Démontage vérin T1 Autohelm 6000

J’ai sacrifié une fourchette IKEA et j’ai réussi à l’ouvrir. Je ne sais toujours pas quel est l’outil adhoc. Si quelqu’un sait je reste preneur.

Bonsoir,
voilà le vérin ouvert. Il n'y a qu'un seul boulon à tenir le carter coté tube de vérin. Si avec la fourchette Ikéa, ça ne vient pas, il reste la solution de meuler une fente pour y loger un tournevis plat. Le logement du boulon est en bout d'une tige filetée ; c'est le petit machin noir sur la photo. Ne pas négliger de mettre du WD40 ; ça aide...
L'embrayage est de l'autre coté du moteur et son capot est fixé par 4 boulons BTR mais faire gaffe, c'est inox sur alu et ça peut être sérieusement grippé.
Cordialement
Alain

Bonsoir,
mon vérin de pilote date de 1993 (comme le bateau) et il n'y a qu'une seule vis à tenir le carter en fonte d'aluminium (Zamak). Quant à l'outil pour cette vis, je pense qu'il faut s'orienter vers les tournevis pour vis dites "inviolables". C'est en fait un tournevis plat dont la palette est échancrée pour prendre la vis par les échancrures à l'extérieur de sa tête.

Pour moi, un calculateur, ça calcule ou ça fume (cramé). Je pense au vu des symptômes décrits qu'il s'agit d'un câble d'alimentation sous dimensionné ou ayant un mauvais contact quelque part. Le 12 V s'écroule (en 3-4 milli seconde) à la mise en route et revient à sa valeur quand le pilote est en stand-by. On ne le voit pas au voltmètre car très rapide.
Pour tester cette hypothèse, il faut tirer un câble directement entre la batterie et bornier d'alimentation du pilote. Si, ça s'écroule toujours, alors je ne sais pas...mais j'y réfléchis.

De mon coté, j'ai un mystère que je n'ai jamais pu élucider :
Lorsque le mets le pilote sous tension le pilote vient en Stand-by. Puis j'appuie sur "Auto" et j'entends alors un bip et le pilote revient tout seul en Stand-by ou part talonner sur bâbord. Je remets alors en Stand-by puis ré-appuie une 2ème fois sur Auto et là tout va bien.
Ensuite, tant que je n'ai pas coupé l'alimentation, le pilote a un fonctionnement tout à fait normal. J'ai envoyé le calculateur du pilote chez Raymarine et ils n'ont rien trouvé. Donc je le garde comme ça.
Cordialement
Alain

Bonjour Bruno
il ne sert à rien de mesurer la tension de sortie car les fils qui vont au moteur sont issus de ce qui est appelé un H-Bridge de puissance. Il s'agit d'une commande classique de moteur pour courant continu afin de le faire tourner dans un sens ou dans l'autre sur une même alimentation.
Par contre le clac-clac à la mise en "auto" du pilote est important. A mon avis, soit c'est ce que j'ai déjà dit à propos d'une alimentation sous dimensionnée, soit ce sont les sécurités électroniques de l'ampli de puissance qui sont actionnées par un court circuit sur la ligne du moteur. Si cette hypothèse est vraie, ce sont soit les fils en court circuit soit le moteur qui est bloqué ou en court jus.
Pour éliminer l'hypothèse moteur, il faut le débrancher du calculateur et le mettre sous tension de 12 V. Il n'y a aucun risque de polarité et soit il tourne et ce n'est pas lui, soit il ne tourne pas et il ne faut pas chercher plus loin. Mais surtout, il faut le débrancher du calculateur sinon le H-bridge va trépasser.
Cordialement
Alain

Hey Bonjour,
Je rencontre le même problème, lorsque je lance le pilote j'entends un clac au niveau du moteur.
Je l'ai démonté, puis testé l'alimentation du moteur, ok le moteur tourne, j'ai aussi testé l'embrayage, ok le vérin se déploie.

Quel sont les prochaines étapes selon vous ?

