Détection de fuites de courant, coque "conductrice" de la masse.

hello georges
où tu en es , voilà ce que je ferrais ( en fait ce que j'ai fait sur mes bateaux ;-) )

compte tenu que tu envisages la réfection de toute l'électricité, et je te parle par expérience et raisonnement technique de longue date.

1) il te faut un alternateur bipolaire garantissant l'isolement 12v masse du bateau

2) tout ton appareillage , éclairage interupteur, pris etc etc , doivent être doubme isolement ou montés de façon qu'ils soient totalement isolée de la structure de la coque

3) en fonction de l'intérieur de ton bateau , isolation ou vaigrage épais ou pas, passage facile ou pas

**** l'idéale étant le passage de fil sous fourreau électrique comme dans le bâtiment

*** ou alors faire son installation avec du câble électrique de qualité HO7 ( celui ci étant prévu pour être pincé sans permettre que les conducteurs passe au travers) et je dis bien toute l'installation avec ce câble

en faisant de cette sorte tu dormiras sur tes deux oreilles et n'auras pas besoin de te triturer les méninges avec la technique de ceci ou cela

la qualité d'installation est la garantie de ne jamais être ennuyé, et je l'ai fais aussi comme ça sur mon poly alors qu'en théorie je n'en ai pas besoin, mais quitte à faire les choses autant les faire bien,

bien faire attention où passent les câbles , par exemple le long de lisse, car si les coupes sont aussi bien ébarbés que les alu de vendéens que j'ai visité en construction les soucis arriveront tôt ou tard.

faire attention au remontage des équipements , vaigrage, et autre bricole qu'une vis ne poinçonne pas un câble ou fourreau car tôt ou tard les ferra contact,

j'ai une voiture qui a faillit prendre feu à cause d'une vis de garniture qui a été poinçonner un fil dans un montant de pare brise, montage d'origine pourtant

d'autre te ferrons les compléments que j'aurai pu omettre dans ma description

bonne montage

Ce que j'en ai conpris,
...et rectifiez si je dis des co...ies.
le détecteur de fuite mesure le courant entre le + (ou -)de l'installation électrique (bifilaire) et la coque.
Cela permet de détecter un mauvais isolement des appareils ou des câbles.
Par contre si le - est relié en permanence à la coque, on ne peut pas détecter les défaut d'isolement sur le -.
Ne devrais on pas mettre un inter sur cette liaison ponctuelle - &lt-&gt coque, de façon a pouvoir contrôler les deux polarités avec le détecteur de fuite?

Debut de réponse.
Les electriciens vont surement donner un avis beaucoup plus eclairé, mais déja pour faire remonter le fil..

Tel que tu décris ton install, avec le - sur la coque, c'est donc la coque qui fait masse. Ce qui veut dire que les appareillage ne sont cablés que par le +, et le retour se fait par coque.

Je ne pense pas que cela soit une bonne idée !

C'est ce que je crois lire aussi dans l'intervention précédente qui suggère un alternateur, peut-etre voulait-t-il dire "disjoncteur" BIPOLAIRE.
Bipolaire, ça veux dire qu'il faut cabler le + et le -.

Si le retour de courant passe par la coque, C'est à mon avis un risque important de favoriser l'electrolyse.

Jamais de retour par la coque !
Sut Tilikum, toute l'installation 24 volts est câblée en bifilaire, y compris celles du moteur de propulsion et du GE en 12 volts.

Mais les négatifs source 12 et 24 volts sont tous reliés ensemble, et sont connectés à la coque acier.

Ça fait 41 ans que c'est ainsi et tout va bien... :-)

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Passe fil dans l'alu...
si le passe fil est en caoutchouc et si ce caoutchouc est chargé en noir de carbone c'est un remède qui peut être pire que le mal (carbone + alu + sel de mer, ça tombe pile...).

Je ne connais pas
cette composition du caoutchouc, ceux-que j'employe sont des modèles bien connus de chez Legrand, ils ont l'air de ressemblé à ceux dont tu parle.
Une autre technique consiste à récupérer l'isolent d'un file électrique et de garnire le bord d'attaque du trou.

courant de fuite.
Si tu choisis de ramener le "-" à la carène en UN seul endroit, le courant de fuite éventuel se voit grâce à un milliampèremètre branché dans le fil de mise au "-" de la carène.

Si tu choisis une carène isolée, alors le courant de fuite se mesure avec un milliampèremètre branché entre le "+" et la carène et un milliampèremètre branché entre le "-" et la carène.

Merci
AICA ;-)

Point de détail.
Comme ton moteur est monté en rigide (cela m'étonne sur le plan des transmissions de vibrations et du bruit engendré) je dirais que ton point de retour doit être sur le moteur. Lequel doit bien avoir quelques capteurs à la masse.

1 et 2 ) Pour le point 1, les batteries sont reliées au moteur. Ceci confirme le branchement du point 2 ce qui rend inutile tout autre point de "masse" ( point 1 )

3) Pour vérifier qu'un blindage est accidentellement à la masse le mieux est de débrancher pour vérifier l'isolement. Je dirais vérification de maintenance.

4) Fuites avec un branchement extérieur.
Je suppose qu'il s'agit soit d'un effet capacitif avec le réseau EDF, soit d'un retour par un potentiel de masse.

Les deux points se résolvent avec un transformateur d'isolement avec écran primaire.

le premier se résouds par l'absence de consommateurs en 230 Volts (les chargeurs à découpage ne sont pas "capacitifs"

le deuxième peut être résolu par un dispositif non conducteur pour quelques volts - 2 à 4 volts environ -)

En aucun cas
il doit y avoir quelconque liaison électrique avec la coque.

Si le négatif
est déjà à la coque et qu'un positif tente de s'y connecter, cela ne fait pas de l'électrolyse mais un simple court-circuit... qui devrait être bref : ça disjoncte ou le fusible grille.

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Il faut sortir un peu... de France !
Ce n'est pas parce que quelques petits chantiers français ont décrété que le tout isolé serait la seule bonne solution que c'est une vérité universelle !

Il n'y a pas qu'en France que l'on construit des bateaux en acier ou en alu, et il y a quelques pays qui ont quelques longueurs d'avance, avec l'expérience qui va avec...

C'est comme l'usage des transformateurs d'isolement : quasi inconnus en France, ou alors très confidentiels, alors que cela fait partie de l'équipement standard dans d'autres chantiers d'Europe.

Il y a même un chantier français très connu pour ses voiliers en alu, chez qui le transfo d'isolement n'est même pas proposé dans les options, alors que leurs clients anglos-saxons l'exigent... et l'obtiennent ! :-D

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J'allais poser la meme question :)
J'allais poser la même question mais dans l'autre sens: puisque la coque est reliée au (-) par un seul contact, il n'y a donc pas de courant. Quel est alors l'intérêt de le faire? A quoi peu servir ce contact ?

avant de sortir
de France je vais déjà essayer de sortir le Dimanche et même après cette sortie je pense que je serais toujours dubitatif ;-)

je veux comprendre Tlikum !
J'avoue je n'ai pas de compétences particulière en élec mais j'aimerai comprendre car j'ai moi même un bateau acier que je construis, quel est la raison pour relier le négatif source à la coque, quels sont les avantages par rapport à un circuit tout isolé : aucun contact éléctrique avec la coque ?