Eclairage à bord avec des ampoules à diodes

D'apres moi...
J'ai entendu (a confirmer) que les LEDs blanches ne présentent que peu d'interet par rapport a l'ampoule classique (durée de vie certes, mais conso seul. 2 fois plus petite) et aucun interet par rapport au tube neon.

Par contre les LEDs rouge et vertes devraient diminuer effectivement (par 10) le conso des feux de routes.

J'en ai (des rouges et vertes) sur mon velo. Ca flashe bien et ca consomme peu.

Problème: il n y a pas a ma connaissance de feux de routes a LEDs homologués...

diode blanche
Bonjour!
Il existe des informations sur le site perso.wanadoo.fr[...]mpe.htm
Bon vent à tous! Serge.

C'est relativement... flou
le texte (division 224) dit que les 'feux de navigation' doivent être d'un type approuvé et que leur portée doit être conforme aux spécifications du RIPAM. Mais il ne dit rien concernant les ampoules. On peut en conclure que si tu mets des LED dans un feu approuvé et que, ce faisant, tu n'en diminue pas la portée...

@ +

Confirmation VV
Oui effectivement, j'ai lu ce dossier dans V&V.
trés interressant et pas mal fait, j'ai appris pas mal de chose
Il existerait des kits pour les feux de nav
PS: moi non plus je ne travaille pas pour V&V

Benoît, en effet,
Je suis bien d'accord avec toi. Si tu changes les verres, c'est plus bon, vue que la 'couleur' du vert (et du rouge) est spécifiée dans le texte réglementaire. Je voulais juste mettre en exergue le flou de la réglementation. Attention, ce n'est pas le RIPAM qui est en cause, c'est la D 224.

Oui, il existe des feux 'approuvés' Marine Marchande.

A +

J'y vois pas bien...
Bonjour,

sur le site de Hella, j'ai vu des feux homologués, des feux à led, mais pas des feux homologués à led. C'est ou ? Merci Nono

Homologué ?
Les fabriquants sont en général discrets sur l'homologation ou la non-homologation de leurs feux à LED. Comme on le sait, en France on a le droit de tout vendre (même non homologué), mais pas le droit de s'en servir. Il y a donc un bel espace "marchand" pour les attrappe-gogos, et c'est vrai ailleurs que dans le nautisme pour tout ce qui est soumis à homologation.

C'est pas évident de réaliser un feu homologuable, car il faut conserver le verre coloré d'origine. En plus la norme qui impose les 2 milles de portée conduit à environ 4 à 5 candelas d'intensité

Cela conduit à au moins 30 à 40 LED blanches actuelles pour un feu blanc sur 360°, et à environ 10 à 15 LED pour un feu sectoriel vert ou rouge si les LED ont la bonne couleur (vert - rouge). Si les LED sont blanches, il faudra environ le quadruple (donc 40 à 60 LED !) par feux vert-rouge sectoriel car le verre coloré absorbe 75% de l'intensité.

On notera qu'un feu homologué normal contient une ampoule qui produit 20 à 40 candelas dont il reste 4 à 10 candelas à la sortie à cause du verre coloré, justement.

Oui, je sais, y en a qui vont dire que ça ce n'est QUE de la théorie :-)

Mais, bon, si il y si peu de feux à LED homologués, c'est qu'il y a une bonne raison !

Robert.

Osmose,
ma phrase était formulée avec les précautions d'usage, car, si je n'ai pas encore vu (avec mes petits yeux à moi) de feux homologués à LED, cela ne signifie pas qu'il n'y en a pas :-)

Robert.

J'ai trouvé...
... les feux de nav a LEDs de chez hellamarine.
Il faut aller a "new products" et a la 3eme page, il y a le merveilleux naviled bicolore a monter sur arceau avec une conso de 110 mA sous 12V (1.4W!!)

Et quand on va dans les details techniques, on lit:
visi minimale 1nm
"European approvals pending"
ce que l'on peut traduire par "pas d'illusion, ca sera jamais accepté en europe"

dommage...

Bagarre en vue :-)
Chantal,

Si vous voulez mettre un éclairage à LED en intérieur, l'important est de savoir dans quels cas cela est intéressant. Le rendement (lumière produite par rapport à l'électicité consommée) des LED blanches n'est pas meilleur que celui des ampoules halogènes 12V de 5 à 50 watts. Par contre les LED peuvent facilement focaliser la lumière sur une petite zône, ou donner une lumière colorée sans perte due à un filtre. Elles permettent aussi de faire très faibles éclairages, ce que les halogènes ne permettent pas car on n'en trouve pas en dessous de 5 Watts. Donc, les LED sont intéressantes pour des besoins très techniques:

• faire une lumière rouge pour éclairer une carte en nocturne
• éclairer une petite zône pour lire un document dans le noir.
• créer un repère lumineux permanant pour ne pas tâtonner dans le noir.
• une lampe frontale de secours ...

etc...

