conseillé de ne pas descendre en dessous de 50%......je pense qu'elle est morte......mais mon problème c'est que l'expert pro annonce 94%, je pensais que ce calculateur intégrais l'usure de la batterie......mais d'après Phythéas54 c'est une machine stupide alors......je reviendrai aux abaques.

1 - C'est exactement la manip à faire pour tester réellement une batterie. On aura la capacité réelle avant que la tension ne tombe à 12 V, et on peut considérer que c'est environ 50% de la capacité totale en Ah de la batterie usagée (à comparer avec la valeur constructeur quand la batterie est neuve - cela indique la perte en Ah (donc le % de perte) due vieillissement.
C'est cette valeur qu'il faut alors entrer dans le contrôleur.
2 - "bien sûr que l'expert pro tient compte de la perte entre charge et décharge : ça s'appelle le coefficient de Peukert et il est paramétrable."
Très amicalement NON. Le coefficient de Peukert sert à calculer la capacité d'une batterie quand on la décharge avec une débit différent de C20 (capacité / 20, par exemple 5 A pour une batterie de 100 Ah). Par exemple, une batterie de 100 Ah à C20, n'aura plus qu'une capacité de 80 Ah si on la décharge à C5 ( 20 A).
Image: tableau du constructeur pour les batteries PowerSonic
par exemple, la batterie de 80 Ah à C20 (débit 4 A) n'aura plus qu'une capacité de 45 Ah si on la décharge à C1 (débit 45 A): elle ne tiendra (théoriquement avant d'être complètement vide = mauvais !!!) qu'une heure, et non presque 2 h si on fait le calcul naïf 80 / 45 = environ 2.

A retenir: plus on décharge vite, plus la capacité est faible
Le coefficient de Peukert n'a rien à voir avec le vieillissement: pour le connaître,il faut tester la batterie...

D'après le topo de Robert sur Plaisance Pratique
"Il faut indiquer au contrôleur le rendement de la batterie"
Aucun constructeur ne donne ce chiffre !
"Si le contrôleur n’a pas la possibilité de calculer le CEF (rendement) lui-même, on le règlera à 95% pour une batterie neuve, et à 70 ou 75% pour une batterie en fin de vie (5 ou 6 ans d’âge par exemple)."
J'ai beaucoup de respect pour Robert, mais aucun contrôleur ne peut calculer sérieusement lui même le rendement. La preuve: seul l' E-Xpert-Pro de TBS prétend pouvoir le faire. Si Victron ou Sterling ne savent pas le faire !!!
Quand au chiffre de 70 à 75 % avec l'âge, je ne suis pas d'accord avec cette manière de procéder. Le rendement de la batterie ne dépend guère de son âge. Il faut AMHA prendre 90% de rendement (pour avoir un peu de marge) et garder ce chiffre tout au long de la vie de la batterie MAIS IL FAUT PAR CONTRE MODIFIER LA CAPACITE de la batterie avec l'âge (en faisant un TEST !) et remettre la capacité à 100% avec cette nouvelle capacité. C'est beaucoup plus clair et précis que d'avoir une batterie qui va indiquer au maximum 70 % de charge (au doigt mouillé)...

1 - Le CEF calculé est un infâme bricolage sur la chute de débit en fonction du temps à partir du moment où la charge atteint 100%. De toute façon, on est très lien des 70-75% proposés par Robert. On s'attend effectivement à un chiffre de 90-95% tout au long de la vie de la batterie. Et ça n'indique rien de significatif, c'est une constante pour toutes les batteries (en premier lieu, effet Joule de la batterie elle-même et des câbles)
2 - La décharge moyenne d'environ 40 Ah montre que tu utilises tes batteries en moyenne à un peu moins de 20% de leur capacité nominale, ce qui est peu !
3 - Une UNIQUE décharge profonde n'a aucune incidence sur la vie d'une batterie. Même une dizaine ! C'est la répétition permanente qui tue !
4 - Tu as fait l'EQUIVALENT de 2634 / 37,1 = 71 cycles de charge / décharge à 20% en 6,9 années, donc 10 cycles à 20 % environ par an, ce qui est peu.

