De l'huile sort avec l'eau de refroidissement

Plusieurs possibilités, je ne connais pas particulièrement ce moteur, mais il peut y avoir le joint de culasse mal monté, à l'envers (dessus-dessous) ne correspondant pas au moteur, plan de joint de la culasse déformé, etc.
Sinon," l'alarme s'est déclenchée " donc le moteur a chauffé : Joint de culasse grillé, plan de joint de la culasse déformé.
Une autre piste, en détartrant le produit employé a, peut-être, perforé la canalisation d'huile qui lubrifie les culbuteurs ?
Il y a certainement sur ce forum des spécialistes de ce type de moteur, ce que j'ai dis plus haut ne sont que des généralités valables pour tous les moteurs.
Attendons de voir tous les avis.

J'ai bien fait attention au " dessus , dessous " du joint. Je n'ai pas utilisé de produits pour enlever le tartre je me suis contenté de dèboucher tous les trous de communications de l'eau obstrués par le calcaire en tapant légèrement dessus
Lors du recalage du jeu culbuteurs , je n'ai rien constaté d'anormal . Pas de flotte . J'avais fait éprouver la culasse et rodage de soupapes avant de la remonter et il n'y avait pas eu besoin de la resurfacer.
@ Targaz. A part le joint de culasse , est ce qu'il y a un autre joint spécialement pour l'huile car je ne me souviens pas de m'en etre occupé ?

Je serais de l'avis à papy34,

Car si tu as fait éprouver la culasse et rodage, il faut changer les joints de queue de soupape. ( normalement fournis dans la pochette du joint de culasse neuf...)
Déja au démontage des soupapes les joints peuvent être esquintés, ensuite le caoutchouc durci avec le temps et le fait de roder les soupapes cela agrandit le diamêtre et les joints ne reprenant pas leurs formes cela fuit, sur une voiture ça fume à l'échappement et sent une odeur caractéristique d'huile brulée....

Non , Alain , apparemment il n'y a pas de mayo Mais je me suis payé un endoscope récemment et demain je vais aller voir ça de plus près
Pour être sûr que c'est de l'huile et pas du gazole je me suis fié à 4 trucs
Il me semble que ma consommation d'huile est très importante puisque j'avais mis de l'huile jusqu'au maxi et que maintenant (au bout d'environ 3h de fonctionnement ) j'arrive à la moitié de la jauge
Le "mélange" qui est rejeté dans l'eau dehors s'agglutine par moment dans les remous et a la même couleur que celle que tu vois dans le bouchon du radiateur quand tu à pété le joint de culasse
Le gazole fait des moirages irisés à la surface de l'eau . Là , pas de moirages c'est ...marron clair
S'il y avait du gazole imbrulé , je crois que ça fumerait à l'échappement , et là ...non

Tu veux dire : je peux prendre de l'huile dans la g... ? :mdr:... Je n'ai pas essayé . je le fais demain . Si oui ,ça voudrait dire que je joint de bas de chemise fuit ? Auquel cas je suis dans la m...! grave !Je vends le bateau et je vais faire pousser des radis !!! :pecheur:

non si le moteur souffle au carter ça peut venir des joints de queue de soupapes ou des guides qui sont usés ou de la segmentation
c'est pour ça qu'il faut prendre les compressions
alain

Si au démontage, ta chemise a bougé, il n'est pas impossible que le joint de pied de chemise se soit cassé.

Très constructif !

J'imagine qu'il n'y a pas de réfrigérant d'huile, et que s'il y en avait un, tu nous le dirais s'il y avait eu une intervention dessus.

Bonjour tout le monde. NON, dans ce cas ce n'est certainement pas les joints de queues de soupapes!
Encore moins les joints d'embases de chemises.
Il faut rechercher les points ou "la pression" d'huile peut être en contact avec l'eau de refroidissement (eau de mer dans ce cas).
En 1er, le passage de la pression d'huile qui monte dans la culasse.
En 2ème, Si il existe, le refroidisseur d'huile.
En 3ème tous les organes qui pourraient être lubrifiés par l'huile SOUS PRESSION.
Cependant, la fuite n'est pas très importante puisque seulement la moitié du carter a été consommée en 3 heures.
Je reviens donc à mon intervention précédente (le 1er post) Ce moteur a chauffé après le remontage puisque l'alarme s'est déclenchée. Il est donc possible que le joint de culasse ai souffert! Et que la cause soit là ???

Oui et non.
_ Si l'huile est aspirée dans la chambre de combustion en passant par les joints de queues de soupapes : ELLE EST BRULÉE. Dans ce cas les gaz d'échappement sont "bleus" (Peugeot 405 essence) l'huile passe dans le cylindre à l'aspiration (phase de redescente du piston).
_ Tous les organes lubrifiés par la pression d'huile ne sont pas en contact avec l'eau de refroidissement : Vilebrequin, arbre à cames, rampe de culbuteurs, etc.
_ Joint de culasse "grillé" : Pas forcément une "petite" consommation si il s'agit du passage de la pression d'huile qui serait malencontreusement détérioré, ni de "mayonnaise" si l'eau ne passe pas dans l'huile. N'oublions pas que ce moteur est refroidi directement par l'eau de mer (pas de pression), donc la pression d'huile est supérieure à l'eau de refroidissement.
_ Le joint culasse inapproprié reste un éventualité plausible. Difficile à dire sans nouveau démontage. A moins de comparer les références des pièces par rapport au type de moteur ??

Il n'y a pas de refroidisseur d'huile , du moins je n'en ai jamais entendu parler sur c moteur.Ce n'est pas moi qui ai rodé les soupapes .
Il m'a semblé que tous les trous du joint de culasse tombaient en face les uns des autres.
Je vais vérifier s'il n'y a pas de mayo quelque part et je vous dirai
merci encore pour vos interventions .
J'oubliais .
le moteur a déclenché l'alarme , certes mais il l'avait déjà fait il y a 3ans car j'avais la crépine d'arrivée d'eau obstuée et c'est pas pour autant que j'ai bousillé , à l'époque , le joint de culasse . Pourtant j'étais à l'entrée du port quand c'est arrivé et j'ai insisté un peu pour me sortir de la passe. J'en ai déduit que l'alarme se déclenchait bien avant de faire du grabuge

J'ai deux Volvo 2003 (l'un m'ayant posé nettement plus de problèmes que l'autre) sur mon voilier. Le bloc du 2003 n'est pas en alu (j'indiquais cela à titre d'exemple, tellement la déformation était spectaculaire avec une règle de mécanicien), et est assez costaud, mais par principe méfiance. C'est vrai qu'un moteur tombe souvent en panne au plus mauvais moment.

