CP - Epoxy

reparation coque polyester
merci de m indiquer pour reparer et repeindre un voilier coque polyester le meilleur compromis facilite d emploi pour brocoleur debutant et efficacite:mastic epoxy ou polyester pour reparations gel coat,peinture polyurethane mono ou epoxy ?

les epoxys : utilisation vecue
Comme beaucoup j'ai du decouvrir moi-meme ce qui est décrit ci dessous. C'est donc améliorable sinon meme non applicable dans certains cas. Mais meme dans les revues dites nautiques, il n'y a plus de tels articles.

EPOXY : quelques remarques et données sur ce que j'ai pu trouver pendant la construction d'un voilier a structure bois lamellé-collé, bordés contreplaqué a bouchains vifs, et stratifié de protection extérieur un seul tissu 300 gr/m2

PRODUITS et réaction:

· Deux liquides : Resine generalement transparente à mélanger avec durcisseur - en général 30% volume - à 5% près. Respecter les proportions : le durcisseur fait partie intégrante de la molécule ; il n'y a aucun diluant ( 99. % du produit devient solide si les proportions sont tout juste).
En conséquence :
- joints épais permis ; Serrage faible à nul permis .
- doit etre TRES BIEN mélangé - mélangeur (hélice) à peinture recommandé, à la main avec batonnet tres douteux.

· Il n' y pas UNE epoxy mais DES epoxys.
- Qualités de mouillage, d'accrochage sur différents matériaux, fluidité, toxicité, rapidité de prise, transparence, résistance aux Uvs (faible de toutes facons), qualités mécaniques (contraintes en rupture et surtout résistance au choc (les epoxys sont fragiles, c'est pourquoi les joints de faible épaisseur sont préférables ! ).
- L'époxy est pratiquement chimiquement neutre - par exemple on colle tres bien les mousses polystyrènes.
- Pour chaque résine, de 2 à 5 durcisseurs sont proposées, du plus lent au plus rapide.
- Les différentes époxys ne sont pas forcément compatibles

· La réaction est TRES exothermique
La molécule en se formant dégage un tres forte chaleur, qui elle-meme augmente la vitesse de réaction donc la temperature du mélange en cours de prise, donc la vitesse de prise, etc …
100 g de mélange dans un verre atteignent 160°C et donc bout : on obtient un bloc de mousse dure de 4 à 6 fois le volume de mélange.
En pot, avec 2 centimètres de hauteur de liquide, le mélange à 20°C au départ bout apres 5 à 30mn (odeur + formation de « glue » dans le liquide, ensuite ébullition en moins d'une minute).
Donc :
- Refroidir résine et durcisseur avant usage (indispensable au dessus de 25°C)
- Pots de mélange tres larges pour hauteur de liquide la + faible possible
- Poser les pots sur plaque eutectique de congélateur par ex.

Et surtout : il est IMPOSSIBLE de couler la résine pour remplir un volume de plus de 2 cm.

Egalement : pour coller des mousses rigides, il faut des durcisseurs LENTS (la mousse est tres isolante et garde la chaleur)

Noter que la résine chargée (poudres, voir ci-dessous) réagit moins vite et moins fort (le volume est plus grand pour la meme quantité de produit réactif)

· Les CHARGES sont incontournables
- La résine est tres chere (autour de 60 francs le litre, contre 9 F/litre pour le polyester). On peut augmenter le volume du mélange. à Microballons phénoliques, microsphères de verre
- La résine pure est cassante (résistance au choc). On peut la renforcer à Microfibres ou sciure de bois
- La résine est coulante jusqu'a sa prise, on peut rendre le mélange tixotrope à Silice colloidale. Attention : un mélange colloidal arrete de couler quand on arrete de le « touiller », mais il peut libérer sa résine donc il reste mouillant (bon accrochage) ; par contre, si on le surcharge de microspheres ou de microfibres jusqu'a une consistance de mastic ferme, il n'y aura pas de bon accrochage.
- Il y d'autres charges pour qualités specifiques (résistance aux chocs, contrainte maxi, coulabilité, résistance au feu, résistance aux UV, etc etc ) mais je n'en aie pas eu besoin

Les CHARGES existent en produits séparés :
- Microballons phénoliques, microsphères de verre
- Microfibres ou sciure de bois
- Silice colloidale.
Ou bien sous forme de mélanges tout prèts :
- Joints congés basse densité
- Joints-congés haute densité
- Mastic de ragréage de surface,
- choucroute
- etc