(Tu as consommé bien plus, mais avec l'alternateur en marche ou le chargeur de quai en fonction pour étaler le consommation)
Jusqu'à présent, ces chiffres indiquent que tes batteries n'ont pas beaucoup souffert.
5 - MAIS le chiffre inquiétant est la tension à 12,55 V (en supposant les batteries chargées et au repos (débranchées) depuis quelques heures). Ce chiffre doit être de 12,7 environ, et la différence (0,15 V) est IMPORTANTE.
Je fais l'hypothèse que ton (ou tes) système(s) de charge délivre(nt) une tension trop faible (il faut 14,6 à 14,8 V), ce qui ne permet pas aux batteries d'être rechargées à 100% à chaque fois. Si c'est le cas, et que tu ne peux pas dépasser cette valeur après une LONGUE recharge (24 à 48 h) tes batteries sont effectivement en mauvais état (sulfatage très probable). C'est la sous-tension, donc le sous-charge qui tue une batterie...
Mais je répète, seul le test que Matelot 19001 et moi avons suggéré peut le dire avec certitude.
6 - Je ne comprends pas le calcul du prix au kWh :lavache: Je trouve 32 kWh. Si tu as payé tes batteries 320 € (tu ne donnes pas le prix), ça fait bien environ 10 € du Kwh (sans compter le gazole quand l'alternateur marche, et le prix de l'électricité au ponton quand c'est le chargeur de quai (dans le prix annuel de la place au ponton) :mdr:
De plus, je n'ai AUCUN point de comparaison, et je ne vois pas l'intérêt de ce calcul !

Le télédiagnostic, c'est pas encore au point. La batterie est peut-être naze (deux plaques en cours-circuit ?)
La seule manière de trancher, c'est de faire ce... de test...

Je me perds un peu dans tes chiffres
Le test est
Charger la batterie pendant au moins 24 h à une tension de 14,6 à 14,8 V.
Laisser reposer pendant 6 h, sans alimentation ni décharge.
La tension doit être au environ de 12,7 V (à mesurer aux bornes avec un multimètre). Si c'est moins (12,55 V par exemple) alors la batterie est morte
Sinon, faire débiter 10 A (environ C20 sur un parc de 200 Ah) de manière continue, et noter le temps nécessaire H pour que la tension tombe du max (vers 12,7 V) à 12 V
Le produit 20 * H donne la capacité fournie en Ah
la capacité totale de la batterie est d'environ 2 fois la capacité fournie...
PS Le contrôleur ne sert à rien pour ce test. Il faut un multimètre lu à 0,01 V et une montre...
PS 2 "J'avais bêtement pensé que l'expert pro intégrais l'usure aussi en comparant I par rapport à U suivant une courbe préenregistrée, liée à la capacité"
Non, et je ne comprends même pas comment cela pourrait donner une usure...
La seule chose que fait le microprocesseur du contrôleur, c'est de mesurer par le biais du shunt le débit (en A) pendant un petit intervalle de temps (quelques secondes), de faire la multiplication, et de faire la somme de toutes ces consommations élémentaires pour calculer une valeur en Ah. (Certains contrôleurs ajustent ces conso élémentaires en fonction du coefficient de Peukert lorsque le courant de décharge en A est différent de la valeur Capacité / 20). Connaissant la capacité totale en Ah donné par l'utilisateur, il peut calculer le nombre d'Ah restant, le % de (dé)charge etc....

En charge, il fait la même chose (certains contrôleurs tiennent compte d'un coefficient de perte donné par l'utilisateur) C'est tout...

Comme le dit très bien matelot@19001
«Ne jette pas tout de suite tes batteries : il est possible que l'expert pro ait décidé que tes batteries étaient à 100% alors qu'elles ne l'étaient pas».
(Ce qui serait loin d’être surprenant car c’est un piège assez classique pour ceux qui font une confiance aveugle en leur moniteur).
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Charger une batterie n’est pas la chose simple que l’on croit, on ne maîtrise pas tout, il y a l’aspect chimique qui réagit en fonction de la température, la résistance interne en constant changement, puis avec les années l’aspect mécanique sous forme de sulfate qui diminue la capacité et aussi la vitesse à laquelle vous poussez les ampères qui font que la batterie résiste plus. Tous ces différents obstacles peuvent facilement induire en erreur un moniteur.
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Avec ça on en vient à ce que relate Aica, comment le moniteur sait précisément quand la batterie est chargée à 100%.. !