Allo ! Bonjour docteur ; c'est pour une consultation par téléphone .... Je sais, il y a bien un docteur que je peux visiter près de chez moi, mais j'ai plus confiance en vous par téléphone.....
voilà le résumé de la situation.

En gros, un brave collègue navigateur qui voulait économiser quatre sous, et qui met en danger la vie de son moteur à plusieurs milliers d'Euro ; bricoler, c'est louable et utile, mais il y a des cas où il vaut mieux connaître la technique.

Je comprends ton argumentation

Mais il y a plusieurs cas de bricolage : ceux qui ne portent pas à conséquences : ça marche, OK ; ça marche pas : ça ne coûte rien et on recommence...
Et puis il y a les bricolages à risque, ceux dans lesquels si on se plante, la note peut être très salée.
le tout est de bien faire la balance coût <> risque
Ceci étant, il est bon de connaître le fonctionnement intime de son moteur : il y a d'excellents stages pour ça, notamment chez nos collègues de STW

@tayfa

Tu as raison, et j'assume !
Mais je ne sais pas si il y a beaucoup de cons sur ce fil ; par contre, à la lecture des posts, j'en vois beaucoup qui donnent leur avis sans rien connaître à un moteur diesel.
Quand on ne sait pas, on au moins le devoir de se taire, plutôt que d'enfumer le demandeur.

Tu observeras au passage que je n'ai formulé aucun avis technique ; encore une fois, il y a des cas où le rapport gain <> risque est trop élevé ; et ces cas là réclament la consultation d'un spécialiste, qui au moins examinera le cas in situ avant de formuler un avis, voire engagera sa réputation et sa responsabilité en soumettant un devis.

J'admire comme de grands savants ceux qui se risquent à émettre un avis péremptoire avant tout examen réel ; chapeau !

C'est une plaisanterie, ou tu es sérieux ?

@daniellouis
"j'en vois beaucoup qui donnent leur avis sans rien connaître à un moteur diesel. ", merci pour nous, c'est gratuit et sans aucun fondement.....
Moi j'ai fait le compte, 8 forumeurs ont émis un avis mécanique pour aider notre ami, les autres n'ont que poser une question ou commenter gentiment le fil.....et 1 à dénigré l'ensemble des intervenants.....sans rien apporter....
cherchez l'erreur.....

"encore une fois, il y a des cas où le rapport gain <> risque est trop élevé ; et ces cas là réclament la consultation d'un spécialiste, qui au moins examinera le cas in situ avant de formuler un avis, voire engagera sa réputation et sa responsabilité en soumettant un devis"
C'est bien ce qui a été fait ! C'était 2000 euros pour dépose et repose de la culasse avec en plus peut être les soupapes , les ressorts et que peut être la culasse était foutue , alors il faudrait changer le moteur etc. J'ai choisi de voir par moi même et je pense que je vais y arriver avec l'aide de copains qui ne me connaissent même pas , mais qui m'aident à résoudre mes problèmes . Je trouve que c'est plutôt réconfortant de trouver de l'aide plutôt que des critiques et surtout.... sans même savoir si elles sont fondées.

Et il faudrait, avant de jeter une quelconque opprobre, attendre que la cause du problème soit clairement établie.

Nous essayons d'aider notre ami dans ce sens.
J'ai retrouvé un guide très bien fait qui traite de l'entretient et la réparation des moteurs Diésel :
www.fichier-pdf.fr[...]marins/
Ce manuel sera très utile à beaucoup d'entre nous, pour les autres, une petite piqure de rappel ne fera pas de mal.
Nous avons tous essayé de réparer le "mixer" qui ne marche plus, la machine à laver qui ne vidange plus et repeindre le séjour sans être réparateur d'électro-ménager ni peintre en bâtiment et pourtant nous l'avons fait.
Pas tout le monde a étudié pendant des années la mécanique sous toutes ses formes, ni le Diésel, ni l'oléo-hydro-pneumatique et mis ses mains dans le cambouis tant dans la Mobylette que dans le tracteur du fermier en passant par le semi-remorque, la Mercedes ou la Ferrari. Et encore moins dans les réalésages, les rectifications de vilebrequins et les ajustages de pieds et têtes de bielles, etc.
Alors, notre rôle est d'aider ceux qui ont la volonté d'essayer, que ce soit par économie ou autres motivations.
Certes, nous ne possédons pas la "science infuse" mais nous tentons de comprendre et d’aiguiller au mieux. C'est le but aussi de ce forum.
J'apprends beaucoup sur ce forum, il y a toujours quelques chose que je ne savais pas, le jours ou je n'y apprendrais plus rien sera un jour bien triste pour moi. :pouce:

à ton service ,
www.mon-poeme.fr[...]-twain/
Dans mon post je ne citais pas W-Churchill comme auteur de cette maxime....mais il l'à utilisée à trés bon escient....
Et pour suivre :

A 1ère vue, en regardant les docs techniques concernant ces moteurs type 200x, le passage de l'huile entre le bloc moteur et la culasse se fait par un orifice dans le plan de joint et ensuite un tube entre le haut de la culasse et la rampe de culbuteurs, y a t il un cerclage cuivre sur le joint à cet endroit? Si l'étanchéité à cet endroit n'est pas bonne tu peux avoir un passage d'huile directe avec la flotte.
As tu remonté un joint de culasse d'origine ou un adaptable car méfiance avec les joints pas chers! J'espère que tu as conservé le joint d'origine et compare bien la finition au niveau des passages d'eau et d'huile.
Gégé

Après démontage, compare très précisément les deux joints, vérifie avant de l'enlever si il est dans le bon sens (droite-gauche, dessus-dessous), l'emplacement et la forme de chaque trou.
Ensuite, observe si il présente des traces de brûlure ou ombrées.
Vérifie également si les deux plans de joint (culasse et bloc) ne présentent pas de défaut.
Pour les vis de culasse, si le serrage n'est pas un serrage angulaire, il n'est pas obligatoire de les remplacer, il suffit de bien nettoyer les filetages, bien nettoyer les logements dans le bloc, il peut y avoir des impuretés tombées dans les orifices des vis qui empêcherons le serrage de se faire correctement et pour le remontage, huiler légèrement le filetage des vis, pas dans le bloc. Il est important, mais tu t'en doute, que les deux plans soient rigoureusement propres et secs.
Les alésages du cylindre, ou il y a les pistons, sont bien nettoyés et légèrement huilés.
Nous ne sommes pas en Afrique et je suppose qu tu ne travaille pas le sable, donc, il faut IMPÉRATIVEMENT remplacer un joint qui a été monté, je sais, le tien était neuf et coute 164€, mais il a été serré et n'a plus la même élasticité. Donc si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, il faut faire les choses au mieux. Ton rectifieur, chez qui tu as fait contrôlé le culasse, pourra te fournir un joint de culasse peut-être moins cher que Volvo et il pourra aussi te conseiller, porte-lui la culasse et les joints pour qu'il les examine.
Il faut être très précautionneux en mécanique, surtout en marine, une panne moteur en mer peut-être catastrophique.
Sans vouloir donner de leçon, il faut savoir qu'en mécanique, c'est ce que l'on aura négligé de vérifier ou de faire qui posera problèmes. Je l'ai constaté à maintes reprises.
N'hésite pas à poser toutes les questions, même si elles te paraissent stupides.
Poste des photos du plan de joint bloc et culasse, des 2 joints, bref tout ce qui peut nous montrer l'origine de tes problèmes.