Nettoyage des outils et pinceaux : ACETONE

Diluant de résine : il n'y en a pas. Et ce serait dommage, les diluants laissent des « trous » apres évaporation alors que le film epoxy est étanche, sans retrait et sans bulles (solidité)

PREPARATION DES SURFACES :
Les époxys sont des colles DIFFICILES D'EMPLOI (comparé à ce qui existe aujourd'hui) :
- Adhérence facilement mauvaise si mauvaise préparation de surface
- Mauvaise mouillabilité
- Ne pas surcoucher une époxy completement durcie sans poncage (rien ne colle sur un film d'époxy durci sans préparation)

Adhérence :

Pour tous supports : pas d'humidité

Pour le bois :
- Poncage gros grain (40 sur le bois massif, 60 sur le CP) systématique au disque tournant
- Dégraissage absolu (trichloréthylene) et pas de traces de doigts. Pour l'iroko (tres gras), c'est un flot de trichlo, pour le Bossé (acajou africain), un coup de pinceau, pour le CP neuf rien.
Ceci fait, le joint est plus solide que le bois (éprouvette + coups de marteau et de ciseau à bois, le bois casse mais pas le joint)
Il semble que certains bois ne se collent pas (chene ? = tanin ? )

Pour la fibre de verre : Propre (donc pas salie) et résine assez liquide pour bien mouiller

Pour le collage sur une surface déja résinée époxy :
- Poncage (fin suffit). En fait il faut enlever la couche « grasmouillé » qui se forme quand l 'époxy durcit. S'il fait froid (10°C) et/ou humide, cette couche est évidente (et dégueulasse), mais meme si le film a l'air sec (temps chaud et sec), il ne l'est pas (ou bien peut etre il est simplement trop lisse) et il faut poncer. Faites l'expérience !

Attendre entre deux jours et plusieurs semaines pour poncer l'époxy, sinon le disque s'encrasse en 15 secondes et poubelle. La couche « grasse » finit par s'évaporer.

Pour les mousses : surface propre en apparence, de toutes facons la mousse n'est pas tres costaud.

Mouillabilité :
Pour le bois, double encollage systématique (on encolle les deux cotés)

OUTILS :
- Gants caoutchouc (les gants en latex naturel sont anti allergiques - j'en sais quelque chose - et tres fins mais fragiles et instantanément détruits par l'acetone. Pas cher de toutes facons.
- Pots de toutes contenances (intérieur lisse pour bon mélange, culs de bouteilles pas bon) , bassines plastique. Je prépare entre 20 ml et Un litre de résine, le plus souvent 60 ml soit une grosse seringue
- Seringues (bouchées avec une vis), éprouvettes graduées (seul moyen fiable jusqu 'a 200 ml) , fausse balance qui s'equilibre pour le bon rapport en masse résine/durcisseur (poids des pots inclu)
- Mélangeur a peinture (helice plastique). J'ai branché à poste fixe une visseuse 12V avec accus morts sur un chargeur de batteries.
- Bouts de bois pour finir de touiller les poudres pour les mastics (le mélangeur peine trop)
- Pinceaux à poils nylon (blancs) ; spatules plastique (découpéées dans une feuille de 2 mm), toutes formes carrées pour racler, arrondies pour rayons, etc.. Pour racler les bords de joints-congés, j'utilise aussi souvent un vieux ciseau à bois.
- Rouleau ébulleur seulement pour stratification de gros tissus ( > 800 gr/m2)
- Scotch papier lisse (dit « a masquer ») et feuilles de plastique.
- Tous outils à poncer = disque sur meuleuse 115 mm, vibrante triangulaire, orbitale, ponceuse à bande, brosses métalliques sur perceuse (pour joints-congés) , etc .

Les rouleau à peinture s'imbibent, se mettent à bouillir apres 5 mn. Nous étions en train de stratifier un tissu 300 gr/M2 sur toute la coque : réflexe salvateur = les gants trempés dans la bassine et on enduit coque et tissu directement à la main.

UTILISATIONS VECUES :

· Collages bois sur bois (ou contreplaqué)

• Résine + sciure étalée au pinceau, sur surfaces à peu pres planes.

• Le plus souvent, Résine plus melange « joints-congés » jusqu'a consistance mastic coulant , étalé soit pinceau en fin de vie (poils durs) soit spatule.