Lorsque l'on appuie sur "auto" la barre reste bloquée => ça signifie que l'embrayage fait son office. Donc, pas à chercher de ce coté là.
"lorsque j'appuie sur "auto" et que je modifie la consigne (touche "+10")je n'ai toujours pas de tension en sortie de l'ordinateur vers le moteur." => ça signifie que le moteur n'est pas alimenté par le H-Bridge du calculateur. Mais comme ça bippe rapidement à cause d'une consigne trop éloignée du cap vrai, ça signifie qu'en amont de la partie puissance, ça semble bien se passer car l'ordre de barre est bien envoyé et le calculateur fait ce qu'il doit faire. L'interface entre le calculateur et le moteur est un pont h-bridge de puissance. C'est plus embêtant car si c'est ce pont h-Bridge de sortie qui ne donne rien, ses transistors FET de sortie peuvent en avoir pris un coup et il faudrait alors les changer s'il n'y a pas de fracture physique du circuit imprimé ou soudure qui sont devenues ternes à cause de l'oxydation. Donc une première chose à regarder, c'est ouvrir le boitier du calculateur et regarder si c'est propre, brillant et comme neuf. Si ça se trouve, c'est tout bête avec ce qui est appelé une soudure sèche.
Des transistors de puissance ne claquent pas comme ça (et sans fumée, voire exploser), s'ils ont claqué, c'est qu'il y aurait une raison en amont qui ferait péter ces transistors. Là sans investigation pour déterminer le pourquoi, je ne sais pas. En effet, changer les transistors FET de puissance est assez facile à faire mais il faut savoir pourquoi ils auraient claqué et sans avoir l'engin dans les mains je ne peux rien dire. Dans tous les cas, avant de se lancer à les changer, il faut savoir où on va sinon, c'est du boulot inutile.
A priori, je dirais que le calculateur calcule bien, que l'embrayage est fonctionnel et que ce serait l'interface entre le calculateur et le moteur qui interroge.
Sur la photo, bien que ce soit monté "souple", tout me semble correct

Effectivement, le circuit paraît propre. Coté transistors de puissance notés TR33->TR36 (le h-bridge), ça me paraît bon. Par contre en zoomant sur la photo, il y a quelque chose qui ne me plaît pas (juste à coté du TR2). J'ai cerclé ce truc sur une copie de photo. Je pense que ça a fait électrolyse dans ce coin.
Pour la tâche foncée sous un "composant" vert, si ce composant fait un petit cm et qu'il est couché sur le PCB, il s'agit alors d'une résistance de faible valeur (vitrifiée) qui aurait chauffé jusqu'à brûler l'époxy du circuit imprimé. Mais je n'en suis sûr car je n'ai pas vu cette tâche noire sur la photo. Peut être est-ce de l'autre face du circuit ? Attention, pour changer ce composant, vu la technologie utilisée sur ce circuit imprimé (trous métallisés) ce n'est pas facile à faire sans un outillage adapté et de la tresse à dessouder. Le risque est d'arracher les pistes en sortant le composant.

Effectivement, ces 6 pastilles sont des straps qui sur ce modèle de calculateur sont reliés ensemble par une soudure à l'étain. Donc, c'est sans incidence. Par contre et juste à coté, les pattes du TR2 semblent avoir chauffé puisque le vernis de protection a bouilli. Il aurait aussi pu être changé par le passé.
Le BDW94 est un transistor de puissance PNP qui a chauffé sans pour autant qu'il ait claqué. N'ayant pas le schéma théorique du montage, je n'ai pas idée de sa mission. J'ai peut être un schéma du montage électronique quelque part. Il faut que je fouille dans mes archives pour voir ce que j'ai. Mais je m'absente ce WE...
Je sais que ce n'est pas facile, mais l'idéal serait de mettre sous tension ce boitier pour voir sur une table si ce transistor chauffe ou pas. Cela implique de connecter sur le calculateur le compas et tous les autres périphériques y compris un moteur CC 12V qui simule le vérin. Je pense qu'un moteur d'essuie glace de voiture pourrait aller.
Je n'ai pas assez d'éléments aujourd'hui pour aller plus loin. Désolé.....