Et pourtant, quand il y a une panne engendrant des conséquences graves, c'est toujours après une révision!

Deux remarques :
1°) tu indiques que tu as sur-serré la culasse à ".8" au lieu de ".7". J"ai du mal à interpréter le "." avant le chiffre.

Les données transmises jadis ici :
www.hisse-et-oh.com[...]culasse

indiquent un couple de 20 Nm en premier serrage et de 70 Nm en seconde passe de serrage. Ce sont bien les valeurs que tu as appliqué?

2°) Cette même doc indique la présence d'un tuyau de distribution d'eau dans la culasse, tuyau dont l'orientation semble importante.
Je ne sais pas ce qui circule autour de ce tuyau mais peut être serait-il intéressant (et sans conséquence) de vérifier son positionnement correct. Si je me réfère au schéma, il ne semble pas éloigné des conduits d'huile.

Bon,j'ai examiné le vieux joint. Effectivement le trou ovale est bien l'orifice de passage de l'huile sous pression vers les culbuteurs. Il a un renforcement de couleur rouge/orange destiné à augmenter l’étanchéité. Mais as tu remarqué qu'il est très proche d'un passage d'eau ? Est-ce que au remontage le joint n'aurait pas pu "glisser" ? Normalement, pour éviter ce problème il y a des centreurs, sorte de petits tubes rentés dans le bloc et dépassant vers la culasse, n'a-tu pas oublié de les remettre après avoir nettoyé les plans de joints ?
Pour ce qui est du serrage, d'après la notice technique, il s'agit d'un serrage traditionnel au couple, c'est à dire en kg force, 7kg, 8kg etc mais en aucun cas 0.7kg ou 0.8kg.
ce serait trop peu.
Le serrage angulaire est différent, c'est un serrage qui permet d'avoir la culasse constamment en pression comme si elle était contrainte par des ressorts, effectivement les vis de serrage se comportent comme autant de ressorts qui tirent la culasse vers le blocs. Ces vis ont une élasticité précise, c'est pour ça qu'il faut les remplacer à chaque intervention. Dans ce cas le serrage s'effectue en plusieurs temps, une prière fois en kg (ex = 2kg) puis en degrés (60° ou 80° etc.).
Dans on cas, il ne faut serrer qu'en kg, de préférence en 2 passes pr exemple : 4kg puis 7kg le serrage, sauf indication contraire ce fait en "escargots" du centre vers l'extérieur. Ces vis ne sont pas élastiques.

Pour limiter un peu les frais :
www.pescaro.fr[...]-diesel
48,89€ + 7,74€ de port = 56,63€ttc
c'est un exemple.....et bien souvent provenance identique que constructeur....

ayant pris au vol les infos je pense qu'il est un peu tard pour avancer une hypothèse..... La turbine d'aspiration d'eau avait elle été vérifiée ou remplacée avant le 1er démontage de la culasse et la surchauffe antérieure également à cette opération.
Si la pompe était défectueuse ainsi que le joint spi entre moteur et pompe l'huile pourrait passer du moteur dans le circuit d'eau et donc crèer ce double problème de refroidissement et de présence d'huile .

Hélas mon intervention tardive certainement après redémontage n'evitera plus le travail. La pompe à eau reste néanmoins à vérifier ......
Cdlt

les centreurs sont des petits morceaux de tubes qui sont enchassés dans le bloc moteur et qui entrent dans la culasse .
En général ils restent dans le bloc lorsque l'on enlève la culasse, mais ils peuvent également rester collés sur la culasse et dans ce cas ils ont pu tomber en transportant la culasse chez un autre opérateur ou même être enlevés par celui ci pour nettoyer ou dresser le plan de joint.
Il y a toujours des centreurs sur un moteur....! car les goujons ne sont pas suffisamment précis pour guider à la fois le joint de culasse et la culasse. De plus sans eux la culasse et le joint glisserai pendant la repose ce qui est préjudiciable au bon positionnement.

Ils ne sont jamais livrés avec une pochette de joint car ils sont censés rester à poste.
Surtout ils servent de détrompeur pour empêcher de monter un joint à l'envers .....

c'est donc chez volvo qu'il faut acheter ces pièces qui si elles manquaient à l'appel sont la cause du problème .

Bon courage pour la prochaine intervention .
Cdlt Hughes

Bonjour à tous, je viens de lire de nouveau le chapitre "remontage de la culasse" du manuel au chapitre 12. (je joint une copie), il est fait mention de "VIS DE GUIDAGE" OU centrage. Comme quoi, on est jamais assez attentif. Donc il n''y a pas de centreur qui reste à demeure sur le bloc mais 2 outils centreur. Là est peut être le problème et par conséquent "La" solution ????

Par rapport au disulfure de molybdène, je ne pense pas que ça puisse réellement être considéré comme une lubrification. :litjournal:

Voilà une avancée significative, outre le fait qu'il est stipulé que le serrage (double) des vis de culasse s'exécute avec vis lubrifiées

Voici un exemple dun outil de centrage de culasse
images.forum-auto.com[...]513.jpg
images.forum-auto.com[...]ur3.jpg
ensuite la photo d'un pion de centrage qui reste à demeure
www.forum-auto.com[...]int.jpg
Tu peut emprunter l'outil dans un garage auto si tu connais bien ce garagiste, mais pas facile de tomber sur les bonnes cotes et filetage.... sinon reference volvo 884840 en gros 40€.....

La colle implique un montage "sec", perso, je n'aime pas trop
Avant la première passe toutes les visses (et les écrous) doivent être approchées au contact.