• Resine plus un max de microspheres de verre plus un petit peu de silice pour grandes surfaces à plat (un max de volume pour un minimum de résine et pas de risque de couler), étalage grand pinceau 50 ou 60 mm neuf ou presque.

· Stratification fibre de verre sur bois ou sur contreplaqué
Un seul tissu 300 gr/m2 jusqu'a 5 tissus 1200 gr/m2 supperposés.

Résine sans charge ou avec un peu de microspheres ou un peu de poudre « joint-congés » (surfaces inclinées et de plus semble aider à éviter les bulles)

Enduire genereusement le bois, poser le tissu apres (plus on met de résine avant, plus c'est facile ). Lisser/ajouter de la résine/faire penetrer avec pinceau souple (neuf), utilisation du rouleau ébulleur seulement pour supperposition de gros tissus (strip-planking, sandwich, .. )

Les bulles ne viennent JAMAIS d'un manque d'imprégnation ou d'un mauvais ébullage pendant l'imprégnation : c'est le bois qui « dégaze « à NE JAMAIS JAMAIS JAMAIS stratifier quand la température MONTE, seulement quand elle descent. Grosse merde quand ca se produit et impossible d'éviter les bulles meme en les crevant, lissant, tamponant, jusqu'a la prise de la résine.

· Vernissage
Résine pure (visible) ou un peu chargée pour obtenir une couche épaisse sans coulure (coffres, fonds).

Comme vernis en zone visible, 2 couches le plus fin possible (tirer la résine au maxi), la deuxieme couche aussitot que la pemiere « file » (léger collage, fils, quand on décolle le gant ). Résultat esthétiquement moyen mais tres protecteur. Pour beau vernis brillant couche épaisse, reponcer la résine dure grain tres fin ponceuse orbitale et surcoucher au polyurethane.

· Joints-conges (soit pour coller une cloison soit pour avoir un joint arrondi (et étanche) qui évite l'accumulation de crasse dans un angle vif. )
Résine plus mélange « joint conge » plus dans certains cas ajout de silice supplementaire (au plafond ou pour eviter la coulure de grands joints) ou de microspheres (joints a plat = + de volume moins cher).
Bourrage à la spatule plastique, puis lissage une seule passe avec spatule plastique en rond, en pan coupé, etc, puis raclage des bords et coulures. C'est long mais bien fait ca peut meme rester visible.

· Collage mousse sur mousse ou mousse sur contreplaqué (sandwich, isolation, remplissage d'un compartiment)
Résine plus un max de microspheres plus un peu de silice. Durcisseur le plus lent possible et joints inférieurs à 3 mm (la mousse est isolante, il est difficile d'éviter l 'ébullition)

dégagement de chaleur
Bonjour,

Patrick, si l'ensemble de ton article est intéressant, je ne suis pas d'accord avec le coté exothermie. J'ai réalisé des moules de coulée en mélange sable - epoxy et il y a un dégagement de chaluer léger mais rien de comparable à ce que tu décris. En pratique, il faut adapter le type de durcisseur à l'utilisation... Si on a besoin de polymériser un volume important d'epoxy, à part les charges à additionner, il faut consulter le fournisseur quant au durcisseur. Mais, si c'est possible...

Cordialement, Eric

Merci

Type de joint de plaques bout par bout

j'oubliai,la cale caoutchouc c'est jusqu'au durcissement complet en croisant les mouvements...

Quel type de joint ?
Si c'est un collage, résine + microfibres de cellulose.
Si c'est un joint congé, résine + microsphères + silice, et un tissu sur l'ensemble.

Pour bien comprendre tes problèmes le mieux serait de continuer sur le sujet que tu as lancé. Il y a des photos qui permettent de mieux répondre.
www.hisse-et-oh.com[...]-marine
Jac

Projet de construction
Un groupe de 4 "fondus" planche sur la construction de 4 monos de voyage, quillard, 12 X 4, en CP époxy à bouchains.
Si tout va bien, la construction commence en 2005, ce qui nous laisse le temps de réfléchir à la validité du projet.
Pour plus d'infos par E mail ou sur le tread.

à propos de C.P Epoxy
Je finis la fabrication de mon Boheme 43 plans Danson.C'est tres simple et spectaculairement rapide.Deux Boheme ont ete faits en 11 et 8 mois à Martigues.

yves
tu veux dire boheme 43 le cata?