Si ces résistances chauffent c'est qu'elles font dissipateur d'énergie et ça peut signer un court-circuit dans la ligne de puissance avec en priorité le moteur. A son propos, est-ce qu'il tourne en lui mettant du 12V à ses bornes ; ATTENTION : il faut déconnecter le moteur du boîtier du pilote, sinon le h-bridge ne va pas apprécier du tout.
En page 133/240 du fichier pdf, je pense que c'est le schéma du pilote avec la même identification des transistors du h-bridge (TR23->TR26)
Je vois sur ce même schéma les condensateurs C23 et C24 qui m'avaient déjà donné des soucis. En effet ce sont des électrochimiques montés tête-bêche au niveau de leur polarité. Ils ne sont pas faits pour ça à travailler en inversion de polarité et peuvent se mettre en court-circuit. Donc, voir à les débrancher pour essayer

C23 et C24 sont marque 1ųF sur le schémas alors que C23 fait 1000ųF sur ma carte (cf. Photo)
Le C23 de la platine (gros condo bleu) correspond au C21 du schéma théorique. C'est un condensateur de filtrage de l'alimentation du pilote.
Il n'est pas facile de trouver le bon schéma car il y a plusieurs modèles de calculateurs chez AutoHelm mais tous sont basés sur le même principe et quasi la même liste de composants en faible courant. La référence des transistors de puissance change selon le type de calculateur. Les FET complémentaires du h-bridge du schéma théorique (133/240) sont ceux qui sont montés sur la platine à savoir les SM2174 et SM2184
Pour les condensateurs indiqués sur le schéma théorique, C23 et C24, je serais assez tenté de dire que ce sont ceux situés en plein milieu de la platine C27 et C29. Ce sont des petits condensateurs "goutte" électrochimiques. Il faut juste contrôler qu'ils sont bien liés au "drains" des FET du h-bridge.
Le moteur tourne quand il est débranché du pilote et alimenté en 12V, c'est bon signe et c'est qu'il n'est pas en cours-jus. Le couple embrayage + moteur dans la même situation est fonctionnel et c'est déjà ça de pris. Il y aurait un test complémentaire à faire qui serait de voir à l'ampèremètre combien consomme le moteur. Hors phase de démarrage, un moteur doit consommer à vide entre 1 et 4 A.

La carte branchée, le pilote auto allumé, les relais s'enclenchent. Mais lorsque je change la consigne "+10" ou "-10" je pensais les voir s'actionner pour changer les polarités du moteur et le faire tourner dans un sens ou dans l'autre, mais rien ne se passe.
C'est une bonne manip que je pensais suggérer si j'ai compris, je reste à avoir un doute sur "je pensais les voir s'actionner pour changer les polarités".
En effet, les relais n'ont pas d'action directe sur le moteur. Il faut mesurer le voltage sur les connecteurs du moteur (moteur débranché). Sur le schéma théorique ce sont les points notés MOTOR1 et MOTOR2 et ces points doivent correspondre aux pattes sur lesquelles sont branchés les fils du moteur.
Si avec +10 ou -10 de consigne, le voltage n'est pas au voisinage de +/- 12V, on peut s'orienter vers un changement des FET du h-bridge. Comme ce n'est pas facile à faire, il vaut mieux en être certain. Pour ne pas arranger les choses, le couple de transistors complémentaires SM2174-SM2184 est certainement introuvable car obsolète mais il est sans doute possible de trouver un équivalent.
C'est secondaire pour le moment...