Par contre vous serez déçus si vous voulez en faire un éclairage global de carré ou de cabine. Ce serait très coûteux, sans éclairer mieux que des spots halogènes pour la même consommation.

Je sais que je vais encore faire hurler les aficionados des LED :-)

Robert.

j'arrive d'Allemagne avec des ampoules led en lampe de chevet à l'hotel
c'est nullissime car ça fait une espèce de lumière blanchâtre sans ombre et pas agréable du tout

en plus on voit presque rien

comme d'hab, chacun fait comme il veut avec

amicalement

Chantal ...
que veux-tu dire par

"... mais je reste septique sur " spots halogénes = même conso que les LED ..."

En lumière blanche c'est une réalité physique incontournable en l'état de la technologie actuelle: pour une puissance électrique donnée, une LED blanche émet en gros le même nombre de photons qu'une bonne halogène. Par contre les néons, eux, ont un meilleur rendement que les LED. Si on y gagne tout de même en utilisant des LED c'est parce qu'on se sert de leurs propriétés de directivité du faisceau qui permet d'éclairer fortement un point bien délimité au détriment de l'éclairement moyen environnant. Donc cette même propriété de directivité devient source d'inconfort en éclairage global.

Leur durabilité est actuellement discutée: elles durent très longtemps, mais leur pouvoir émissif serait très affaibli après quelques milliers d'heures.

Le plus simple est d'en acheter un exemplaire à l'adresse données par Christia Navis, et de voir , à ton goût, ce que cela donne.

Un grand nombre de spots de 5W hallogène commandés individuellement est bien moins cher et permet de bien contrôler le courant consommé avec un bon confort d'usage. Mon carré en a 9 indépendants .... -)

Robert

Tu peux parfaitement utiliser des unipolaires.
Mais n'utilises pas ta coque comme retour de masse ainsi qu'on le fait pour les automobiles.
Cablage bifilaire impératif (utilses de préférence du cable souple double isolation; le rigide utilisé dans le batiment ne vaut rien à bord)

Disjoncteur unipolaire ...
Sur le circuit 220V il te faut obligatoirement un (des) bipolaire(s) et un différentiel 30 mA (maxi) pour la sécurité.

Pour le 12V, le fait que le disjoncteur soit unipolaire (il ne coupe qu'un seul fil sur les deux) n'est pas très gênant. Un bipolaire est plus sûr car il coupe les deux fils, mais pas indispensable, et guère plus cher ... Attention à bien câbler tout en 2 fils isolé et sous gaine annelée sur le bateau acier, comme dit Aldorante.

Le problème des disjoncteurs "batiments" (pour le 12V de nos bateaux) est dans sa sensibilité et dans son mode de déclenchement magnétique ou thermique. Comme ils sont prévus pour du 220V alternatif, le déclenchement magnétique ne se fera pas nécessairement comme il faut en 12V continu, seul le déclenchement thermique marchera. Leur courbe de déclenchement est souvent très longue (plusieurs minutes à 10 fois l'intensité nominale) ce qui peut être gênant pour nous.

Dans le doute, j'ai pris des fusibles thermiques ordinaires batiments (non réarmable) pour les départs principaux à la sortie de la batterie (32A p.ex.) , et des inter-disjoncteur réarmables spécifiques 12V pour la distribution détaillée (5 ou 10A) au tableau table à carte, qui font à la fois office d'interrupteur quotidien et de disjoncteur.

En pratique, je n'ai que rarissiment eu à changer un fusible non réarmable.