Réparation coque palstique super Dorade
Bonjour,
J'ai pris connaisance de votre message très tardivement mais s'il n'est pas trop tard voici qq conseils de base.
Tout d'abord identifier avec certitu la matrice (résine) de votre coque : polyester ou epoxy Il est très rare de trouver des bateaux contruits en epoxy datant de cette époque.
Un epoxy de cette époque devrait ^^etre de couleur brune, assez sombre, un polyester dégage une odeur de styrene lorsqu'on le brule (essayez avec un petit prelèvement )
La première opération est de décaper la totalité de la surface à restaurer sans avoir peur d'utiliser rapes à mastic et autre outils abrasifs. Sans cette opération votre travail sera anéanti en très peu de temps car il n'y aura pas d'adhesion du mastic rapporté.
Ensuite utilisez les mastics appropriés pour les trous.
Poncez et lissez à l'aide de papier abrasif
Une fois toutes les déformations éliminées appliquez un tissu leger 100 g m² si votre surface est belle ou 200g dans le cas contraire. Il est impératif de travailler avec du polyester si votre coque est en polyester ou en epoxy dans le cas contraire.
Laissez bien polymeriser puis poncez 'mirroir" puis appliquez une laque "marine"
Vous trouverez conseils et- les produits chez SF COMPOSITES Rue H. BOUCHER ZA DE FREJORGUES OUEST à MAUGUIO.
Salutations
Daniel

Super Dorade
J'ai remis à neuf notre super Dorade de 1967.
Je n'avais aucune connaisance, mais j'ai suivi à la lettre les informations pompées ici et là sur le net. Les chantiers navals en Suisse n'apprécient guère car on leur pique du travail... Heureusement il y en à des potables.
Resumé des travaux :
Ponçage jusqu'au gelcoat de toute la coque Apparition de fibre de verre.Ponçeuse ronde diam 150 mm Papier 40 à 220.
apparution de multipes petites cloques env 2-3 mm
un maximum ayant été creveé par ée ponçage.
Casser au ciseau à bois les plus grosses (une dizaine)
Séchage total de la coque (min 6 mois)Pour avancer dans les travaux j'ai totalement baché la coque est installé au dessous un dessicateur (Appareil pulsant de l'air sec et evacuant l'ai humide)Après séchage et contròle du taux d'humidité, utilisation de produits 2 composants de marque International (De très bon conseils)Mastiquage de la coqueà la truelle, Poncage
Giclage d'un mastique 2 composant de carrosserie, Pongage.
Apprêt peinture zone hors de l'eau
VC tar 5 couches surface mouillée
VC 17 Téflon 3 couches
Giclage peinture 2 composants 2 couches.
Apéro pour remercier mon copain peintre et hop le tout à l'eau
Rénovation faite il y a deux ans et aucun problème est apparu.
Bon courage et a ta disposition pour de plus amples informations

Site de SUPERDORADE
Il y a un site pour la superdorade !
&gt&gt&gt superdorade.ifrance.com[...]
+ un forum spécial petits biquille (Lien sur le site)
A+ Jérôme

Stratification mât
Un internaute a-t-il l'experience de la stratification d'un mât bois .

L'idée est de renforcer un mât de 12 mètres, restauré par des collages époxy par deux enroulement hélicoïdaux successifs de tissu de verre roving, collés au polyester.
Le tout serait enduit et laqué.

epoxy
Bonjour,

Après avoir lu les contributions précedentes, je
m'aperçois que beaucoup de gens semblent
utiliser l'epoxy sans protection.

Il faut savoir que les vapeurs des composants de
ces résines sont très agressifs et en
particulier les vapeurs du durcisseur.

Protections:

• pour les voies respiratoires et les yeux :
  
  masque complet avec cartouches filtrantes
  normalisées référenciées A.B.E.K1.P2 ou P3.

• pour les mains : gants vynile ou caoutchoux.

• pour le corps en général, car les vapeurs
  
  passent aussi par l'épiderme : combinaison
  jetables de peintre.

