chocs ou claquements bizarres moteur yanmar 2GM20

Problème apparemment similaire
sur un 2GM15, inverseur KANZAKI km2p, mais à la fin celà faisait comme des chocs répétés avec une vibration importante. Nous l'avons résolu en changeant le dampler dont les ressorts étaient bien détendus. L'année d'après, nous avons refait l'inverseur: cônes, roulements et joints spie en préventif. Le compteur d'heures affichait alors 2600 heures.

damper?
peut être, mais vraiment pas sur

en effet, le moteur tourne toujours dans le même sens donc le damper aussi, ce qui implique qu'un défaut du damper apparait toujours aussi bien en marche avant qu'en arrière et de manière continue sans dépendre de la t° ou d'autre chose

en outre, le bruit disparait le plus souvent en accélérant, c'est à dire quand le damper vient en butée

c'est pas vraiment ce qui est décrit dans ton cas

amicalement

Bonjour JP,

Est-ce que ceci ce bruit te fais penser à un problème de dumper

bateau est de 2013 avec 470h heures moteur, équipée de cummins qsb5.9 et boîte ZF85

Au point mort lorsque les arbres ne tournent pas 0 bruit

Quand je passe en avant ou en arrière, 0 bruit

Le bruit vient lorsque je passe de la marche avant au point mort ou de la marche arrière au point mort

photos.app.goo.gl[...]CRCa54A

donc, pour moi, le mieux, dans ce cas
est de démonter le bloc, de contrôler le damper (pas forcément évident de le faire de manière visuelle uniquement, je suppose, car comment être certain de voir que les ressorts sont "fatigués"), puis de contrôler les jeux au niveau des roulements coniques (là aussi, comment être certain qu'ils sont corrects ou non), de contrôler l'état du cône et de ses portées sur les deux pignons. Est ce qu'on se rend compte facilement du mauvais état éventuel de ces pièces, ou faut-il effectuer des mesures précises à l'établi, avec les appareils de mesures adéquat (pied à coulisse, micromètre, comparateur ?

Salut Joel : oui, j'y avais pensé
mais je ne crois pas que cela provienne de là. Le phénomène ne se produit qu'à chaud, et que en marche avant, après 15 à 30 mn de marche au moteur, et il faut avoir ralenti le moteur (environ 1000 trs/mn) pour rencontrer le problème, qui va se déclencher lors de la relance du moteur. L'arbre d'hélice est neuf, la chaise a été refaite l'an passé, et la bague hydrolube est en bon état.Le presse étoupe (Volvo) à 1,5 an. Ce phénomène pour le moins désagréable (et peut-être dangereux pour l'état de certaines pièces)est apparu avant tous ces changements.

oh là là, Joël,
concernant les défauts de mémoire, j'en connais un rayon ! j'essaierai de faire le maximum pour me rappeler de ta proposition. Pour des gugus comme moi, c'est un excellent conseil
Yves

çà y est, j'ai commencé
à travailler sur le réducteur inverseur. Aujourd'hui, je suis allé le démonter sur le bateau pour le ramener à la maison. J'ai aussi observé le damper. Deux ressorts opposés (sur les quatre) tournent relativement facilement sur eux mêmes. Je pensais qu'ils devaient être en compression, et que donc on ne pouvait pas les faire bouger à la main. Je pense qu'il faudra déjà commencer par changer ce damper (ou uniquement les ressorts ?). Mais comment est-il fixé sur le bloc moteur ?

