Epoxy et bubulles

dilution
de l epoxy a l acetone , jamais entendu parler ??????,

L'acétone...
...en ce qui concerne l'époxy n'est absolument pas un diluant mais un simple solvant qu'on utilise pour nettoyer le matériel.

A proscrire donc.

Il est toujours préférable d'imprégner le bois, de laisser durcir, puis d'opérer un leger ponçage avant d'attaquer les travaux de stratification à l'époxy.

Le bois est un matériau vivant et ces bulles sont le résultat de l'imprégnation. D'ou précaution ci-dessus...

Bulles...
cela m'est arrivé quelque fois, et en deux circonstances : ambiance trop chaude, ou trop humide.

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Température descendante :
c'est en tout cas ce que recommandent les pros que je connais. ;-)

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Dégazage
Bonjour,

Ayant aussi eu quelques mésaventures de ce style, je pense que c'est dû au dégazage du bois suite à sa montée en température. Il y a aussi le fait de remuer trop fortement ce qui fait que l'époxy est déja rempli de bulles.

Quant à l'acétone j'avais fait quelques essais : mélange résine+durcisseur puis bien remuer,attendre un peu, puis ajout d'acétone puis bien remuer. On arrive à imprégner mieux qu'avec le mélange pur ; ceci dit est-ce qu'il n'y a pas de modification des carctéristiques physico-chimiques de l'époxy une fois l'acétone évaprée ça je n'en sais rien.

Cordialement

JJB

Pas de stratification
Je ne stratifie pas mon capot, je l'imprègne tout simplement. Deux couches d'epoxy + peinture epoxy + laque de finition.
La résine est là uniquement pour la protection du bois (ctp marine), et n'a aucun rôle structurel sur la pièce.

En général,

les notices techniques des produits sont claires et les procédures d’utilisation sont indiquées...

Maintenant, si vous préférez écouter les ragots de ponton, et faire à votre idée, y a aucune raison de venir vous plaindre parce que vous avez un problème

Il est connu, que si une des composantes d’une action n’est pas valable, il s’agit rarement des produits, mais plutôt de leurs utilisations…

Et comme toujours, vous faites comme vous pensez...

pfffzzzz

Inconsciemment tu viens de me souffler la réponse...
Je viens d'aller voir dans mon bac où il restait de la résine, et elle n'a pas de bulles. Je pense donc que le problème vient plutôt de la montée en température du bois.

Ce qui ne m'empêchera pas de ne plus diluer ma résine bien-sûr, puisque ça donne des boutons à des personnes sûrement plus expérimentées que moi. :alavotre:

montée en température du bois ?
la montée en température du bois c'est un concept qui est nouveau ?

pour info regarde du coté des frères gougeon , walter greene, qui ont construit un certain nombre de bateau en cp époxy ,
le concept de saturation du bois par époxy !

dans leur procédé tu ne verras pas d'acétone , ni chez sicomin ou charles!!!!

c'est le premier point
ensuite si tu veux renforcer ton capot le mieux c'est de mettre un tissu fin qui renforcera la surface de ton capot
ne pas oublier de peindre ensuite , l'époxy ne supporte pas les uv.

comme dit dans une autre intervention , le mieux c'est de renseigner auprès de ton fournisseur ,
déjà voir ce que tu as acheté , le dosage
l'hygrométrie , la température

mais en aucun la chaleur est susceptible d'etre un problème pour l'époxy !!!!

soit ton support n'était pas propre ,
ton dosage ,
et les autres conditions.

bref , on peut polémiquer autant qu'on voudra ,
le meilleur des produits mal mis en oeuvre ça fera toujours un truc pas propre.
courage

cp
sur du cp si tu fais une strat résine époxy ok
si tu ne fais pas de strat , alors un bon primer époxy garnissant , est le mieux
de toute façon comme déja dit avant de peindre ta résine il faudra bien le passer ce primer
si tu as des chocs ou des reprises tu peux passer le primer ensuite mastic époxy , ponçage , puis reprimer et ensuite peinture

mais , sauf en cas de bois massif , passer de la résine époxy sans strat n'est pas la meilleure solution sur du cp c'est dépenser de l'argent pour rien

c'est seulement utile si tu as une épave , et que tu souhaites la revendre sans tout changer
mais là on est dans l'escroquerie !

