changement d'epontille

Pour moi, jusqu'à maintenant le problème ne se pose pas.
Cependant, si c’était à faire je prendrais l'option de la débiter en deux pour faire le collage que tu suggères.
D'autant que dans ton cas, tu es dans une région théoriquement plus humide (hors mousson) que notre Méditerranée.

je pensais faire scier la poutre en 3 avant collage époxy , je ne crains pas trop la perte de matière a la coupe ,compte tenu qu'elle est sur dimensionnée ( 11X 17 )

J'aime bien faire tete-beche et cul-a-cul pour que le forces s'annullent par opposition mais trois pieces devraient etre faisable... Je mettrais des cles mecaniques aux tiers, pour palier a une "glue failure" si j'etais toi. L'essentiel est d'avoir un ensemble homogene et d'imaginer ce qui va se passer en cas de choc laterral ou longitudinal... Voir les ouvrages parlant de "quarter sawn" (sciage par quadrant?)
pour comprendre comment travaille la fibre, comment elle se separe et comment elle se comprime... je n'en ai aucun en tete mais tu dois pouvoir trouver. Cheers. Al

n'étant pas soudeur , j'avais éliminé l'épontille en tube inox , nécessitée de souder en haut et en bas des bases plates ...
et puis j'aime bien cette poutre ,j'ai envi de l'emmener en voyage ... ( sa c'est pas rationnel ... )

en synthèse , pour moi , je vais vers du lamellé collé ,pour la stabilité , la poutre sera couper en long , en 2 ou 3 pièces ? sachant que l'épontille d'origine était en 9X9 et que celle ci est 11X 17 et pour réduire les risque de collage , la poutre va se retrouver sous presse dans la maison a 20° ...............
ci-joint la coupe de la poutre .

bon a savoir , je vois bien sa en 2 pièces inversées pour le fil , reste le choix de la colle ,époxy ou résorcine .............

Autre avantage de la Resorcine, tu as une ligne de couleur Bordeaux (il y en a une incolore mais plus chere et rare) que tu peux facilement controler visuellement, mais bon, je n'ai jamais vu de "faillissement" de Resorcine alors que j'ai vu moulte "faillissement" d'epoxy, notamment sur des bouts-dehors et des espars..... (desole, je n'arrive pas a trouver le Francais pour "failure"... Alzheimer?)

A mon avis, ne la coupe pas !
Ok, le lamelle est plus costaud , mais si ta poutre est deja sur- dimensionnee, ca ne va pas servir a grand chose.
Si ton morceau est droit depuis un moment , il n'y a pas de raison qu'il vrille . Par contre, tu peux vraiment avoir des mauvaises surprises en debitant ton morceau.
A partir d'un bout droit, tu peux tres bien finir avec 3 bouts completement vrilles et incollables !

L'iroko est connu pour ca, demande aux pros autour de toi qui n'as jamais coince sa lame de scie en debitant de l'iroko !

En tout cas, quelque soit la methode, reviens nous dire le resultat .
:scie:

et je l'ai dejà dis

il existe de la resine speciale calage qui evite les cales bois ou autre ... et ça tiens puisqu'elle est toujours utilsé pour caler des moteurs ,m^me celui de l'Abeille Bourbon est calé à la resine ...

Sur mon NQN j'ai eu un affaissement du pont du au fait que l'épontille était posée sur une varangue pleine de mousse.
La strat a cassée et l'épontille s'est enfoncée.
J'ai gardé l'épontille d'origine en bois rouge.
Elle est fabriquée en 2 parties collées l'une à l'autre et comporte un trou au milieu (sur toute la longueur) pour le passage des câbles.
Elle est stratée sur la varangue sur laquelle elle repose et au plafond.
Ainsi impossible pour elle de bouger.
Je pourrais te donner sa section cet après midi si tu veux, la faut que j'aille démonter un safran de first 38...

et passé de 9x9 à 11x17 tu fais plus que DOUBLE la section !! ça risque pas grand chose ,

a mon avis souvent c'est la mise en place qui pose probleme car elle doit porté en haut et en bas legerement en force et ça c'est pas gagné ..

et je dirais plus NQN

vu la longueur de l'épontille et ta nouvelle section il y a de forte chance que la premiere travaillait au flambage compte tenu du rapport rayon de giration/ hauteur et que la nouvelle elle travaille uniquement à la compression ce qui en en resistance n'a absoluement rien à voir .

dommage je n'ai pas de doc sur le bois sinon par curiosité j'aurais bien fait un petit calcul

journée de préparation pour recevoir la nouvelle épontille strat du sabot et strat du rouf , longueur de l'epontille :1.84 m , ci-joint la photo comparative des 2 sections , pour moi ya pas photo....
la poutre a séchée 7 ans , rectiligne , cœur de bille sans défaut , coupée , poncée et préparée ce jour .

:lavache:
17 cm, ça fait beaucoup quand même !

j'y vois peut être un inconvénient. Tu auras sans doute du mal à passer devant l'épontille, si ta cloisons est installé comme sur les plans de l'archi.

Avec ma 12x12 (au cm près, je ne sais plus), c'était déjà pas très pratique.

Ah voui !
j'avais oublié que c'est Fabulite.
Donc pas de soucis.

non non, mon soucis provenait de la varangue sous l'épontille et je pense que l'ancien proprio n'y est pas pour rien.
J'ai donc conservé l'épontille d'origine, remplacé la mousse par 3 morceaux de bois rouge très dense (du niangon) collés à l'époxy et le tout noyé dans la résine.
Ensuite j'ai refermé la varangue sauf à l'endroit ou allait se poser la nouvelle épontille et j'ai straté en haut et en bas.
Pas du tout de flotte à ce niveau, le mat est posé sur le pont.
La c'est sur qu'avec une épontille comme la tienne, ça va pas bouger, encore que je pense qu'il serait plus malin de la couper dans le sens de la longueur et de recoller les deux parties à l'envers pour éviter que le bois ne travaille dans le même sens.

strat en bas pour la bloquer dans le sabot apres passage ,strat en haut autour pour la bloquer au niveau du pont , j'ai reposé la question a un ébéniste , compte tenu du coef de 2.5/ancienne en surface de compression ,et section pas utile de la collée lamellée , le joint de colle reste le point faible , a ces yeux ,sa n'est pas nécessaire dans ce cas .
des qu'elle est posée , je rajoute la photo dans mon petit blog des travaux ....