Robert.

je suis très curieux de comprendre
par quel miracle une solution faisant intervenir un convertisseur dont le rendement est bien inférieur à 1 peut etre économique sur le plan de la consommation d'énergie par rapport à l'utilisation directe de la basse tension
d'autant plus que plus la tension est basse et meilleur est l'éclairage pour une meme puissance

comparez par exemple une ampoule maison de 60 W avec une ampoule de phare de 55 w y a pas photo...

ensuite, le courant 220 v n'est pas un courant de sécurité et sur un bateau en milieu restreint et humide.......???????

réponse à JP et Robert
J’ai bien pensé à utiliser des écotones avec convertisseur intégré au culot mais comme tu le souligne c’est chérot l’ampoule alors que celles du commerce (Casto par exemple) coûte environ 12€ pour une de 18W restituant 90W d’éclairage.
Pour mon test j’en ai branché deux : une dans le carré et une en bas de la descente pour le coin cuisine, soit 2x18W = 36W / 0.9 = 40W dépensés après passage convertisseur mais 180W restitués en lumière . Je conserve des petites hallogènes pour le reste du bateau : cabine, coin toilette et table à carte because le problème des écotones c’est qu’elles doivent chauffer quelques minutes avant de donner leur plein rendement.
En réponse à JP : Maheu de Mérovée a vérifié avec son multimètre que cela tirait bien 1 Amp pour une ampoule de 12W équivalant à 60W d’éclairage. Antoine aussi utilise ce genre de néon dans Banana Split. Bien sûr, faut un convertisseur mais de toute façon j’en ai besoin pour d’autres utilisation comme le PC portable.
Quand au 220V qui fait si peur, je n’aurai que 4 m de fil dans le plafond, bien isolés, bien protégés. Même en milieu marin et humide comme le fait remarquer JP ce n’est quand même pas comme des prises de courant qu’on brancheraient et débrancheraient sous la pluie.
C’est évident que si je choisis de genre d’installation ce sera hyper bien fait
Reste l’inconvénient, je le reconnais, des parasites sur la BLU occasionné par ce style d’installation.
Prendre les disjoncteurs 220V du bâtiment quand on a un bateau en acier n’est pas recommandé non plus. Mais comme le dit Aldorande, si on n’utilise pas la coque comme retour de masse et si on est hyper précautionneux sur le cablage cela peut très bien se faire.
En ce qui concerne leur courbe, je vais m’assurer de la connaître avec certitude sinon je devrai faire des essais de disjonction en 12V et je te tiendrai au courant (je l’ai pas fais exprès)

Christian

lampes économiques ou écotones
je ne parle pas de néon mais de lampes écomiques ou écotones et un tube de néon en 12V même s'il ne coute 3Xfois rien, ne donnera pas autant de lumière pour pour la même intensité annoncée par une ampoule écotone (appelée aussi fluo-contact)et n'aura pas une durée de vie multiplé par 8 à 10 comme l'annonce les fabriquants d'ampoule économiques (philipps, Sylvania)

christian
il me semble qu'une ampoule écotone ou autre appellation est un néon mis au format normal d'une ampoule notamment au niveau du culot et non un bidule mystérieux et magique qui en fait + pour - cher ( en fait c'est pour vendre des néons utilisables avec un culot R22 traditionnel)

en clair un néon de 12 w en 12 v doit bien éclairer autant qu'une ampoule écotone de 12 w en 220 v

amicalement

JP ...
Merci pour les chiffres :-)

Bien entendu qu'il n'y a rien de magique et que le rendement du tube ne dépends pas de la tension d'entrée du ballast. Il dépend par contre du type de revêtement fluo interne du tube, et faut bien dire que sans faire de mesure on constate que ceux vendus par les ships (que j'ai dans mon canote) sont assez affligeants à l'oeil :-)

Reste le problème du prix: les ampoules néon modernes que j'ai vu en 12V coûtent infiniment plus cher qu'en 220V

Si par contre tu as une adresse où les 12V ne coute pas plus cher que les 220V (RadioSpares ?), je pense que cela nous intéressera tous.

Robert.

lampes fluo-compactes 12V STECA
Je viens de trouver un site pour se procurer des fluo compactes 12V de 5W à 11W en promo à 20€ pièce
voir : http:/perso.wanadoo.fr/energies-nouvelles-entreprises/ch9-41.htm
On trouve d'autres sites pour s'informer en tapant "lampes fluo compactes 12V" avec un moteur de recherche
merci à Christian, JP et Robert pour leurs contributions qui répondent aux deux problèmes que j'exposais précédemment concernant l'éclairage et l'utilisation des disjoncteurs unipolaires du batiment que l'on nous fourni gracieusement aussi comme Christian d'où notre intérêt pour la question.
Nous avons notre réponse pour l'éclairage mais pas tout à fait encore pour la courbe de déclenchement des disjoncteurs 220V Nous comptons sur Christian pour nous tenir informé à moins que qu'un autre "matelot" nous fournisse une réponse immédiate

PS : il que je pense à me logger sur "Boulal" pour apparaitre en incrit mais j'ai encore oublié cette fois-ci

NON ...
sauf s'ils sont rigoureusement identiques ... Et encore :-(

Robert.