conseils de realisation d'une jupe arriere

vu faire et fait
j'ai fait une jupe rapportée sur une coque a bouchain, assez facile car on prolonge les panneaux , et vu faire une double jupe en forme sur un cata par un chantier: methode de daniel

un grand panneau de formica est appliqué contre la coque serré avec des sangles, et dépassant assez , et on stratifie a l'intérieur (avec démoulant, gel coat etc))plusieurs couches de tissus, prises egalement sur le tableau arriere
résultat impeccable

jupe
Salutà tous,
suite à une question de kaj, quelques conseils pour réaliser une jupe. la dernière contribution concernait des jupes de catamaran. sur un SunFizz la corde est de prés de 4 mètres. il faut donc faire deux demi moules.

pour la jupe, l'isorel est parfait. Tu visse directement dans la coque, à 15 cm du tableau arrière, une plaque d'isorel de l'axe du bateau(plus 5 cm) au livet.
cela permet de déterminer une demi jupe. tu lui donne sa forme, tu traces son pourtour extérieur , en trés gras (+ 15cm), et l'axe longitudinal du bateau.
cela fait, tu dépose, et coupe un autre demi moule de jupe.
Etape suivante, préparation du tableau: défoncage du gel coat sur 15 cm, ponçage trés grossier (grain 40) du tissus, en trés léger dégradé de l'angle du tableau vers son centre.(pas creuser le stratifié de plus de 20% de son épaisseur)
tu reposes les demi moules avec des tassots pour raidir la jupe si nécéssaire. tassots vissés de l'inétrieur vers l'extérieur, têtes fraisées recouvertes de pate à modeler. si la jonction axiale est ratée, on rajoute une lame d'isorel pour relier les demi-moules, et on bourre l'espace.
il faut vérifier que la jonction isorel tableau est étanche, sinon, nombreuses coulures de résine à prévoir sur la coque, trés chiantes à éliminer sans abimer le gel coat d'origine. si pas étanche, on bourre de la pate à modeler
Le cirage du moule doit être fait en 4 ou 5 passes minimum, bien lustré. la température doit être modérée, sinon l'isorel absorbe toute la cire (c'est ce qui est arrivé dans mon cas, il à fallu défoncer l'isorel qui n'était plus démoulant du tout.)
la strat commence par le gel coat et un congé choucroute à l'angle du tableau, rayon 3cm minimum.
L'épaisseur est une question d'option. le polyester, c'est facile à réparer, mais il ne faut pas risquer de porter atteinte à la structure du bateau. Ma jupe est donc du type "fusible". En cs de choc violent, elle plie mais n'entraine pas le tableau arrière avec elle.
Impérativement, on alterne mat et rowing. Le rowing en 500 ou 700 gr donne vite de la raideur et de l'épaisseur. le mat sert d'interface entre deux rowings. Un 300gr suffit, plus facile à imprégner et ébuller qu'un mat plus lourd (particulièrement à la liaison jupe / tableau. On peut peaufiner en posant, sans remonter sur le tableau, une sillonne en 170 gr en première couche de la jupe. cela garanti un meilleur aspect final.
4 heures plus tard à 20 °, on doit pouvoir démouler. Si cela ne vient pas tout seul, on attend le lendemain, et les emmerdes. Cela signifie qu'on a raté le cirage, et qu'il va falloir démollir patiament l'isorel. atendre impérativement la polymérisation complète de la strat pour ce genre d'opération.
Une fois l'isorel déposé, on creuse à la disqueuse la jonction extérieure jupe/ tableau , d'environ 5 mm sur 15 de large. petite strat de liaison, mat rowing 500 300 puis mat 300 par exemple, en dégradé.
ponçage et raccord au mastic époxy (le plastimo est pas mal du tout) si peinture prévue, poncage plus "creux" et gel coat si finition gel coat. Poncer assez creux pour laisser 1/2 mm de gel coat dans la zone de liason. finition dans ce cas à l'abrasif de plus en plus fin puis polish.
La découpe finale de la jupe se fait avec un jonc souple que l'on aplique harmonieusement du livet à l'extrémité arrière de la jupe. un vieux morceau de rod en 6mm fait une bonne règle souple.
Voila. A part la finition, qui dépend de la qualité du moule, il faut à peine 8 heures pour faire la jupe. si tout va bien, 8 heures de plus pour la finition. pourquoi s'en priver?
Alex