et si ...
- le "dégazage" était purement et simplement un effet des lois de la pesanteur et du principe d'archimède mâtiné d'une lichette d'équation des gaz parfaits . (en bref l'air est plus "léger" que la résine : théorème du prout dans la baignoire)

• le bullage était le résultat de tensions superficielles qui empêchent les bulles de "crever" la surface.

• en fonction de l'hygrométrie, la baisse de température avait pour effet des condensations favorisant le blushing .

Y'a pas de doute l'epoxy est un art, pas une science . Les meilleures certitudes ne résistent pas à l'expérience :-p

chaud devant!
attention avec l'epoxy il faut le dosage exact recommandé par le fabricant. Si on met trop de durcisseur la résine pourait ne jamais prendre.
(ce n'est pas la même chose qu'avec la polyester).
Si la résine chauffe dans le bac c'est normal, il y a exothermie. Il faut même faire attention de ne pas jetter un bac avec un gros reste dans une poubelle...

Pas montée en température !!!
On parle de température descendante, pas montante! C'est-à-dire chauffer la pièce où on stratifie (à 24° par ex) et baisser le chauffage pendant la polymérisation.

"en aucun la chaleur est susceptible d'etre un problème pour l'époxy !!!!"
Mon fournisseur me dit au contraire que la bonne plage de température est très importante en epoxy, plus que pour le polyester. Je préfère écouter mon fournisseur :-p

Dernier détail je ne souhaite pas renforcer le capot au tissu de verre, il est assez costaud comme ça. C'est un CTP de 16 mm pour une pièce de 40 cm par 50 environ.
Je veux simplement l'isoler par une imprégnation epoxy sans tissu tout comme ma coque en bois moulé a été imprégnée il y a vingt ans, et elle va très bien, merci pour elle.
Comme je l'ai dit plus haut je vais passer un apprêt type "interprotect" puis une laque monocomposant.

moi on m'a appris a l'ecole
de toujours stratifier l'epoxy en temperature descendante

pour les abeurrassions
quelles seront les punitions ?

globalement d'accord
globalement d'accord avec batelier

pour le dégazage du bois , j'aimerai savoir d'ou vient cette théorie , surtout avec du cp !!!!!!
bois déroulé et colle !!!

quand à température descendante ou montante
j'aimerai qu'on m'explique , dans ce cas pourquoi certaines pièces sont cuites au four
sous vide ou pas

dans ce sens le stip planking sous vide avec température constante ça devrait pas marcher !!!

remarque les bulles , coincées en sandwich ça isole .et ça doit flotter

température
pas d'accord
la température montante ou descendante est accessoire

de plus , on m'a bien précisé que ce n'était pas une strat mais une imprégnation

essaye , et tu verras , imprègnes un panneau de cp avec température constante , montante , ou descendante
c'est la mise en oeuvre qui va conditionner ton résultat

les bulles ne viennent pas du support qui dégaze , encore plus si c'est du cp

mauvaise mise en oeuvre

de plus dans ce cas précis
la résine ne se justifiait pas
un primer aurait suffit
plusieurs couches

sauf si le capot était attaqué ce qui ne semble pas etre le cas.

ca fait plaisir
on est presque tous d'accord pour la temperature descendante!palmas on parle pas de sous vide ou tout est different mais de strat au contact essaye donc en faisant monter la temperature et tu verras les bulles apparaitrent ;-)

par expérience
même le CP (et pas que les champs) arrive à "dégazer" et c'est d'autant plus vrai avec un capot qui doit bien avoir quelques trous ( de vis des charnières par ex) laissant circuler librement l'air d'une couche à l'autre....

