coque alu,meilleurs traitements?

bonjour,
j'ai un 8,60m en alu de 1979, depuis peu . Un bateau avec lequel j 'ai descendu la côte espagnole le mois dernier et qui attend que je me renfloue financièrement, en port sec près de Valencia . J 'en suis très content , mais je dois refaire entièrement le revêtement de pont y compris la peinture ,ainsi que l 'antifooling à l 'automne . Techniques de Ponçage, sablages ,couche de protection, peintures . Quels sont les procédés et les produits les mieux adaptés pour l 'aluminium. Merci d 'avance pour vos réponses. A bientôt. Eric

L'équipage
11 juin 2017
11 juin 2017

Bonjour
Deux encycliques papales pour commencer ainsi que les discussions qu'elles lancèrent
.
www.hisse-et-oh.com[...]istolet
www.hisse-et-oh.com[...]u-peint

11 juin 2017

Tout dépends de l'état de ta coque,pour moi l'idéal serait coque brut,les œuvres vives traitées avec le produit meta et juste le pont partiellement recouvert d'anti dérapant ou peinture.le hic est que certains bateaux alu sont peints pour cacher les défaut de la chaudronnerie.pour le décapage l'idéal serait le sablage,mais ça devient très réglementé,peut être qu'en Espagne c'est différent.

11 juin 2017

Merci pour vos réponses et les liens très instructifs . Broceliande, Quand tu dis coque nu ,cela veut dire absolument aucun antifooling ou protections ?

11 juin 2017

Un lien pour te documenter: chantier naval meta.tout est expliqué...

12 juin 2017

j'ai fait des article peinture mais je ne traite pas specifiquement les primaires

12 juin 2017

ok merci pour ta réponse, effectiveent je crois qu' on m 'a conseillé tes articles.

12 juin 2017

pour faire un primaire alu c'est assez simple mais il faut etre pointilleux. plusieurs solutions:
1) la plus simple: disquage severe ou sablage: 4 couches d'epoxy, les couche se passe l'une derriere l'autre , .il faut en principe respecter le temps de surcouchage et ne pas depasser un temsp maxi indiqué sur le produit , mais je passe souvent les 4 couches a la suite des que c'est sec au doigt et ca va ( sans garantie)
2)idem mais avant l'epoxy un produit passivant type "Acralu"(cf gogol) en une couche tres fine que l'on passe immediatement ( le plus vite passible) apres le disquage
3)pour les endroits imparfaitement disqués ou si l'on craint qu'il subsiste de l'alumine: derochage = acide phosphorique vendu a cet usage en ship dilué a 1/3 ( pour moi), laisser agir environ 15mn et rincer TRES abondement, bien laisser secher puis choisir la suite d'apres une des deux methode precedentes
.
si apres un certain temps le primaire cloque c'est qu'il y a eu un bleme et les blemes il y en a deux possibles:
1) reliquat d'alumine sur les zones difficiles
2) trace d'eau ou d'humidité a l'application de la premiere couche de primaire( ou hygrometrie tres importante)
.
la temperature doit etre "normale " = 15 a 25° : trop froid ca polymerise mal , trop chaud ca semble moins durable, et on a du mal a bien etaler la peinture( cas du pinceau et du rouleau)
l'hygrometrie doit etre faible ( < 60% si possible , 70 maxi si on ne peut faire autrement)
.
l'epaisseur de l'epoxy doit etre de 400miron ce qui correspond a 4 couche non diluée, ca se mesure mais l'appareil est pas cadeau
il peut etre interressant de diluer (20%)la premiere couche car elle " mouille " mieux le metal, mais alors on en mettra 5 au total
.
si on doit poncer l'epoxy pour un meilleur fini de la suite , on ne le fera a la 4 eme couche molo pour ne pas risquer d'atteindre le metal( a l'eau a la main grain 180), et si on a un doute sur l'epaisseur restant on rajoute une couche que l'on reponce leger

13 juin 2017

Merci encore pour ton aide . Probablement encore un article qui fera référence .

13 juin 2017

avec le bon ortografe

A l'interieur du phare Amédée Nouvelle Calédonie

Phare du monde

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