Oups !!! je me suis trompé sur la nature des transistors de puissance. Ce ne sont pas des FET (transistors à effet de champ) mais des "Darlington" de puissance. Dès lors ce n'est plus un "drain" mais un "collecteur"et c'est la pinoche centrale du boitier TO220. Pour le moment, ce que j'ai trouvé d'approchant sont BDW94 en PNP (similaire au SM2184) et BDW93 en NPN (similaire au SM2174) Seul bémol, c'est que le courant max est un poil plus faible sur les BDW (12A au lieu de 15A en charge continue). On lit ça sur les data en pdf en regardant le "courant collecteur maximum"

Donc, pour revenir aux condensateurs C27 et C25, ils devraient être liés à la patte centrale de transistors complémentaires 2174 et 2184)

Quant au test sur les sorties moteur, je reste interrogatif sur sa faisabilité car j'ai vu qu'il y avait une boucle retour Motor1-Drive et Motor2-Drive qui pour objet de mettre en sécurité le h-Bridge (le désactiver) dans le cas ou par exemple le bras arrive en butée et que le moteur du vérin bloque. Donc tout ça se mord la queue et il n'est pas simple de faire un diagnostic d'autant qu'on ne peut pas savoir ce que fait le processeur IC2 (le 8032).

Je pencherais assez vers un ou plusieurs des SM2174 & SM2184 qui auraient trépassé. Je crois qu'il y a plusieurs posts sur HEO qui en parlent. Vu que ces composants sont obsolètes et quasi introuvable, il doit exister des équivalents qui peuvent s'y substituer.
Dans l'URL suivante, c'est ce que j'ai trouvé à propos du SM2184

, encore merci pour votre aide.

J'ai suivi les pistes de la carte avec un test de continuité et refais un bout du schéma de la carte (cf. photo)

J'ai aussi voulu tester les condensateurs C25 et C27 (bleu au milieu de la carte) mais je ne sais pas si je m'y suis bien pris:
J'ai alimentée la carte (moteur débranché) et obtenu 1,5V à leurs bornes. La même mesure lorsque j'appui sur "+10", j'obtiens 0,8V autour de C27 comme de C25.
Peut-on conclure qu'ils sont HS ?

Si vous avez une meilleure procédure de test je suis preneur, idem pour TR36 à TR36.

J'ai pu tester C25 et C27 et mesurer 258 ohm. J'en conclu qu'ils ne sont pas HS. (Résistance R79 de 270 ohm +/-5%)

Concernant les équivalent de SM2174A et SM2184A, il n'y a pas mieux et de disponible que les MJH11021G et MJH11022G. J'aurais préféré le boîtier TO-218 mais il n'y a que le TO-247 de disponible. Cela dit, les dimensions conviennent.

Je vais commander les transistor avec de nouveau pad thermique, procéder au changement puis je vous donnerai le résultat.

Merci pour votre aide et votre soutient !

Je ne vois pas de raison pour l'instant qui aurait causé la panne des transistors mise a part leur âge.
_Le pilote fonctionnait très bien la veille et le lendemain plus rien... Il n'y avait pas de vent ni de houle particulièrement forte lors de son lancement.
_Pendant la nuit je n'avais pas bloqué la barre jusqu'à remarquer qu'elle tournée "brutalement" sous l'effet de la houle au mouillage. Mais à ce moment là, le pilote était éteint.
_L'amperage du moteur à vide est nomal (1,6A), à peine plus lorsqu'il entraîne le safran (1,8A)

Je mène l'enquête...

_chose à faire pour confirmer que ce ne sont pas les condensateurs C25-C27 qui seraient en court-jus:
J'ai réalisé le teste et j'ai bien 12V au niveau des relais. Je dis bien au niveau des relais car sans alimenter la carte, les relais ne font pas contact et ne peuvent pas alimenter le moteur. J'ai donc fait le test moteur débranché, carte débranchée et voltmètre branché aux relais.

_test des transistors Darlington
Mesure relevées:
TR33 -> PL1 = 98 K.ohm
TR35 -> PL1 = 99.9 K.ohm
TR34 -> PL1 = 99 K.ohm
TR36 -> PL1 = 99.2 K.ohm
TR33 -> PL2 = 1.6 K.ohm
TR35 -> PL2 = 2.1 K.ohm
TR34 -> PL2 = 2.2 K.ohm
TR36 -> PL2 = 1.6 K.ohm
PL1 étant la borne positive de la carte et PL2 la borne négative de la carte. (Multimetre règle sur 200K.ohm)
Ces valeurs vous semble t'elle cohérent ?