pour le strip red cedar sous vide,si on ne veux pas avoir un champ de microbulles dans ses tissus, on à tout intéret à saturer le red cedar à l'epoxy avant, car l'air y circule comme dans un moulin (moins que dans le balsa mais à peine moins :-D )

pour la cuisson d'epoxy sur du bois, il est impératif que la résine est déjà acquis une certaine stabilité
pour la cuisson sur moule, en général les cycles de chauffage( c'est pas du hazard) commence aussi après une certaine polymérisation

même le préimprégnés subissent cette loi: montée en température par palier(il suffit de lire les notices
PPFFZZZZZ

;-)

pas si compliqué
mais ça demande de la précision.

et surtout pas d'improvisation (comme utiliser l'acétone comme diluant)

ne travailler que sur des surfaces parfaitement préparée (ponçage + dégraissage)

doser le mélange au poil près (j'utilise des seringues pour les petites quantités)

et surtout ne pas croire aux miracles

acétone
le pire c'est que pour une résine d'imprégnation c'est en général une résine sans solvants
d'où la présence de bules avec ton acétone
si il y a en a trop et profondes comme dit mmm
ponçage , mais ensuite primer puis mastic époxy , ponçage primer peinture

Les chantiers...
...qui utilisent l'époxy à gogo ont un hangar isolé et chauffé. A part les grosses strats de coque et celles très techniques, la pluspart sont réalisées avec la température très linéaires de 15/16 degré mini. Tout les produits et le matériel sont à cette température et tout se passe toujours très bien.

Le plus important est, avant tout, de mettre tout à température idéale, avec avance. Et la question ascendante /descendante pourra être mise de coté...

Et, je le répète, bloquer le dégazage par une imprégnation préalable, quand il s'agit du bois.

sans animosité aucune:
qu'est ce qu'une manivelle de winch irait faire sur la plage avant ?

bon, le choc d'une ancre irait mieux.

effectivement la sratification améliore la résistance au poinçonnement , mais -il y a toujours un mais- en revanche masque les dégats : si une fissure s'est produite lors du choc ( chute de tire bouchon , disons...) l'eau pourra s'y infiltrer sans que ce soit visible et faire pourrir le cp en toute tranquilité.

exemple : le fonds de mon coqpit.

avec juste une imprégnation , le moindre trou est visible.

on t'attendait avec impatience gilus !
sérieusement. Bon toi l'homme de sciences techniques, c'est-y con de mettre de l'acétone et pourquoi ?

Pour l'histoire du dégazage : la réaction exotherme de l'epoxy c'est à combien ? Parce que le bois en contact il va chauffer que la température soit descendante ou pas et dégazer non ? Y'a des courbes décrivant l'évolution de la température de cette réaction ?
Bref a toi le bouchon ! Et sort nous un peu de science de tout ça !
Amitiés.

Doucement!
1- dans le plastique je n'y connais rien
2- Même les professionnels ont parfois des surprises
3- d'après ce que j'ai pu lire les réactions thermiques dépendent des dosages 30, 50, 80° cobra vous en dirait plus
4- l'acétone je l'utilise pour enlever des marques de colle epoxy pas plus

Pas de palidonie avec ce que j'écrit plus haut
Je sais pour l'avoir mesuré que le papier sec peut contenir des quantités énormes d'eau à l'état vapeur 25 à 50Kg/m3
Alors le bois certainement beaucoup aussi.

Je dois refaire la porte de descente de l'arpège. Vraisemblablement j'imprègnerais mon bois après l'avoir fait sécher très convenablement. Je nai pas d'étuve pour ce faire mais j'envisage de l'envelopper dans du plastique et de faire passer pendant 48h un petit pipi d'air comprimé histoire de tout assècher puis de passer ma première couche d'imprégnation tout de suite sur les champs et sur les surfaces en respectant scupuleusement les consignes de température de dosage et d'humidité et de diluant utilisable s'il en existe un
;-)