@ Papy . Dis donc , l'ancêtre ,... c'est moi qui suis alzeimer mais c'est toi qui a besoin de changer tes lunettes !!! . Je l'ai déjà écrit deux fois que j'avais changé les deux joints spi de la pompe à eau . Mais le fil est long et ç'est fatiguant de tout lire ... je comprends ! Sur ce moteur c'est fait de telle façon que si l'huile part dans l'eau à cause de la pompe , à mon avis .... il n'y a qu'à Lourdes que ça peut arriver !!! Ca me fait penser , tiens .... je pourrais emmener mon moteur sur un fauteuil roulant à Lourdes et le tremper dans la piscine ( y risque rien ' c'est de l'eau douce )et voir quand il ressort s'il a la peinture neuve !..... Salut , Papy

Je n'ai jamais vu monter un joint de culasse en le lubrifiant ; l'astuce des points de colle pour le centrage semble être une bonne idée

Chez Volvo Penta, le montage des joints(tous) c'est avec de l'huile de vaseline exclusivement

Je crains de ne pas voir bien compris le sens des 3 derniers posts de stcw ?

c'est surtout les revendeurs qui l'utilisent sans ménagement
avec la facture passe mieux
alain :jelaferme:

bonjour avec un problème de refroidissement , partir du départ : prise d'eau de mer sous la coque bien propre et continuer le circuit (changer les durites), jusqu'à la sortie , tu peu aussi nettoyer le reniflar (changer la durite).
sur le joint de culasse c'est le trou ovale qui est fragile regarde si la matière culasse ou cylindre est en bon état (manque de matière)

de la vaseline pour joint de culasse ?

clo-13190 bien ton post sur le remontage du joint de culasse!
tous les moteur ont des montage différent avec des serages préconisés , à suivre a la lettre .

moi je remplacerai les goujons (déjà étiré) par un premier montage, mais j'ai déjà remonté d'ancien goujons qui non pas bougés

une petite vidange de l'huile moteur peu aussi indiquer les problèmes

Lorsque l'on change un joint de culasse, il est évident que l'on procède à une vidange de l'huile et remplacement du liquide de refroidissement pour les moteurs à échangeur....
Mais ce n'est que mon avis....
Pour les goujons bonne remarque de @marge.....

avant de réouvrir je prendrais quand même les compressions
comme le passage d'huile sous pression est tout près du bord ,c'est quand même bizarre qu'elle ne sorte pas entre les deux ,si elle à trouvé un passage vers l'eau ,c'est pas la porte à coté .
alain

Bonjour, un excès de pression dans le cache culbuteur provient exclusivement d'un manque d'étanchéité des SEGMENTS et non pas des guides de soupapes et encore moins des tiges de culbuteurs. Si il y a une fuite au niveau du joint du cache culbuteurs, ça peut provenir, quelquefois, d'un problème tout bête, le reniflard est bouché !

OK , pas d'huile cette fois . Pour la graisse des goujons je vais essayer d'en avoir un peu . merci pour le tuyau

Et il ne s'agit pas de "coller" le joint, mais simplement 2 tous petits points de colle, gros comme la tête d'une allumette, simplement pour tenir le joint le temps d'effectuer le 1er serrage.

Bonjour,
il y a 40 ans il n'était pas rare de claquer un jont de culasse sur une voiture.
Aujourd'hui c'est très rare.

Maintenant la mécanique est trés fiable, c'est l'électronique qui nous coute cher.....

Non, relis bien, je dis exactement le contraire.
C'est actuellement que 75% des incidents en garantie sont hors électricité/électronique".

Jadis, c'était seulement 15%

Mais, comme le nombre global d'incidents à lui même diminué, le résultat est que le nombre d'incident élec trique/tronique est passé de 3,4 par voiture sur la période de garantie à 0,125 actuellement grâce à l'électronique et les incidents "autres" de 0,6 à 0,375 ce qui est un progrès, certes, mais moins que celui apporté par l'électronique embarquée. :litjournal:

Un code d'erreur ne reste qu'une interprétation théorique.
Et sur mon Galaxy la prise n'est même plus reconnue.
Mais la voiture marche toujours très bien malgré des informations de tableau en partie fausses. L'Ordi coute 1000e.

C'est exactement ce que je disait,
Jadis c'était la mécanique 95% des pannes, il n'y avait pas beaucoup d'électricité, et pas du tout d'électronique....
Aujourd'hui, fait le tour des garages, tu constateras que les véhicules sont en réparation d'électronique pour la plupart, et je ne parle pas de périodes de garantie, mais de durée de vie du véhicule....
Certaines fois c'est pas grand chose, code de clé qui disparait...mais c'est c--ant et cher....(1 dépannage remorquage, 1 passage à la valise et reconfiguration....), d'autres fois c'est un calculo à changer à coup de billet de 1000€ ....maintenant comme tu le dit les réparateurs ne sont pas innocents non plus....
et Clo-13190 nous donne la conclusion.....

Ça fait peur, ça veut dire que soit:
- 95% des mécaniciens ne savent pas interpréter les codes erreur des valises électroniques
- 95% des boîtiers électroniques des véhicules sont mal programmés
- tu as rendu 95% de mauvaises analyses.

Il faut bien une excuse valable pour nous faire changer de voiture !

Pas tout à fait,
En mécanique pure tu peut jouer sur beaucoup de paramêtres, entre autre la qualité des aciers et autres matériaux, les échantillonnage (épaisseur...), la méthode de construction....ou tout simplement programmer du sur-entretient qui au final limite le temps d'utilisation de certaines pièce.....
On parlait de MTBF par le passé ( moyenne de temps de bon fonctionnement...)...

C'est pas grave, mais vérifie le niveau d'huile tout de même.

Avec le point de croix il y a moins de risques de casser un moteur.
Pas d'huile c'est pas bon, trop d'huile non plus. Du gazole ça fait des efflorescences sur l'eau, de l'huile ça fume bleu.
etc.....
Un vrai meccano devrait faire la différence .

Je ne sais pas pourquoi, mais ça sent la culasse à re-surfacer, ce genre de phénomène, j'espère me tromper !
Du moins, la culasse est en cause.
Gas oil qui sort de l'échappement, comme on ne voit rien (!, difficile de se prononcer, et botpipel a raison, ça fait de très jolies irisations sur l'eau, l'huile non, ça fait des taches noires, voire marron foncé.
J'ai vu ce genre de chose sur le 1GM d'un copain voisin qui venait de nettoyer son coude et détartrer juste avant de repartir pour le K-nada, donc en démontant la culasse.
Il a dû la changer, bon, c'était un 1GM, un Volvo, je ne sais pas...

salut à toi . La culasse n'a pas été rectifiée , donc pas de pb de ce coté là

Ente le Go "cru" et le GO "cuit", il y a une sacré différence. Plus sérieusement, un moteur qui brûle mal le Go sent le souffre à la sortie. Pour que ça sente le GO à l'échappement, il faudrait qu'au moins un cylindre ne fonctionne pas du tout, et sur un 3 cylindre, je pense que tu t'en serais rendu compte.
Mais j'espère me tromper, ça reste plus simple à diagnostiquer et souvent à réparer.