JP, pour vérifier
sur place, l'état du damper, que faut-il regarder précisément : les logements des ressorts, l'état des cannelures, les 16 "rivets" qui entourent les ressorts ? éventuellement quoi d'autre ? (pour une vérification plus précise que sur une photo). Merci pour la réponse
Yves

le contrôle de spièces

le contrôle visuel des pièces permet la plupart du temps de déceler les gros défauts.

damper en état: les ressorts sont "serrés" ils poussent sur leurs appuis, il n'y a pas de jeu entre moyeu et voile lorsqu'on le sollicite à la main.
damper hs: dès que tu bouges le moyeu en mettant dedans un manche d'un tournevis tout bouge, les ressorts sont lâches, parfois il en manque même des morceaux.

les roulements en état ne "grattent" pas et ont peu de jeu ou opposent une légère précharge quand on entraine l'arbre à la main.
Les roulement hs: les arbres ont un jeu important perceptible en les remuant à la main.

Il n'y a pas de réelle mesure de jeu prévu.
Les réglages se font au montage des arbres dans les carter en relevant les côtes de positionnement des roulements dans le carter.

Jean

et mettre
tout les accesoires dans des sachets avec une etiquette

une autre photo
.

c'est un simple contrôle visuel du damper
s'il est hs, c'est bien visible( pièces cassées ou manquantes)

amicalement

de ce côté là,
les silent blocs sont neufs (1 an). Le bruit existait avant, il est toujours présent après leur changement
Yves

embrayé ou debrayé?
si c'est embrayé ce ne serait'il pas l'hélice qui serait desserée .....
il y a plein de causes ,
le mieux c'est de se servir d'un stetoscope
pour localiser le bruit aller chez laennec qui doit en avoir un dans ses tiroirs ou bien prendre un tournevis dont on se sert du manche comme ecouteur et de la pointe pour mettre au contact .
alain

bizarre ???
en relisant le fil initial, ça m'intrigue ce bruit "dit mécanique"
tu dis en marche AR ça ne le fait pas, mais fais-tu une marche AR après qu'il ne chahute ? ou pendant 2H
je ne vois pas pourquoi ce bruit ne se produit pas dès la mise en marche du moteur ou mise en route du bateau, pourquoi à froid le bruit n'existe pas, le déplacement mécanique se résorbe à froid !!!
je pense qu'une fois chaud, le moteur est déréglé qd tu ralentis noroit, genre régulateur coincé ou système d'avance d'injection; ds ce cas le moteur tourne carré, et vibre comme un sac de noix
prend-t-il ses tours qd tu réaccéléres pendant la phase de transe ?
si non, c'est qu'il faudrait bien regarder cette hypothèse
vrai que pour 1 an, y sont pas beau les silent block :non:
et pas facile de faire de la méca par 0°C/... :acheval:
à+
JL.C

deux
!

extraordinaire, je l'aurais jamais cru
que les silents blocks chauffent au point de se ramollir et ne plus soutenir le moteur

ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'en marche arrière, il se refroidissent probablement car le bruit disparait

en fait je suis moyen en mécanique et j'en apprend tous les jours

un grand merci ;-)

sur mon 2gm
même symptome,il claque énormement au ralentit,dès qu'on le met en prise,qu'on le monte en régime(à vide ou en charge),le moteur ne claque plus,après renseignements auprès de plusieurs personnes du milieu,le 2gm est connu pour être bruyant et vibrant au ralentit,du coup,je laisse faire la nature!!!

çà avance ...
Bonjour et meilleurs voeux à tous,
je n'ai pas répondu aux messages précédents. Avant de continuer, je vous rappelle que le "claquement" décrit dans le post initial ne se produit que lorsque le moteur à tourné pendant environ 1/2 heure, et uniquement en marche avant. C'est ce qui me convainc que la cause est du côté du convertisseur inverseur et pas ailleurs. J'ai donc démonté complètement cet élément (à part le mécanisme du baladeur pour le moment). Toutes les pièces ont été contrôlées (dimensions, jeux, états de surface ...). Tous les résultats sont satisfaisants, voire excellents. C'est grâce au site keralas.free.fr[...] que j'ai obtenu un document complet et détaillé de tout ce mécanisme (merci à lui). Il n'y a que deux jeux que je n'ai pas pu contrôler, correspondant au côtes sur le document joint. Les deux raisons sont les suivantes :
- la reproduction de ce dessin n'est pas de bonne qualité, et je ne vois pas bien de quelles côtes il s'agit. J'ai pensé qu'elles correspondaient au jeu axiaux des arbres primaires et secondaires dans le carter.
- où se situent exactement les points de départ et d'arrivée de ces cotes ?
- si elles correspondent à ce que je pense, comment les mesurer puisque j'ai l'impression que sur le dessin que les 2 parties du carter sont assemblées, ce qui rendrait l'opération impossible.
-quelqu'un aurait-il un dessin plus précis que celui là, afin de m'assurer que je suis dans le vrai
merci pour vos contributions
Yves

