COQUE ALU neuve : SABLAGE vs MEULAGE

Merci de ton expérience ...
Selon ton vécu, il semblerait plus efficace de privilégier la rugosité du sablage au temps de recouvrement : 3h pour le sablage, 30' pour le meulage, par zone successives ...
Est-ce un avis "unanime" ?

d'après ce que j'ai lu ...
c'est la microstructure de l'aluminium qui serait modifée par l'impact du sablage : je ne parle pas de rugosité , mais de microstructure à l'échelle des joints de grain dans le métal (micronique et submicronique).

Alcan (ex Péchiney) a produit un bon document sur tous ces problème de l'aluminium en mer:

www.alcan-marine.com[...]tro.pdf

et la partie peinture:

www.alcan-marine.com[...]p11.pdf

Le disquage y est décrit comme la moins bonne méthode.

Cà n'a pas bougé ...
... c'est un retour intéressant !
Question : depuis quand çà n'a pas bougé ?

l'idée que je m'en suis fait....amha
trés grossièrement, la démarche générale.
tout métal soumis à l'atmosphére produit plus ou moins rapidement des oxydes. ces oxydes ont une tenue mécanique et électrique plus ou moins bonne à la matière de base. Il est donc préférable de les oter et peindre avant que le processe d'oxydation ne recommence (dans la journée par temps sec - controler l'hygrométrie).

sablage: le moyen d'aller "le plus facilement" ds les coins et de traiter toute la surface (surtout intérieure) sans laisser des zones cachées (couples etc..). inconvénients: mise en oeuvre lourde et qualité du sable (sec évidemment!). risque certain d'incrustation de sable ds le métal et Hummm! c'est la raison de l'utilisation de la technique du microbillage avec du corindon calibré en technique ultravide...mais à quel prix!(juste pour l'explication)

Disquage: facile à mettre en oeuvre, plus long, MAIS: le risque est d'étaler "la confiture" sur la surface traitée et donc de générer un accrochage médiocre plus tard. pour ce faire, ne pas utiliser une disqueusse qui tourne beaucoup trop vite mais une perceuse à renvoi d'angle à vitesse réglable + disque souple gros grain.
Nettoyage éventuel avec la chimie ad hoc et dépoussièrage soigneux.
J'ai choisis cette dernière méthode pour de l'acier zingué E379...sans problème une décennie et + plus tard.
Dans les deux cas, rien n'est parfait mais le soin apporté à l'opération est déterminant et conditionne la tenue à long terme de tout l'ensemble peinture (ce sont les conditions initiales).
Enfin, ds tous les cas, se protèger soigneusement, ces oxydes pouvant réellement ètre à l'origine de graves ennuis (Al2O3, oxyde de zinc etc... carcinogènes, rythme cardique etc). Un masque (onéreux) avec cartouches est indispensable.
l'UA a édité amha une bonne notice avec International ds les années 90... + si jamais?
Ces qqs lignes ne prétendent pas faire le tour en détails de la question mais décrire le processus ds ce que j'ai estimé ètre les influences au premier degré. la métallurgie et la chimie sont de vastes mondes ;-)
cordialement jacques

dsiquer ...
Bien entendu un industriel ne va pas disquer une surface importante. Mais le point intéressant, c'est que le disquage est le moins bon des 3 procédés par la nature même de son action.

J'ai aussi refait mon pont et le haut du bordé par disquage, car c'était le plus simple (et le moins cher) pour moi à ce moment-là. Résultat moyen : après quelques années des cloques apparaissent aux points de piqûre que le disquage n'a pas pu enlever : si une piqure fait 0.1 ou 0.2 mm de profond et 1 mm de diamètre, on ne peut pas l'enlever au disquage car il faudrait creuser trop profond sur une grande surface... et on ne voit pas la piqûre, en plus ! Le sablage, lui, pénètre la piqûre et remet l'alu à nu jusqu'au fond.

J'ai donc évité de le faire par disquage pour les oeuvres vives pour lesquelles je ne voulais pas prendre de risque = sablage par un pro compétent.

Pour revenir à la question initiale, si on veut un bon compromis entre coût et sécurité, on fait faire le sablage par un pro, et on est présent en même temps que lui pour passer au pistolet le "Etch-primer" au sujet duquel il faut rappeler que la couche doit être TRES fine sous peine de mauvaise tenue ultérieure. A la patte de lapin la couche devient trop épaisse.

L'avantage c'est qu'on maîtrise alors bien le délai entre le sablage et la couche de "verrouillage" de Etch-primer. On saura précisément aussi comment tout ça a été fait. J'ai eu du bol avec mon "pro" qui a très bien fait le total, mais ce n'est pas toujours le cas : j'ai assisté aux mêmes travaux en forme de catastrophe sur un autre bateau fait par un "pro bricolo" ... un an après c'était à refaire :oups:

Etch Primer
Bien d'accord avec Robert sur les précautions impératives d'emploi de l'etch primer.

Personnellement je préfère maintenant utiliser comme primaire alu le Seajet 017, qui n'est pas un chromate comme l'etch primer, et qui donne des résultats prévisibles, lui. On met une seule couche (fine, mais beaucoup moins critique qu'avec l'etch primer) et il n'est pas toxique comme l'EP, belle saleté cancérigène. De plus il n'est pas nécessaire de dérocher, un dégraissage suffit.

Par dessus, primaire époxy Seajet 117 pour rester dans la gamme, mais j'ai utilisé de l'Interprotect, sans problème au bout de 2 ans.

Ce n'est que mon avis ...

re : seajet 017
Je n'ai pas traité les oeuvres vives au seajet car à ce moment je ne connaissais pas le produit.
Par contre j'ai repris l'arrière de la coque autour du tableau arrière, car ça n'avait pas tenu avec le cycle classique avec etch primer. C'est une zone qui trempe bien dans l'eau et qui en plus (dans mon cas, voir photo) est à la limite du tableau arrière qui n'est pas peint. Je n'ai qu'1,5 an de recul, mais ça n'a pas bougé jusqu'à présent.

Pour les oeuvres vives, seajet préconise : dégraissage puis disquage à l'abrasif 80-120 OU sablage, puis dépoussièrage.
Ceci avant : 1 couche de 017, 3-4 couches de 117 (primaire epoxy "généraliste" de seajet).

Bon courage !