si tu vas à la mosquée du coin ne mets pas la charia avant l'hebreu
et fais nous un bon diagnostic
alain

Sur un 3 cylindre, le Go imbrûlé d'un cylindre l'est par les gaz des 2 autres sauf à tourner au ralenti, mais pour que ça sente au point au ralenti, ton moteur ne tournerait pas "rond".
Vu ce que tu as déjà fait, fait cracher tes injecteurs hors de la culasse, s'il y a en 1 qui déconne, même sans connaissance, tu vas vite t'en rendre compte.
Attention, ça pulvérise bien, pour ne pas en mettre partout, vérifie 1 par 1 (desserre le raccord avant l'injecteur)

Salut , Botpipel.Au point où j'en suis je peux dire que je ne suis plus sûr de rien! J'ai du me tromper quand j'ai estimé ma conso d'huile en regardant la jauge . L'huile pratiquement neuve ne se voit pas trop sur la jauge et je devais avoir les lunettes ...trop propres !, bref , j'ai probablement mal vu . Mais quand même c'est pas au point de consommer un 1/2 carter ,au pire ce n'etait que la 1/2 difference entre le mini et le maxi d'huile (ce qui était pas mal , je te l'accorde !)
Ah , qu'il est difficile de faire de l'humour par écrit !Mon idée n'était pas de faire du prosélytisme car , quand on touche des points sensibles (politiques ou religieux ) je m’efforce à ce que mes propos puissent être interprétés dans les deux sens . Apparemment , je n'ai pas réussi mais peut être que si tu relis tu trouveras un autre sens , sinon ..... c'est que je suis aussi mauvais qu'en mécanique !!!.
PS je ne connaissais pas le verbe "obstrauner". P... je suis aussi nul en orthographe !!! :mdr:

:bravo: :lavache:

re bonjour bidule.
ne prends surtout pas au 1er degrés mes réponses.Je ne voudrais pas me fâcher avec un voisin de ponton .
Mes lunettes ont un peu comme les tiennes et le changement d'heure ainsi les brumes de dégrisement sont souvent responsables de mes fautes d'orto......
Se poser dans ton cas me parait souhaitable.

1 comment fonctionnait ton moteur avant ta 1ére intervention de déculassage . (chauffait t'il, fumait il, consommait il de l'huile) quel est la raison pour laquelle tu as décider d'entreprendre ce travail.

2 l'alarme de surchauffe est elle intervenue avant ou après ton intervention ?

3 qui a controlé ta culasse un atelier specialisé ou une relation qui connait le métier et avec quels outils.

4 Quand tu as remonté as tu vidangé et rincé le circuit d'huile , effectué le changement du filtre à huile
As tu rincé correctement le circuit d'eau (de mer de refroidissement )
car s'il y a de l'huile qui a coulé lors de tes travaux cette huile résiduelle peut iriser l'eau au niveau de l'échappement.

ces quelques questions pour remettre un peu d'ordre car dans un fil aussi long personne ne prend le temps de tout relire .

La fumée blanche à froid est simplement du au fait que la combustion du gazole a basse température est incomplète , cela peut iriser un peu l'eau d'échappement mais au régime logiquement cela doit disparaitre . Si au contraire cela fume noir c'est signe de surcharge et d'hélice et de carène sale( cela redevient normal après nettoyage.).

Pour tester l'état du moteur avant toute intervention je pense qu'un contrôle de compression serait la base d''une évaluation de diagnostique. Si celles ci sont équilibrées c'est déja un bon point encore faut il qu'elles soit dans la plage normale donnée par le constructeur.
Si l'une d'elle est en dehors des clous il peut y avoir défaut d'étanchéité culasse ou joint mal placé , il peut y avoir une usure anormale d'une chemise par rayure, des segments cassés ..., un mauvais réglage ou une fuite de soupape sur le cylindre etc..... souvent le moteur peut être une peu désequilibré.

Cela permet déja de localiser le cylindre concerné et d'aller au plus près de la source de défaillance .

Ensuite démontage s'il ya a lieu , ou tarage puisque les inecteurs sont déja démontés .

Ne jamais confondre vitesse et précipitation qui coutent beaucoup de temps et sont sources d'erreurs d'appréciation.

et surtout éviter de faire confiance à n'importe qui et en particulier à soi même .

Sans rancune et bon courage.

(Il aura sans doute encore des fôtes à corijer dans mes échanges)

Bonjour à tous .J'ai fait tourner la bourrique jusqu'à ce que le calostat déclenche . Puis , j'ai pris un seau et je suis allé faire mon prélèvement. Effectivement il y a une petite odeur qui ressemble à celle du souffre qui , si j'en crois Frablo serait le symptôme de gazole imbrulé . Par contre , ça fumait presque pas et il a fallut que j'attende longtemps pour que j'aperçoive un léger voile à la surface de la flotte dans le seau. Bref , pas les mêmes symptômes qu'avant hier quand j'étais en mer à lutter contre le vent avec la coque tapissée de moules ( j'exagère un peu quand même ;-) ) Perplexe , pour ne pas rencontrer les même symptômes ,je me replonge dans la doc , et là je découvre que le calostat ne s'ouvre pas à 60° mais s'entrouve !!!... il continue de s'ouvrir et ce n'est qu'à 74° que son ouverture est totale alors que je croyais qu'il s'ouvrait pour maintenir la t° autour de 60° Bien !. Donc aujourd'hui , je vais faire chauffer le moteur jusqu'à 74° et on verra bien .
En attendant , j'ai un autre pb lié à l'alternateur . Il ne charge pas , et pour cause ,il se retrouve avec 2v4 sur l’excitation .Le compte tour marche quand il veut et 2voyants sur 3 restent tout le temps allumés même quand le moteur tourne . Il y en a un qui me dit que la t° est trop élevée ( alors que le moteur est encore froid )et l'autre qui dit que ça charge pas ( ça , c'est vrai !!! ). J'en ai marre de faire le toubib sur ce moteur :doc:

normalement sur l'exitation la DDP doit être de 12 et +
quand l'alternateur tourne par contre à l'arrêt c'est 0v
donc envoyer l'alternateur au banc .....
alain

bonjour
Verifie le faisceau et le connecteur qui relie le tableau de bord

bonjour sur un alternateur il y a les (charbons) contacteur et les roulements qui casses (s'uses)
pour leWD 40 qui est un très bon produit , ne pas en injecter dans alternateur ca ne sert a rien ! et ca va dégraisser les roulements qui vont s'user plus vite !!

quand tu démonte prend des photos des différents fils, montages emplacement des pièces ca aide bien au remontage.

c'est en forgant que l'on devient ?

