Courant de fuite sur bateau métal

Mais encore?
"car l'ampoule elle même va créer la fuite".

Je ne suis pas technicien faible ampérage, certes mais:
l'ampoule est résistive, tant que la fuite est petite, , certes le jus passe ...mais l'ampoule fait chutter la tension déjà faible...non?
Si la fuitte est franche, l'ampoule s'allume, on la détecte. Is 'n it?
Tom B

un petit"bricolage"
Lorsque j'ai équipé mon bateau "alu" en 1984, je m'était bricolé un petit contrôleur de perte, dispositif que j'utilise toujours.
Il mériterait peut-être des amèliorations ? en ce cas , je suis preneur.
Merci pour vos suggestions .

Effectivement
Sur une coque alu, avec la coque isolée du circuit électrique (tous les appareils cablés avec aller et retour, pas de connexion masse-coque), un défaut d'isolation peut avoir lieu aussi bien sur le plus que sur le moins du circuit (on ne peut pas vraiment parler de "masse" pour l'un ou l'autre).

Donc l'appareillage de contrôle doit pouvoir trouver un défaut d'isolation aussi bien entre coque et moins (schéma proposé) qu'entre coque et plus, ce qui n'est pas fait dans ce schéma.

Je ne sais pas si les contrôleurs du commerce (à diode ou autre) gèrent ce problème.

Pour l'anecdote. Lorsque j'étais étudiant et quelque peu facétieux, en visite chez des cops, je prenais un détecteur de phase (sorte de petit tournevis avec une loupiote dedans), repérais la phase dans une prise électrique, donc par déduction le neutre, et mettais une résistance entre le neutre et la terre. Avec une valeur de résistance bien choisie, on a deux ou trois déclenchements par jour du disjoncteur différentiel. Y'avait pas d'ordis à l'époque mais seulement la hifi et le frigo chez les étudiants, donc c'était pas méchant...

Plus sérieusement, je ne sais pas s'il existe des disjoncteurs différentiels pour les circuits 12 ou 24 V continu. Quelqu'un a déjà vu ça ?

Me voilà rassuré,
je n'ai pas fait à l'époque un truc totalement idiot.
Mon bateau étant en aluminium et ayant réalisé le câblage en "bi-fils" / aller-retour, j'ai dormi sans cauchemar...pendant longtemps.
Effectivement je détecte les défauts d'isolation, mais soyons clairs, ne sont-ils pas à l'origine des plus gros risques encourus ?
Merci Messieurs, Robert, Sailsoft, sans oubler personne.
Sur vos conseils je vais modifier / compléter mon appareillage.
Bonne journée à tous .

pas vraiment d'accord....
tous ces systemes sont appelés des testeurs de fuites et n'en sont pas.... en fait c'est quand vous fermez le circuit par l'inter momentané ou le poussoir que vous créez la fuite...et c'est pour cela que ces inters doivent toujours momentannés pour ne pas créer de fuite permanente..ces appareils sont uniquement des testeurs de defaut d'isolation... ce qui n'implique pas une fuite de courant ... par exemple si vous branchez ces appareils sur votre voiture vous detecterez soit disant une fuite maxi... ce qui est faux... vous n'avez aucune fuite mais un defaut d'isolation du negatif avec la caisse de la voiture...puis que c'est prevu comme ca avec negatif a la masse.... et pourtant aucune fuite....
Dom

Pour Roger et les mordus ...
voici quelques améliorations:

1) la détection de défaut peut-être symétrisée si on utilise un galvanomètre à zéro central. On verra à la fois les défaut sur les ligne (-) et (+).

2) plusieurs batteries qui ont le (-) en commun ne nécessitent pas les diodes que Roger a utilisées.

Je retranscris de mémoire, n'ayant pas ma doc sous la main ;-)

Attend, Roger !
Ce soir (avec mes archives) je passerai ici un montage complet et détaillé en service depuis 4 ans.

Promis pour Roger
voilà un montage simple utilisant un module voltmètre numérique à 5 euros pour faire un détecteur de "fuites" (d'isolement) indiquant des courants de façon précise entre 1 microampère et 2 milliampères aussi bien du (+) que du (-) de la batterie. En fait c'est un ampèremètre un peu particulier. L'afficheur indiquera un signe - si la fuite est sur le fil négatif et un signe + si c'est la ligne positive. Le courant est mesuré assez précisément.

Pour les composants, chez Conrad.fr:

LM38 réf 174440-62 (0.70 euros)
Afficheur digital : 063043-62 (4.35 euros)
7809: 179191-62 (0.70 euros)

coût total une dizaine d'euros plus le boitier ;-)

Polarisation ...
Exact Simbad, ces afficheurs LCD ont une entrée "Low (-) " qui a une tension fixe (6V) qui sert de référence aux entrées "+" des AOP ;-)

Le fonctionnement est le suivant:

Le premier ampli OP est un convertisseur courant tension donnant -1V par mA.

Le second ampli OP est un ampli divisant par -10. On a donc sur l'entrée de l'afficheur une tension de +100mV par mA de "fuite" (isolement).

La 1ko d'entrée est une protection sans importance.

La diode 1N4007 est une protection sans importance sert contre le branchement accidentel à l'envers

Vérifier au montage que la tension du point d'entrée du LCD est bien à une valeur fixe (4 à 8V) et que la tension sur l'entrée - du premier ampli OP est bien identique et constante.

On peut changer la sensibilité V/mA en remplaçant la 10 ko.

Si l'afficheur LCD est un modèle qui ne donne pas une tension fixe sur son entrée "low", il faut la créer artificiellement par un pont (R,2R) sur l'alimentation 9V comme dit par Simbad .... qui connait son métier ;-)

Ce montage a un inconvénient (mineur): il additionne les courants de fuite sur la ligne (+) et la ligne (-) de la batterie, en gardant leur signe. Dans le cas vicieux et tout à fait improbable où ces deux défauts d'isolement seraient identiques, on ne verrait rien !