coque alu : moteur, hélice, anodes

Bonsoir,
Moteur pas isolé : pas grave du moment que tu penses à couper le + et le - dès que le moteur ne tourne pas.
Anodes : il faut quelques pendanodes (4 c’est pas mal) bien fixées sur la coque ou le pont au contact de l’alu à nu. Il faut penser à les brosser régulièrement (tous les mois) avec une brosse inox et limer la surface de contact sur le bateau (tous les ans).
Pour l’hélice, je ne sais pas trop... La mienne est en alu. Il faudrait avoir l’avis de propiétaires de bateaux alu avec hélice en bronze.

je contacte l'autre babou pour lui demander comment ça marche le système des amerloques de tout relier
j'ai lu là-dessus mais pas vraiment compris le principe
je me dis : si on relie tout ensemble et à la masse de la batterie, il suffit d'une fuite avant un quelconque équipement pour créer un courant imposé donc de la corrosion électrolytique ??
besoin d'y voir plus clair

je vais me pencher sur les anodes à pendre déjà ^^
et virer le fil 220 qui trempe dans l'eau des fonds :P
j'essaierai d'installer un détecteur de défauts d'isolation du circuit électrique après, j'espère que c'est vendu un prix raisonnable (je suis pas électronicien même amateur !!)
et j'ai entendu parler d'une électrode qu'on trempe dans l'eau de mer, avec un voltmètre sur le métal, pour mesurer je suppose la ddp ?
et savoir si la protection en anodes est suffisante, j'ai lu qqch comme -0,9V / -1V à atteindre

ffff
tant de choses à faire et à penser !!! c'est compliqué le bateau franchement :P

Bonjour,
je te rappelle quand-même que beaucoup de Romanée ont eu des problème d' électrolyse.
Le "Tsunami" de Thierry Arnaut pour le Vendée globe de 91 (plan Harlé en alu construit chez Garcia) était ravagé par l' électrolyse 3 mois après sa mise à l' eau, donc Harlé n' a pas eu que des réussites en matière de protection de l' alu.
Pour ma part, mon Brise de Mer 31 de 73 a son moteur Couach RC11 d' origine, non isolé, démarrage par dynastar et refroidissement direct. L' alimantation de la dynastar est coupée juste après chaque démarage et après 43 ans, le bateau n' a pas le moindre point de corrosion.
Côté anodes, il y en a juste deux sur la quille (en fonte), bizarrement montées avec un joint caoutchouc, elles s' usent normalement. Je n' ai pas modifié cette installation car le résultat est impeccable.
Ma baille à mouillage n' est pas non plus isolée et pas de corrosion.
Gorlann.

Salut
J'ai un Arak alu (9,96 m)
Il faut se documenter sérieusement sur les questions de corrosion galvanique et d'électrolyse. (On trouve des documents techniques "scientifiques" très sérieux sur internet) Après quoi, on se rend compte que c'est encore un mystère pour beaucoup de gens... et même des pros... Le plus souvent, les gens répètent ce qu'ils ont entendu dire, mais ne connaissent pas personnellement le sujet, ne l'ayant pas directement étudié.
Le phénomène et les causes sont maintenant bien connus, les études sont facile d'accès.
Pour commencer, ne pas confondre corrosion galvanique et électrolyse.
- La corrosion galvanique, c'est "la pile" : Deux métaux différents, reliés entre eux et baignant dans un liquide acide ou conducteur (eau de mer…).

• L’électrolyse, se produit lorsqu'il y a une fuite de courant (12 ou 220 V). Ce cas est bien plus grave...

Pour protéger les parties métalliques de la « corrosion galvanique », il faut mettre des anodes en zinc, sur la coque, l’arbre d’hélice, le gouvernail, le saildrive… etc. Pour s’assurer que la protection galvanique est correcte, on peut mesurer le potentiel galvanique à l’aide d’un Voltmètre muni d’une électrode de référence (argent/chlorure d’argent). Pour un bateau alu la valeur mesurée doit se situer entre – 900 mV et -1100 mV. (par exemple, une pendanode peut abaisser le valeur de -50 mV…).
Une bêtise classique : Relier la coque à la terre par le réseau 220 V du quai. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une fuite de courant, mais le bateau est relié (par la terre) à tout ce qui dans le port est branché à cette même terre. C’est une « grosse pile »… Pour avoir tout de même la protection du différentiel 220 V à bord, il faut utiliser un transfo d'isolement, masse reliée au négatif en sortie de transfo. Ou bien un isolateur galvanique.

Pour ce qui est de « l’électrolyse », personnellement, je ne me branche pas au 220 V du quai (sauf la perceuse directement sur rallonge), et j'ai relié ensemble coque, moteur et moins des batteries (interconnexion réalisée en un seul endroit). Cela prévient des fuites du 12 V qui, si il y en a, se déchargent aux batteries. En aucun cas on doit utiliser la coque comme "moins" (comme sur les voiture), et toutes les alimentations sont en bifilaire. En France cela fait peur au plaisanciers, mais tous les pros le font (pêche, marine nationale, commerce...). Quant aux états unis, c'est... obligatoire...

Ce qu'il faut donc faire : Se documenter personnellement, chercher, lire, comprendre...
Poser la question ici ne suffit pas. Chacun dit la sienne, et tu ne peux pas avoir confiance.

Quand j'ai acheté mon bateau (qui était à terre depuis des années), je l'ai mis à l'eau. Dès le lendemain, j'ai constaté la présence de petites boules de sel d'alumine sur l'hélice alu. Je les ai enlevée... Le lendemain, il y en avait d'autres, enlevées à nouveau. Le surlendemain, pareil !
J'ai alors réalisé l'interconnexion des masses, et... depuis cet instant, je n'ai plus jamais vu aucune boule de sel d'alumine !
Il y a une autre astuce, que je pense bonne : recouvrir toute la carène sous-marine d'époxy. Ça fait une couche isolante...
Par contre, une hélice en bronze est à proscrire, bien sûr !!!