Demande Conseils Pour Travaux Rénovation

Bonjour,
pour les hublots, tu peux simplement coller les neufs sans utiliser de vis-canon, ce qui facilite les choses: tu n'as pas à percer les nouveaux, et comme tu vas casser pas mal de vis au démontage et qu'il devient compliqué d'en trouver en alu, les remplacer sera un problème que tu n'auras pas.
Pour le nettoyage du roof après dépose, tu achètes des ciseaux à bois à vil prix pour qu'ils ne soient pas trop affûtés, tu enlèves le maximum du vieux joint avec ça, et tu finis à l'acétone.
Tu te sers des plexis démontés comme gabarits pour les nouveaux. Le plexi se découpe facilement à la scie sauteuse avec une lame à bois, pas trop de vitesse et orbite maxi. Si tu as une défonceuse, avec une fraise à copier, c'est encore plus facile. Ensuite, tu chanfreines le bord extérieur.
Quant au réservoir d'eau, il faudrait savoir en quelle matière il est avant de déterminer le meilleur procédé de réparation.

Pour le réservoir d'eau, en général il s'agit de polyéthylène. Aucune colle ne tient dessus... Par contre, la soudure avec le même matériau, vendu en baguette fonctionne bien. Il existe un adaptateur pour certain pistolet à air chaud qui permet de guider et chauffer cette baguette de soudure.

fr.aliexpress.com[...]19.html

Entendu. Merci à tous les deux. Mais comment projeter un jet d'eau modéré sans le risque de me foudroyer à la tache avec la scie sauteuse?

Merci Furia. Je ne savais même pas qu'il existait des lames à plastiques.

Compris. Ce n'est pas un peu dangereux, quand même?

Pigé ! Merci encore.
Si toutefois avec une lame à plastique je peux me passer de l'eau, je procéderai ainsi.
J'imagine que même avec une lame à plastique la vitesse de la lame doive être basse et l'orbite maximum.

Perso j'utilise des lames métaux hss a vitesse très très lente et ça fonctionne plutôt bien, utiliser une scie sauteuse de qualité.

Bonjour. Mettre du transparent laissera voir les anciens trous et tous les défauts de la découpe du stratifié. Comme sauteuse, une BOSCH pst 60 réglée à 2 comme vitesse(variateur) et de plus, ultra silencieuse.

Oui, je pensais effectivement boucher les anciens trous avec du Sika Blanc (puisque j'en ai) et puis, une fois séché, mettre du silicone transparent pour fixer les hublots.
Avec du sika non transparent cela va se voir à travers le plexi, et risque de faire moche. Ou bien vous entendez par là qu'il faut saturer la surface adhérente du plexi avec du sika, auquel cas la teinte sera unie sous le plexi?

voila la doc pour la pose:

Bonjour Flying Junior

Comme dit plus haut tout est dans la qualité de la lame et son état de coupe.
Une bonne scie sauteuse pendulaire avec réglage de vitesse
ne pas aller trop vite, changer de lame régulièrement.
Tu verras cela ira tout seul pas besoin de refroidir.
Dans les lames pour bois il y a des dentitions différente tu trouveras bonheur. Surtout pas de lame pour métal dentition bien trop fine
et mauvais dégagement du copeau.

Le Moko

Et on voit trop souvent des plexi sans finition sur la tranche après découpe, c'est dommage !
- une ponceuse à bande avec du grain 80, on donne la forme et on chanfreine comme on veut.
- puis ponçage manuel à la cale, grain de plus en plus fins, à l'eau (120, 400, 6OO)
- et en dernier, une finition "poli/miroir" au chiffon + miror + un peu d'huile de coude...

Un exemple avec la plaque de séparation évier/carré réalisée lors de la rénovation de ma cuisine cet hiver. Ce n'est pas un hublot mais le principe reste le même !
Eric

Une bonne l'âme plastique, et pas besoin de varié la vitesse, ça coupe comme du beurre.
Finition à la ponceuse, avec grain de plus en plus fin, et finition o polish. ( On peut faire le chanfrein avec un défonceuse ou avec une ponceuse excentrique.
Pour le collage, primaire sika noir avec 295uv ou silicone SG 20 ( appliquer un fine couche de silicone sur le plexiglas dégraissé pour éviter toute trace de bulles et ensuite faire le collage normal).
Enlever les films de protection une fois le travail terminé. On place le plexiglas en place et l on découpe le film avec un crayon bille (bic) qui va servir de délimitation pour le silicone (ou primaire ) pour la partie intérieure.
On pose un ruban en epdm de 4mm pour avoir une épaisseur de joint suffisante pour permettre une dilatation du pmma part rapport à la coque. (2mm si posé sans vis).
Et bon bricolage

c'est exactement ça
:pouce:

PS avec le crayon on repasse plusieurs fois, et tu vois le film qui ce découpe sans abimé le plexiglas .

PS: je ne suis pas un fan du silicone, si il n'y a pas de vis (sauf pour les plexiglas encastré qui demande énormément de dilation et compression avec le cadre. ex : panneau de pont), je préfère le sika295uv ou du MS polymère. (mais la , ce ne sont que mes habitudes, peut-être à tort)

PS : la question est peut-être bête, mais sait-on jamais...