j'avais le meme problème
dur un 4JH3. inverseur kansaki. bague hydrolube changée, silent block verifié et changés. Toujours le problème à chaud. Apparemment c'était le cône de l'inverseur. Inverseur reait entièrement chez marine transmission et damper changé. Plus de problème. Inconvénient: la carte bleue a chauffé!!! Cordialement

la qualité du document
papier qui m'a servi pour le scan joint ci dessus n'est pas de meilleure qualité que ce que vous pouvez voir, c'est pourquoi je fait appel à votre perspicacité
Yves

Quelques précisions
Pour répondre à Segalen sur ces inverseurs il n'y a que 2 carters : 1 principal et un "flasque" avant .
Pour noroit : pour les mesures avec les carters assemblés une seule solution : jauge de profondeur en ayant mis la bague ext en place ,il y a un "trou" dans chaque carter pour faire la mesure.
C'est vrai que même si rien n'a été remplacé il vaut mieux vérifier ce jeu et comme le dit segalen mettre le jeu mini et , soyons fou , un tout tout petit peu moins !
Pour Noroit j'ai refait un scan plus net , il n'attend plus que ton adresse !
jluc

ELICE?
Elice Fixe ou pliable?
peut etre un prob d'elice ?

l'hélice
est une tripale, fixe. Je considère, vu l'état des éléments, que l'origine du problème ne viens pas de l'hélice (fixation), ni de la bague hydrolube (récente), ni du presse étoupe (volvo neuf)
Yves

conclusions (provisoires ?) positives
Bonjour à tous,
Je ne reviens pas sur les causes du problème décrites plus haut. J'ai complètement démonté l'inverseur cet hiver, contrôlé toutes les cotes données dans le manuel pour constater quelles étaient toutes dans les tolérances constructeur, contrôlé tous les états de surfaces (tous bons). Bref : tout était "normal". J'ai tout remonté dans les règles de l'art, en prenant toutes les précautions nécessaires. Ce week-end, je suis sorti sur deux jours. Les besoins en marche au moteur ont été négligeables samedi, le temps (super) et le vent (bof) étant au rendez vous (pour ceux qui connaissent la baie de St Brieuc, la navigation s'est faite au portant entre St Cast et St Quaix sous un soleil resplendissant, vent F2-3 en moyenne). Hier, au retour, le moteur a été beaucoup plus sollicité, vent presque nul, navigation dans la purée de pois. Il a tourné plus de 4 heures, avec quelques arrêts, des ralentissements, des accélérations. J'avais tout mon temps pour tester ce moteur, après contrôle de l'inverseur. Et là, plus aucun problème : les claquements ont disparu, les redémarrages, les accélérations et tous les autres petits tests que je lui ai fait subir ont tous été positifs. Les explications que j'ai pu trouver concernant ces bruits qui m'inquiétaient énormément (je rappelle que les vibrations dans l'ensemble de la coque étaient pour le moins impressionnantes)sont les suivantes :
le réglage de la position médiane du cône sur son axe (correspondant au point mort) se fait par l'intermédiaire du réglage de la position du boîtier sur lequel est fixé le levier de commande marche avant, point mort, marche arrière, grâce à des trous oblongs dans le boîtier. Pour effectuer le réglage de position de ce boîtier, le constructeur préconise d'utiliser un outil spécial. Je m'en suis fabriqué un en plastique. L'hypothèse que j'émets, sous toutes réserves est la suivante :
A froid, le cône adhérait suffisamment et restait "collé" dans la partie femelle du pignon de marche avant ce qui assurait un fonctionnement normal de l'ensemble. Cependant, du fait que le cône et le pignon sont réalisés dans des matériaux différents (bronze d'aluminium pour le cône, acier spécifique pour les pignons), les coefficients de dilatation sont différents. Peut être qu'après un passage au point mort, puis un embrayage, le levier ne poussait pas suffisamment le cône dans la partie coïncidente du pignon, que l'adhérence n'était plus correcte, et que l'assemblage cône-pignon se mettait à "brouter". Le fait d'avoir replacé le couvercle (et par conséquent le cône) dans une position correcte a peut-être corrigé ce défaut. Je vous rappelle que je ne suis pas un spécialiste en mécanique, et que l'explication que je donne est une simple hypothèse. Je vous laisse analyser ma vision des choses, et bien sûr, j'attends vos avis, surtout s'ils aident à comprendre le phénomène. J'espère que cette expérience pourra aussi servir à tous ceux d'entre vous qui pourraient rencontrer ce type de problème, le changement de pièces (chères, voire très chères) n'étant pas toujours obligatoire, mais tellement facile pour justifier certaines factures ...
P.S. Ce n'est que le 1er essai après remontage, j'attends encore quelques sorties avant de crier victoire.
Yves