Bonjour Alain
Sur quel borne de l'alternateur on branche le compte tour d'heure du moteur en marche
Merçi Remy :reflechi:

Une photo de l'alternateur, pour voir les branchements ?
Dans certains cas, il est possible d'exciter la charge en branchant momentanément un + batterie sur l'excitation de l'alternateur et voir ainsi si ça charge.

diagnostic : probablement le régulateur de l'alternateur .Si quelqu'un connait l'endroit où je peux acheter ça , qu'il ne se prive pas ! merci

concernant le reducteur de pression qui n'en est pas un

Il s'agit d'un passage diaphragme qui réduit le débit s'il est utilisé pour réduire la pression d'un tuyau fermé en aval la pression revient à ce qu'elle est en amont.

Réducteur de débit don mais pas réducteur de pression.

@bidule, tarer les injecteur ne fera pas de mal, tout dépend de l'âge du moteur et de son nombre d'heures.
Apparemment, ton dépôt gras et noir serait le résultat d'une mauvaise combustion mélangée à des suies d'échappement. De là à supposer un passage d'huile dans la chambre de combustion, c'est aussi possible et induit ce genre de dépôt aussi, hélas... Difficile à dépanner à distance, je serais sur place, plus facile !
Faire un test bien calibré avec une hauteur d'huile connue, moteur en charge et au couple maxi, chaud, bien sûr, odeur de l'échappement, état interne de la boite à eau, etc... Après, on pourra discuter (ce que l'on fait en tournant en rond depuis longtemps...)

Hé NOM ! ;-) Il y a 7 ans que j'ai ce bateau et j'aurai constaté depuis lors , des nuages flottant à la surface de l'eau quand le moteur tourne . Non , ces rejets sont bien liés à la réparation que j'ai faite

@Co, c'est pour ça que je parlais de test (ou procédure) bien calibrée, pas à la va-vite.
Il est connu que remettre de l'huile dans un moteur sans vérifier deux ou trois fois le niveau en essuyant la jauge, en le faisant tourner un peu, en négligeant le volume éventuel du filtre à huile qu'on vient de changer fait varier les mesures.

Si tu as un peu de temps, pourrais-tu expliquer comment tu t'y es pris pour sortir les injecteurs. Est-ce que tu as l'extracteur volvo machin truc indique dans la doc ? Je voulais faire tarer mes injecteurs cet hiver et je me suis degonfle. J'ai eu peur d'abimer les portees et d'avoir des fuites au remontage.

Tu n'entendais pas ton moteur tourner bizaremment avec les injecteurs qui deconnaient ?

Super fil ! Merci beaucoup.

Et bien maintenant il ne reste plus qu'à NE pas se précipiter, le Mistral et la Tramontane se sont calmés. On refait le niveau d'huile (ou du moins on le vérifie), on va faire une balade en mer de façon à faire tourner un peu le moteur dans des conditions normales d'utilisation et en restant attentif (température, odeurs, bruits, etc,).
Rentré au port, on vérifie le niveau d'huile, si il n'y a pas de fuite, bref si tout est correct. Le moteur étant chaud, voir si il y a encore des traces de G.O. ou d'huile dans l'eau d'échappement.
Pour cette première sortie, il serait souhaitable d'être accompagné par un autre bateau.
Évidemment, nous tenir informé des résultats. Courage.

Mise à l'eau ... ce matin ! La sanction est proche !!! .J'ai fait changer les têtes des injecteurs et tarer. 380euros ! ça vous semble raisonnable ?

Qu'est-ce qui est raisonnable aujourd'hui ?
Le déplacement, le démontage, le nettoyage, le remplacement des becs, le prix des becs, le tarage, le remontage et l'essai, ça fait beaucoup de choses et auxquelles il faut ajouter les charges, il faut bien que le diéséliste gagne un peu sa vie ? D'autant que son travail est plutôt saisonnier. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. A la rigueur, il aurait fallut faire faire plusieurs devis.
Maintenant nous attendons le résultat de toutes ces opérations et nous croisons les doigts.

si le réservoir est vraiment au dessus, un seul litre suffit pour réamorcer. une fois les filtre purgés, ça vient très vite.

une poire pour pousser mieux le gaz oil et réamorcer ?
ça se fait sur de voitures,possible sur les bateaux ?

En y reflechissant, il y a un truc que je ne comprends pas. Le gars qui t'a change les injecteurs, il n'a meme pas verifie que ca ne fuyait pas ?

Bonjour à vous . Je suis encore dans les ennuis , amarré au ponton du chantier et la pompe d'amorçage .... dans la bagnole !!! je vais essayer de trouver le ressort dans un kit de réparation car quand j'ai démonté la pompe , je l'ai trouvé cassé à l'intérieur . Sur mon bateau la pompe d'amorçage se situe bien au dessus du niveau haut du réservoir. J'ai sorti la pompe du moteur après avoir débranché le tube de sortie pour remplir la pompe par gravitation . j'ai remis la pompe en place et j'ai joué au chadock longtemps ....longtemps .... . Et puis j'en ai eu marre parce que un coup il sortait des bulles , un coup il rentrait de l'air ... jusqu'à ce que je démonte la pompe !
L'idée de la poire d'amorçage , c'est pas bête . Ca serait plus pratique parce que là , ....j'ai mal au pouce !
pourtant .... Il y a 6ans , J'avais déjà eu des ennuis avec cette pompe (membrane fendue ). J'avais donc changé le kit et , à y être , ressort , filtres et clapets. L'aurais je mal monté tout ça ? et si oui , pourquoi ça aurait marché pendant 6 ans ? Lors du remontage je ne me souviens pas m'être autant emm... pour purger le circuit . alors , une question : Ce moteur peut il marcher avec une pompe d'amorçage qui ne fait pas son boulot ?

à la question posée, la réponse est : NON

La pompe d'injection principale n'est pas conçue pour aspirer le gasoil ; elle doit être alimentée par la pompe dite de gavage

Excellente cette pompe, Mais je préconise de mettre toujours un robinet d'arrêt avant la pompe, au cas ou il y aurait une fuite ou nécessité de démonter la dite pompe.

