Conseil vernis pour Ipé

Bonjour ,
Seul les vernis bi-composant vous donneront un bon résultat .
J'utilise le vernis International Perfection Plus avec le diluant N°9 de même marque .
Pour une vasque il est nécessaire d'appliquer au minimum 6 a 7 couches de vernis en prenant soin d'égrener entre chaque couche ( égrener : poncer avec un grain très fin 600 a 1000 pour les dernières couches )
Diluer les premières couches : 40% - 20% - 10%
Le résultat dépend de l'application du vernis , bien le travailler a son application .

Dans les produits apparus récemment sur le marché grand-public, il y a les produits Resinence, des peintures résines époxy.
www.resinence.com[...]cts.php

Je pense mettre le vernis Stoppani, ils ont un vernis bi-composant en satiné... Je pensais mettre trois couches de underseal 914 et ensuite 2 couches de vernis 918 satiné...
Qu'est ce que vous en pensez???

Salut. Perso, pour moi j'emploierai de l'huile utilisée et homologuée pour les saladiers ou vaisselles tournées du commerce, a mettre tous les six mois mais c'est assez contraignant... En général, pour les eviers, baignoires ou bassins style bains japonais on emploie du vernis bi-composants urethane en base aqueuse. Le meilleurs que j'ai jamais utilisé est le Permashield 200 de chez Monopole (Monochem)
qu'il faut diluer au max des instructions (mémoire défaillante) et l'appliquer chaud (38°C? à verifier) sur deux trois couches... (instructions sur les boites) et finir par trois ou quatre couches non diluées... avec un léger poncage entre couches èspacées de 4 à 6 heures minimum. Séchage imperatif de trois semaines avant utilisation. Permashield est appouve pour l'alimentaire...

Vernir de l'ipé? En interieur? Alors vernis à l'eau obligatoire. Sinon, le temps de sechage risque d'etre tres tres long.
Ces bois rouges tres denses, aux fils tres serrés, rendent difficile l'application de produits à base de résine, car le solvant, et donc les resines, n'arrivent pas à y faire rentrer. Du coup la polymérisation n'est pas bonne, et le tacking (collant au toucher), peut durer des semaines, surtout dans une piece humide (ou extérieur).

Les seules resines qui pourront bien tenir sont effectivement les epoxy. Pas de bol, ce sont les plus compliquees à employer.

J'ai fais un essai avec du vernis bi-composant standard utilisé dans l'agencement,
L'accroche est bonne, , j'ai eu des problèmes par contre en essayant une huile naturelle de protection de meuble, extrêmement long à sécher ( 1 semaine)....

La cuisson est un plus, mais elle n'est pas indispensable.
Et surtout il vaut mieux attendre d'avoir appliquer toutes les couches (si l'on veut appliquer plusieurs couches) avant de chauffer à haute température. Le ponçage des couches intermédiaire n'en sera que plus facile sans que cela n'entrave la résistance du résultat finale.

Ciao. Il y a 12 ou 15 ans, un client qui m'avait regardé travailler sur son dériveur de 14' en acajou moulé tri-plis m'avais convaincu de tenter l'aventure de la fabrication de baignoires en bois-moulé. (J'en avais parlé ici il y a bien des années...) Son boulot était de refurbisher et de vendre des baignoires anciennes style Roll Top et autres antiquites. On a tourné la question de la finition dans tous les sens pendant des mois pour finalement abandonner l'idée. Le problème principal est la trop grande variation des temperatures et de l'hygrometrie d'une salle d'eau. Le bois n'est pas stable et incompatible avec l'epoxy du a de trop grandes differences de dilatation. Le bois qui se dilate le fait avec une telle force que le stress doit s'échapper ''sooner or later'' et là... catastrophe. Nous avions prévu de vendre les produits avec un contrat d'entretien et alors là, c'était la galère complète en plus du prix minimum de chaque baignoire de 7000€!!! Les essais de tous les vernis et epoxy avaient tous été inconclusifs mais le meilleur était le vernis a l'eau polyurethane cite plus haut. Le probleme principal en plus du ''travail'' constant du bois étant qu'une paire de ciseaux qui tombe dans l'évier, une bague avec un diamant qui raye le revètement et c'est l'eau qui penètre et quelques semaines plus tard.... le travail est à refaire. L'huile alimentaire dont je ne me souviens plus du nom était ce que je pensais etre le mieux mais avec de l'eau qui sort du chauffe-eau a forte temperature, les applications étaient trop fréquentes et trop ''salissantes'' pour etre pratiques.
L'huile de Tang qui fait la difference entre les vernis yachting et Le Tonkinois est un vrai plus pour donner de la souplesse au vernis mais résister a de l'eau chaude dix fois par jour comparé a la pluie ou l'amplitude de température entre jour et nuit ou été hiver... rien à voir avec la salle de bain!!!

c'est parcequ'ils utilisent une technique de petrification en injectant de la resine au Coeur du bois sous pression...

Je vais mettre mon grain de sel dans ce fil , avec un peu d'expèrience .
Un bon vernis époxy sera parfait , et une accumulation de plusieurs couches avec des ponçages intermédiaires donnera un bel aspect .
Première couche trés diluée , puis au fur et à mesure on applique le vernis ( Résilience Ok ) . en réduisant la dilution pour obtenir un film le plus étanche possible .Cette étanchéité sera la garantie de protection du bois . Après quelque couches , une cuisson de la pièce de bois vers 50 - 60 ° donnera la stabilité dimensionnelle .
Vernis brillant , époxy 2 K pour la tenue dans le temps , dans une salle de bain .

Une remarque importante. Pour garantir la tenue du verni et surtout éviter que le bois travaille avec l'humidité, il est impératif de le vernir sur toute ses faces , dessus et dessous. En effet si l'on ne vernis que l'intérieur, le bois va se cintrer et se déformer. (le coté non verni absorbant l'humidité alors que le coté vernis ne bouge pas)