c'est typique d'une usure du cône en marche AV et du doigt de commande

salut
le câble d'accélération étant indépendant du câble d'embrayage, si ce claquement de l'inverseur est parvenu en même temps que ton problème d'accélération il se pourrait bien que ce soit un problème sur ta manette de gaz, genre platine d'entraînement desserrée et les câbles se retrouvent avec trop de jeu ou à certaines positions le câble d'accélération entraine le câble d'inverseur, bref vérifier le bon fonctionnement du boitier de commande.

ps/ quand tu colles une nouvelle question à un vieux sujet avec de nombreux posts peu d'héonautes vont la lire, si tu veux avoir des réponses c'est mieux d'ouvrir un nouveau sujet et éventuellement un lien vers l'ancien.

"Le cône, ou plutôt bicone, a été changé Le mois dernier mais sans résoudre le problème."
changé par qui ? si c'est un pro, c'est à lui de reprendre ça ...
le doigt de commande doit être changé et correctement réglé, positionner comme il faut le boitier de commande.
et l'huile d'inverseur, c'est quoi ?
./.

Bonsoir à tous,

Oui, 9 années ont passé et je n'ai pour ma part changé aucune pièce. J'ai rencontré quelques problèmes du même type depuis avril 2011, mais depuis que j'ai inversé le bicône et que j'ai bien déglacé les surfaces de contact réceptrices de ce bicône, plus aucun souci. Pour le moment, tout fonctionne normalement. l'huile est la même que l'huile moteur (prescription du constructeur). Le réglage du doigt de commande, comme le précise Bil 56, doit être fait avec précision. les données sont de réglage sont prescrites là aussi par le constructeur.
Noroit

Bonsoir à Tous,
La panne semble être identifiée.

Le ressort du doigt en bout du câble d'embrayage serait fatigué.
Plus assez de rigidité pour bien appuyer le cône en friction.
Plus assez de souplesse pour répondre immédiatement à la demande de mise en marche arrière.

Une fois monté en température, lorsque le claquement arrive, il suffit "d'aider" le ressort en appuyant sur le levier pour qu'il aille en bout de course et donc, en bonne friction pour que le claquement disparaisse.

J'attends de connaitre le prix de la pièce, on la change et je vous fais un retour d'info.

Bonjour à tous,

J'ai également le même problème et je vais faire le point et contrôle de tout les sujets abordés.

Quelqu'un a t'il une documentation technique détaillé du KM2 ?

Merci à vous