en cp sandwich?
j'en ai fait une comme ça sur notre premier bateau en cp, donc c'était cohérent avec le reste, mais l'état de surface final est beaucoup plus difficile à obtenir (mastic, ponçage etc,) donc plus cher et plus de boulot que le contremoulage sur isorel ou formica).attention de plus a la liaison au tableau: il faut que ce soit le tissus "extérieur" qui se colle au tableau car si c'est le tissus "intérieur", le délaminage est garanti. J'avais donc fait un deuxieme tableau assez mince, plastifié en sandwich également, ce qui faisait un bloc entierement autonome, boulonné ensuite au vrai tableau. C'était un peu lourd..
je pense, mais c'est du purisme, que la jupe et la coque sont à faire de préférence dans la même technique: cp avec cp, alu avec alu, stratif avec sratif...
La jupe de notre sunfizz a été faite selon la mèthode d'alex lucien et les autres.

Remonter le sujet
Bonjour à tous,
Je fais mes jupes ( pas d'humour svp ), c'est bien vous pourrez avoir les photos si vous le souhaitez

pour robertson
le sandwich ctbx a trés bien tenu, mais comme dit plus haut, l'état de surface n'est jamais impeccable.
Pas mal le truc d'Alex (mais c'est un pro!) du tube de pvc comme ame de l'arète de jupe. mais alors on se retrouve de nouveau avec une petite stratif "extérieure " a poncer, et fignoler??

OK Rob
Je n'avais pas saisi le type de jupe, avec une Photo c'est plus causant.
Dans ton cas, je n'hésiterai pas, il faut effectivement la jouer en CP Epoxy.
Mon idée, t'en fait ce que tu veux;
1)ponçage grain 40 de la partie du tableau en contact avec la jupe, sur 10cm de large.
2) prolonger chaque bouchain de la longueur souhaitée, fixation temporaire par l'extérieur avec des tassots vissés dans la coque et dans la jupe, de l'extérieur vers l'intérieur. Tu peux tordre un peu le bois pour que la jupe ne monte pas trop haut, en tirant le bouchain du dessous vers le bas, et ajustant les autres une fois le premier fixé. Chanfreiner les "rallonges" à 45%, pour que l'époxy soit en contact avec tout le chant du CP.
3)coudre les rallonges entre elles, avec des petits colliers rilsan, tête du collier à l'extérieur.
4)joint congé époxy à toutes les liaisons, entre les ralonges, et entre la jupe et le tableau. rayon du joint 4cm maxi, 3 suffisent et coutent moins cher en résine. couvrir les joint avec un tissus de délaminage.Enlever les tassots de maintien et les rilsans dés durcissement.
5) strat des joint-congés, le lendemain, deux bibiais 300gr décroisés, chevauchant aux croisement des rallonges et du tableau. couvrir le tout d'une sillione 200gr maxi. Toujours travailler avec un durcisseur pas trop lent pour éviter que la résine ne descende, quitte à faire le boulot en plusieurs étapes. (si la resine "descend, les parties hautes ne seront plus assez imprégnées, risque de "bulles", de manques de résine.
6) poncer les angles extérieurs, creuser à la jonction jupe coque, 3mm sur 20cm de large, stratifier tout ça avec 1 bibiais 300, recouvrir d'une sillione 200gr.
7) poncer les défauts eventuels, mastiquer en première passe avec une spatule crantée, poncer, remastiquer avec un couteau large, peindre époxy puis polyuréthane.
8) pour l'intérieur, on peut ajouter une plateforme, qui rigidifiera la jupe. Sur mon canote ,j'ai fait un tassotage en 20x25, appuyé sur des bouses dépoxy au contac avec la jupe.
Dessus un cp ctbx de 10, stratifé intérieur (sillione 150gr) jusque sur les chants, tout ça collé vissé époxy sur les tassots, puis joint congé rayon 15mm et un bibiais 300gr en liason avec le tableau et la jupe.
Bon courage
Alex Horus

oubli :!!
Pour tes safrans, ça va te faire un sacré trou dans la jupe, t'a prévu quoi?
alex

Cela avance
Cela avance.

Merci à tous