Je n'ai pas dis que je supprimerais la pompe d'alimentation qui, elle, alimente le moteur en continu, mais seulement pour le réamorçage.

salut Phil . C'est sûr que j'aurais pu ouvrir un autre fil pour parler de la pompe et que ça fait un peu long tout ça . IL y a de fortes probabilités pour que l'huile soit en fait du gazole et que ça vienne des injecteurs . Ca , j'aurais pu le voir si j'avais pu décoller mais le "mécano " et la pompe en ont décidé autrement . Le fil est devenu un roman style " plus belle la vie "concernant l'histoire d'un dépannage . J'en suis le premier désolé

Et, attention, Plus belle la vie dure depuis plus de 10 ans, nous n'avons pas l'intention de suivre ce fil autant de temps !!!

bonjour,
tu vires ta pompe mécanique ,tu bouches le trou avec une plaque et un joint plat et tu la remplaces par une pompe électrique G.O
30€ sur ebay alimentée par le contact
et panipoblem
alain

Je n'aime pas trop (pas du tout) les pompes électriques, pour plusieurs raisons. La première c'est que j'ai une peur obsessionnelle du feu à bord et en général. De plus il peut toujours, pour une raison ou une autre, y avoir un problème électrique sur le circuit et là c'est la panne assurée sans possibilité de redémarrer. En plus, cette pompe fonctionne en permanence quand le moteur tourne (elle chauffe), si elle a un problème, plus moyen de faire tourner le moteur.
C'est l'histoire des volets roulants électriques, plus d'électricité et c'est l'obscurité.
La pompe proposée par Corsso est un excellent choix, je vais l'adopter pur mon moteur à la place de la poire.

Je roule dans une voiture essence, dois-je craindre le pire ?? :scie:

Pas de problème ; on en reparlera après tes essais

PhilippeG, toi non plus tu ne lis pas complètement mes réponses ou tu les lis mal.
Je ne vais pas faire l'étalage de toutes mes connaissances en mécanique(s) mais avec (entre autres) un brevet de diéséliste, et plus 42 ans de pratique, je crois savoir de quoi je parle. Mais, je peux me tromper ou mal m'exprimer.

Fritz the cat, Voilà une idée qu'elle est pas bonne, je m'explique :
La pression d'injection à un injecteur est de l'ordre (en indirecte) de 115dn. Cette pression est déterminée par le tarage de l'injecteur. Dans le tube d'alimentation de l'injecteur VIDE de G.O. il y a donc de l'AIR. Le G.O. étant un liquide il n'est donc PAS compressible. Par contre, l'air EST compressible. Le fait qu'il soit compressible, fait que lorsque la pompe H.P. envoie du G.O. dans la tubulure, cela comprime l'air et, comme l'air est compressible, il se "comprime" sans sortir par le bec de l'injecteur. Donc, la tubulure n'est pas purgée. Lorsque la pompe H.P. ne "pousse" plus le G.O. dans la tubulure, l'air se "décomprime", mais IL RESTE dans la tubulure et le cycle recommence sans fin, le moteur, pas alimenté, ne démarre pas.
Il ne faut oublier que la quantité injectée par injecteur est minime, il ne s'agit pas de litre mais seulement de quelques millilitres, c'est pour cette raison, entre autres, que les tubes d'injecteurs ont un diamètre intérieur si petit.
Moralité, même si il arrive que l'on puisse purger les tubulures d'injecteurs sans les desserrer, ce n'est une règle générale et cela se fait au dépend du démarreur et de la batterie. Il est par conséquent largement plus rapide et préférable de purger les tubulures en les débloquant de l'injecteur. C'est tout bénéfice et de plus cela permet de voir en même temps si le G.O. arrive correctement.

Je n'y connais rien en moteur de mobylette, mais en cherchant sur google, y'en a bien un qui va nous sortir un type de moteur marin avec des injecteurs sans retour.

Le retour sur les injecteurs est un "retour de fuite" c'est à dire qu'un bec d'injecteur en fonctionnement n'est pas parfaitement étanche, de ce fait il faut bien que ce G.O. qui ne sort pas par le bec sorte par quelque part. Donc utilité d'avoir un retour de fuite.
Le fait de "gonfler" le réservoir, autre le fait qu'il risque de se déformer voire même de se fendre, n'influence en rien la pression aux injecteurs. A la rigueur il peut aider à purger les filtres et la pompe dans sa partie B.P.

J'essaye de suivre. Et pourquoi l'air, il ne partirait pas par le retour de fuite au lieu de rester mechament cache dans l'injecteur ?

Sur le 2003, normalement tu purges jusqu'a la sortie de filtre go, c'est tout. Le reste, le moteur s'en depatouille tout seul. Mais ce n'est peut-etre pas suffisant si tu viens de changer les injecteurs. C'est ca?

Il faut de tout sur ce forum, c'est bien ça qui fait son charme.
Mais à force de lire n'importe quoi on a du mal à faire la différence du vrai ou du faut.
Ceci dit, pour un malin, il est possible de boucher l'évent, je l'ai aussi déjà vu.

bjr , je suis content ,j'ai appris quelque chose concernant l'injection ..
que j'ignorais sur le fonctionnement d'un injecteur dit classique ,
dire que j'en ai refait quelques centaines sans savoir comment ça fonctionnait ,je me demande si je n'aurais pas mieux fait de jouer au loto ,parce qu'avec la chance que j'ai eu de démarrer les moteurs sans jamais purger les injecteurs sauf sur les perkins ,j'aurais gagné un peu plus ...
je suis comme monsieur Jourdain .......
alain

:mdr: :mdr:

Bonjour tout le monde
alors je suis parti acheter une pompe d'amorçage , et je suis revenu avec .....une poire ! Because 300 euros la pompe ! Et parce qu'elle ne se fait plus , et parce que il faut acheter un tuyau pour l'adapter , et qu'on ne peut pas l'avoir avant mardi .ect , ect , . J'ai monté ma poire en remplaçant et raccourcissant la durite qui va du filtre à la pompe . La durite trop longue d'origine , à mon avis , faisait une trop grande boucle ( 75 cm pour joindre deux points distants de 15 cm)et de ce fait passait par un point haut avant de rejoindre l'entrée de la pompe . L'air contenu dans la durite ne pouvait s'échapper par gravité ( puisqu'il aurait fallu qu'il puisse redescendre ) et quand une bulle en partait ça nous désamorçait la pompe .... et on recommence et ça finit par ...gaver !Vous me direz ...pour une pompe de gavage , quoi de plus naturel !...( 55 au lieu de 75, ça fait quand même une boucle, rassurez vous ). Pour la pompe , J'ai reformé la petite languette métallique qui fait clapet et passé au triple zéro la pastille en plastoc qui sert de clapet de sortie allongé un poil le ressort , et je pense qu'elle tiendra bien encore 30 ans de plus ! On verra bien . Donc le circuit , grâce à cette pompette s'est amorcé impec . Maintenant , le moteur n'a pas encore démarré parce que j'ai constaté qu'un injecteur avait du être probablement mal monté parce que ça fuit à chaque compression entre le corps de l'injecteur et la culasse (me semble t il )...... Je suis allé me coucher ! "Alors , elle est pas belle la vie ???" :acheval: :acheval: :acheval:

Ah ok, ça fuit du gaz, pas du GO.
Comme dit Jaoul, voir le joint, ou resserrer l'étrier qui tient l'ensemble.
Tu peux doubler le couple. Un "ami" me donnant un coup de main sur un MD7 ne maîtrisait pas les unités de couple, il m'avait mis pas loin de 10 fois le couple sur les 2 goujons de 4 ou 5 qui tiennent l'ensemble. Il s'est rendu compte de sa connerie lorsque l'étrier à cintré. A sa décharge, je n'avais mis qu'un étrier par injecteur, au lieu des 2 ou 3.