Pensez-y !!!!!!

tout p'tit truc
problème: les bacs pour mélanger l'époxy....
-faut pas r'mélanger +ieurs fois dans l' même bac
-faut des bacs +tôt plat,éviter l'effet masse
-c'est super ch...t a nettoyer surtout quand on a fini l'boulot,on a plus qu'une seule envie c'est d' virer l' masque et les gant dans les quels on fini par baigner beurk!
-donc il en faudrait des jettables a pas cher
-fô des bacs a bonne dimention
-fô qui soit bien "lisse" pour bien mélanger ...
Ouai...
Ben voilà a la décheterie j'récupere les bidons polyétylene (ceux qui serve pour l'eau distillée, les produits lave glace, le with spirit,l'eau d'javel...)coupé en 2 dans la hauteure les 5L le plus souvent les 10L quand j'ai une grosse quantité de "mastic" a faire et c'est impec.Mes favorit sont ceux ayant contenu de l'eau distillée y a qu'a les sècher avant usage, les autre y fô quand même un peut les netoyer avant.
Juste attention pas s'couper avec le cutter en coupants les bidons en 2.
a+

epoxy,bois...
Epoxy prévu pour le collage du bois...
chez sicomin c'est sr 5550. Charge la plus simple a utiliser tjs chez sicomin, c'est wood fill250 (1à1.5 vol de poudre).
Je suis juste en train de faire mes premiere pièces en lamelé collé...pas encore sortie du moule...(jusque la tout ce qui était collage bois je l'ai fait comme ça)

Gants latex
Pas de probleme avec les epoxys de Resoltech, et moi ont employé environ 150 kilogrammes très bien pour saturer le bois et pour le stratifier. Mais les gants de latex m'ont produit une "hinchazon" et irritation à les mains qui doivent me laisser quelques jours sans travailler, est la deuxième fois qui se produit et est plus fort.Je pense n´est pas alergia allatex mais aux produits de la fabrication des gants. Il em faut employer un autre type de gants. Quelqu'un a eu cette problème ?

Sans amines? (je crois)
Les résines Resoltech estan exemptes des amines aromatiques et fenol .Je travaille à une température assez élevé , avec les pantalons courts et inévitablement je me souille de la résine et je n'ai pas eu les problèmes avec cette contact directe, aussi avec une autre marque de gant je n'ai eu aucune réaction non plus. C'est raison pour la quelle je pense aux produits supplémentaires à la fabrication de ces gants. Je vais essayer des gants de nitrilo, j'espère que cela fonctionne. Salutations

gants industriels
le marchand qui m'a vendu l'epoxy vendait des gant speciaux (pas en latex) prévu pour les industries chimiques. L'explication serait que le latex est étanche aux liquides mais pas aux vapeurs. c'est un peu plus chaud, c'est plus cher,mais reste peu couteux par rapport au reste du matériel. Je n'ai utilisé que deux paires pour stratifier/coller une quinzaine de panneaux mulitiplex.

CTP + KEVLAR
Sébastien Graal a Marseille a fait des construction sandwich avec le kevlar entre deux feuilles de ctp. Pour statifier à l'époxy un tissus de kevlar, la pompe à vide est obligatoire, car c'est fou comme ce matériau refuse de se plaquer comme il faut tout seul. Encore pire que le carbone.

crash-box
jamais trop tard pour repondre? selon moi pas d'autre solution pour les OFNIS que la crash-box d'autant plsu appropriee pour un cata de moins de 10 m - comme mon projet-car les entrees d'eau sont si fines que les 10/20 % avant sont inutilisables et ne doivent pas etre charges ....sur ma precedente construction (gros monocoque) j'avais utilise de la mousse polyurethane expansee a cellules fermees ....je vais utiliser du polystyrene moins couteux et plus facile a mettre en oeuvre (compatible epoxy mais on le sait tous pas polyester...) phil

epoxy....... conseils
Un ptit conseil pour melanger de grosses quantite de resine : plus le bac est grand mieux c est : le melange se fait mieux

Pourquoi ? dans un pot haut, le melange se fait pas assez rapide, donc commence a prendre a certains endroits dans le pot, cree de la chaleur et fait partir le reste........... j ai gaspillé 500g de resines comme ca.......

CTP epoxy et isolation
le CTP epoxy me tente toujours, mais j'ai une nouvelle question existentielle : le pb de l'isolation. J'ai navigué sur des bateaux en CTP en été et sous nos latitudes. Si on fréquente des coins plus froids voire plus chauds, le CTP epoxy suffit-il?
Quid de la condensation ?
Est-il idiot d'isoler le carré et les cabines comme on le fait sur une coque alu : coller de l'isolant plus un revetement fin de surface ??

merci du retour d'expériences

Kevlar
mettre du kevlar en couche exterieure me semble etre une connerie de première à moins de vouloir faire de l'antidérapant partout ou d'utiliser des tonnes de mastic! L'idée de l'inserrée entre deux plis me parrait bonne mais quel travail!

Voici mes joints à faire entre mes plaques. Frédéricl, seamer