Quelque un utilisent la tension d’absorption pour déclencher un « timer », d’autre vont finir la charge sur une formule tension/courant (pas très précis si en même temps on retire des ampères de la batterie) ou encore se base sur un temps plus ou moins long passé en mode « Bulk ».
La plus part des moniteurs qui comptent les Ah/coulombs n’utilisent pas les ampères qui rentrent/sortent pour savoir quand la batterie est pleine mais dépendent d’un « reset » qui n’est pas toujours précis et qui est déclenché automatiquement pour achever la charge ce qui est aussi un problème sinon le « problème » car ce reset peut être facilement déclenché aléatoirement par des panneaux/une éolienne ou encore de mauvais params.
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Et pourtant, installé comme il faut, calibré régulièrement avec sérieux je suis persuadé qu’un moniteur aide à garder nos batteries plus longtemps, mais comme il est dit plus haut, un moniteur de batterie n’est pas magique, à fortiori ce qu’il vous indique est dépendant des paramètres (précis ou pas) que vous lui avez donné.
Perso je fais ce "reset" manuellement quand je sais que mes batteries sont pleines et ça juste en regardant ce qui rentre en % de la capacité du parc.

Merci, je vais prendre le temps de lire cet article....et en une lecture rapide, j'ai cru interpréter qu'il fallait réduire tous les ans la capacité totale des batteries...logique, bon A+
Et encore merci.

Tu as bien résumé l'article que moi, en bon fainéant, je n'ai pas fait (et pas eu le temps...)
N'empèche que SmartGauge pourrait être le prochain contrôleur que j'achète. Je vais voir s'il est possible de le trouver en Europe et à quel prix.
Ici, c'est plus lisible :
www.smartgauge.co.uk[...]/

Oui en effet, la présentation de cet article est quelque peu maussade.
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Concernant l'article et son auteur:
Il faut reconnaître que quand il y a une nouveauté remarquable chez les ricains le produit est testé décortiqué et le résultat publié avec le pro & con. Le gas qui a pondu cet article est connu dans le monde du nautisme pour son sérieux, malheureusement pas traduit, et pas d'équivalence sur le vieux continent dommage...
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Concernant le produit:
En deux mots. Au départ SmartGauge est une boite anglaise. Leur produit a été retenue par l' armée américaine pour équiper une partie de leurs véhicules terrestre, de communication pour être précis car équipés d'importants bancs de batteries et pas mal de problèmes de gestion je suppose.
A partir de là c'est tombé dans l’œil de Balmar compagnie US qui vend toute sortes de produits électronique électrique etc....
Concernant le gestionnaire, il semble assez révolutionnaire à en croire les revues techniques si on compare nos gestionnaires habituels où il est demandé à l'opérateur de rentré des paramètres difficiles à connaître avec précision et la seul opération qui est demandé à l’opérateur du SmartGauge qui est de rentrer le type de batteries ...that's it....on ne touche plus.... pas de CEF, constante de Peukert, pas de shunt non plus.....très facile d'utilisation. A ce que j'ai compris ils utilisent des modèles de charges/décharges numérisés...!! cerise sur le gâteaux, plus le gestionnaire verra de charges/décharges mieux il connaîtra les batteries et plus il deviendra précis....

P.S. j'ai rien à vendre ;-).

@ AICA,
Bonjour, pour info tes batteries "étaient" de quelle technologie?
Gégé

Ok, merci.
Gégé

C'est fait depuis hier.....ma question portait sur la dérive de charge (normale avec l'usure) que je vais maintenant prendre en compte manuellement avec l'expert pro....Merci à ELECT1.
Reste a estimer l'affaire de combien de perte par an ?

PUB: j'avais, en mars, acheté ma batterie moteur chez Batterie Mégastore. Très contant du service.
Cette fois çi pour les batteries de service, j'ai commandé deux pièces , et j'ai eu un petit bug de livraison, reçu une seule.
Un coup de fil et le lendemain la deuxième arrivait à la maison.
Encore plus contant du service.

Au fait qu'elle est la fonction de tes batteries en question ? démarrage, servitude, les deux ?

@Pytheas54 qui sait de quoi il parle : mon contrôleur MasterVolt perd 1 à 2 % par jour à quai, sous le mode Float du chargeur. Les batteries, neuves, sont cependant chargées à 100%. J'ai essayé de trafiquer tous les réglages (Peukert, etc.) sans réel succès. Par ailleurs, non connecté au quai, il fonctionne normalement (il garde donc les 100%). J'ai cru discerner une implication des panneaux solaires entre jour/nuit mais je ne sais pas vraiment laquelle... Si vous avez une idée d'investigation...