Bonsoir , suis pas allé voir ce p.. de moteur aujourd'hui.Mais je me souviens de ce que j'ai fait. J'ai resseré un poil l'étrier qui tient l'injecteur mais par peur de faire une c...., suis pas allé plus loin . Ce ne sont pas quelques bulles mais un vrai jet de gaz à chaque compression qui balance (probablement )du gazole parce que ça salit le morceau de sopalin que j'avais posé dessus
Demain , le fiston démontera pour voir d'un peu plus près le corps de l'injecteur
@ Frablo . C'est quoi un "banjo" ?
Bon , je croyais que quand on portait des injecteurs au tarage et qu'on faisait changer les "becs ", il n'y avait plus qu'à les mettre en place et puis j'ai regardé les vues éclatés de volvo et je vois qu'il y a des injecteurs dans la vue du circuit d'alimentation et puis des "douilles " dans la vue sur la culasse . Alors , ces douilles , elles font partie des injecteurs quand on les sort ou elles restent dans la culasse ? A quoi elles servent ? Ce ne serait pas elles qui ferait office de joint ?

Il y a généralement 2 joints différents par injecteur.
Un joint en laiton (cuivre) qui est placé entre le corps d'injecteur et la portée de la culasse, ensuite il y a ce que l'on appelle la rondelle pare feu, il s'agit d'une rondelle en forme de double cuvette en acier et qui se met entre le bec d'injecteur et la portée du bec sur la chambre de pré-combustion; Cette rondelle est prévue pour se déformer lorsque l'on serre l'injecteur et protège le bec des coups de feu, d’où son nom.
Le joint cuivre peut-être éventuellement recuit si l'on en a pas de neuf, mais la rondelle de pare feu devrait être remplacée dans l'idéal.
De toutes façons, avant le remontage il faut s'assurer d'avoir enlevé les deux joints, au moins nettoyés et remis correctement en place.
Pour les injecteurs tenus par une bride, serrer également les deux écrous de façon à ce que la bride reste bien droite. Il ne faut pas serrer comme un "malade" et si les joints sont correctement posés il ne doit pas y avoir de fuite.

11.800 pas 12.800 e

Devis pour un Yanmar 2YM15 chez un autre = 9.438 €
cela c'est pas du baratin,
du concret .. .

Manque d'étanchéité entre la tige de soupape et son guide.
Ce manque d'étanchéité est généralement dû à l'usure du guide ou de la tige de soupape ou des deux à la fois.
Mais aussi au durcissement ou à l’usure des bourrages des queues de soupapes et principalement ceux des soupapes d’admission
.
j'ai eu la cas sur un moteur MERCEDES , les pièces neuves étaient trop sèches...
1 L d'huile pour 200-300 km pas 1/2 carter !

Problème de supression du carter d'huile:
vérifier le bon état du circuit de ventilation du carter, y compris la soupape quand elle est présente.
Une obstruction de cette aération peut provoquer une surpression dans le carter et une remontée d'huile dans les cylindres, causant une consommation anormale d’huile moteur
peut-être avec les débris de grattage, curage...

changer les goujons de culasse !

Lorsqu'on serre une culasse avec les goujons au couple indiqué par Volvo,
ces goujons s'allongent légèrement.
Si on les réutilise, ils pourraient ne pas supporter un 2è allongement
- déteriorer le filetage
- casser.

C'est pour celà qu'il faut impérativement des goujons neufs

les trous des goujons ont ils été bien nettoyé, sans eau, sans huile ?
en vissant les goujons dans des trous partiellement bouchés, la bloc peut fendre...

c'est arrivé par un pote

www.hisse-et-oh.com[...]ual.pdf

CLO-13190

trompé de post ??
Je viens de détartrer la culasse ,
...
donc dépose et repose , remplacement du joint de culasse , reprise des jeux culbuteurs...
??
je ne pense pas me tromper
.
on parle bien de la même chose: dépose, repose d'une culasse et de tout ce qui gravite autour...
puis
trop plein d'huile
trop tard ?
vous avez trouvé la panne ?...

bjr,
soit il y a des fourreaux en cuivre autour desquels tourne l'eau de refroidissement et qui font office de joints ,soit si c'est usiné directement dans la culasse il y a un joint cuivre au fond ,il n'a peut être pas été remonté ou alors ce n'a pas été assez nettoyé ,donc s'il y est il faut le sortir bien nettoyer le logement remettre un neuf ou le recuire ,monter à la graisse tous les injecteurs ,s'il y a de l'eau qui coule sur la culasse ,ça évitera la rouille ..
alain

Bonjour, je suis pas mal intervenu sur ces moteurs, je les trouve simples et fiables...
Tu es à mon avis intervenu dans trop de directions...
Reprend les choses par ordre.
Si tu veux je peux t'envoyer une pompe d'alimentation qui fonctionne, gratos, tu règles ainsi ton pb de pompe.
Pour la fuite aux injecteurs à priori si le pro a bien monté les nez d'injecteurs le pb vient des joints cuivre qui font étanchéité entre l'injecteur et la culasse.
Il faudrait pour régler ce pb déculasser aie trop cher...
Autre solution, s'aider d'un cylindre en bois du diamètre de l'injecteur coller en bout du cylindre un morceau de toile abrasive fine et refaire la portée du joint cuivre, tout bien nettoyer et remonter les injecteurs. J'ai fait ça et super ...
J'attends tes coordonnées pour la pompe...

je ne connais pas le Volvo 2002-2003, cela a failli mais finalement je me retouve avec un Yanmar 2YM15 de 2009 (à confirmer pas de facture .. monté au black ? )
.
mais le 4 ou 6 cylindres en ligne je connais un peu...
Renault, Mercedes, BMW...
un moteur reste un moteur...
bref
prolixe notre ami Denis56...Soit il s'est trompé de post ??
sauf que bidule34 a déculassé, reposé ...
une erreur peut arriver !
.
soit il arrive trop tard ??
je ne pense pas : vu ce que bidule34 a touché : il peut y a voir des problèmes à ce niveau
.
vous avez trouvé la panne , non
me semble-t-il
.
je n'ai jamais touché à des injecteurs de moteur de bateau mais ... si un problème de portée ?
on aurait aussi des problèmes de compression ?