Capote en rigide

Bonjour à toutes et à tous.
Je suis en cour de réalisation d'une capote en dur, composé de deux arceaux en tube inox recouvert d'un contreplaqué marine de 5mm. Pour le cintrage de celui ci j'ai réalisé des entailles sur la face interne à mi bois tous les 30mm. Reste à poser la fibre de verre, et c'est la que je sollicite vos conseils avisés. Je prévois une couche de fibre de verre avec de la résine plus du gel coat en extérieur et juste une couche de résine sur la face intérieur pour protéger le bois le problème est que je ne suis pas sur de moi et de mes choix .Qu'en percez-vous? L'idée est de ne pas charger de trop pour une histoire de poids et de prix bien sur.

L'équipage
10 fév. 2010
10 fév. 2010

il y a déja
un fil en cours a ce sujet :tesur:

www.hisse-et-oh.com[...]dex.php

10 fév. 201016 juin 2020

J'ai vu
Mais ma question sur ce fil est passé à l'as, donc je me suis dis qu’elle n’était peut être pas au bon endroit, d'ou cet autre essai.
Je réessaye de passer une photo

10 fév. 2010

cintrage
bonjour jeanpi
çà ne doit pas être facile les entailles ds du 5mm,
tu peux aussi cintré à l'eau trs chaude ,et une fois séché, le cp garde son cintre et une fois résiné avec tissus c'esr solide et tu n'aurais plus besoin des tubes inox;
mais je sais que t'aime bien l'inox.
encore meilleurs souvenirs ,à+ ivan

05 mai 2010

Capote rigide
Bonjour Jeanpi
Le problème de la capote rigide est qu'elle devient partie intégrante du bateau, autrement dit on ne doit pas avoir l'impression qu'elle est un élément rapporté...un bateau doit avant tout être une réussite esthétique, et là, franchement ce n'est pas le cas.
Je me dois de me présenter, je suis Stéphane Goupil,
fabriquant des capotes rigides visibles sur mon site pelageservice.com,site sur lequel tu as été copier mon travail.
Le fait d'être plagier ne me dérange pas mais j'aurais préféré être également imité au niveau de mes finitions et de la qualité du travail proposé.

06 mai 2010

Plagia
En réponse à turbo
Je connais effectivement vos capotes vu sur le site et en vrais sur un bateau à Jersey et c'est un travail admirable en tout point, mais je ne pence pas avoir ni plagier ni copier.
Ma démarche fut la suivante, je n'ai pas les fonds pour me faire faire une capote par un professionnel, de plus j'aime réaliser par moi même. Donc l'année passé j'en ai fait une en toile mais le résultat n'était pas au rendez-vous et comme je suis plus à l'aise avec les matériaux rigides que souple, j'ai décidé d'en faire une en dur, voila c'est simple et sans malice. Les arceaux de la précédente sont restés, j’ai présenté un grand carton dessus avec du scotch et voilà le départ.
Pour ce qui est de l'esthétique et des finitions moi je trouve cela pas mal, si vous faite mieux que moi, c'est probablement la différence que l'on est en droit d'attendre entre le travail d'un pro et celui d'un bricoleur. Je répète j’admire votre travail mais ce n’est pas dans mes moyens.
J-P

10 fév. 2010

à l'intérieur
Bonjour,
Je te conseille de ne pas te contenter de résine à l'intérieur. Ton bois ne sera pas étanche:délaminage garanti! Si tu ne veux pas mettre de tissus, tu peux recouvrir ton CP imprégné de résine diluée à 15% de styrène d'un "top coat" (gel coat enrichi de styrène paraffiné).
Bon courage

10 fév. 2010

Et comment entrevois tu
la liaison tube d'inox/cp ?
Stratification ?

Voilà une association peu évidente que j'aurais tendance à déconseiller.

10 fév. 2010

Pourquoi ?
Il est bien plus amusant de se compliquer la vie que de faire simple...

pffffzzzzz

10 fév. 2010

Je suppose que tu vas plutôt
souder des pattes sur les tubes et ensuite boulonner ?

10 fév. 2010

curieux cette façon de procéder
:tesur:

10 fév. 2010

tissus
aussi à l'intérieur également ,ne serait- ce que pr équilibré ,ceci pr éviter au cp de travailler;
tu peux aussi deamder des renseignements à Sicomin ,ils st compétents ,à+ I

10 fév. 2010

oui
t'as pas besoin de l'inox...
tu nmets ton truc en place, tu fais aux jointures des petits trous tout le long, l'a tu entortilles du fil de fer...ce qui en forcant scintrera...
la, tu mets quelques patchs de fibre extérieur su jointure, intérieur quelques patchs de joint-congé...
tu coupes les fils de fer tu fibres, et tu fais quelques renforts longitudinaux en collant plus cintrage...
je conseille de l'époxy, plutot que de la résine...
en espérant t'avoir aidé...
à la rigueur j'aurais mis plutot des tubes pvc, plutot que de l'inox...
cheers

10 fév. 2010

le pourquoi des choses
de plus je trouvais qu'il y avait trop de contrainte dans celui ci une foi cintré. Donc il me fallait une structure pour la forme d'une part et assouplir la matière d'autre part. Pour le premier point deux tubes inox en forme et le tour est joué simple, facile et efficace de plus je l'avais en stock .pour le contre plaqué il m'a été déconseillé de le faire à l'eau inefficace sur le CP marine, donc les entailles m'ont semblé être une bonne solution, de fait il c'est mis en forme tout seul, enfin presque. Concernant la fixation du CP et du tube j'ai mis des rivets pops tète fraisée de plus un des tube va me servir à passer les fils électrique pour une lampe et pour les répétiteurs le jour ou le besoin s'en fera sentir. J’ai bien noté vos observations et effectivement je vais traiter l’intérieur comme l’extérieur pour plus de sureté et équilibrer la forme. Par contre dois-je découper les hublots avant ou après la stratification ? Déjà merci pour vos interventions passées et futures.
PS : pour Navi, tu m’avais pourtant dit de t’appeler pour des questions concernant le bois. Mais je ni ai pas pensé.

10 fév. 2010

Pour moi....
toutes les découpes sont à faire avant la strat. tu pourras ainsi traiter toutes les tranches des découpes.

10 fév. 2010

tte a fait
d'accord avec philou 2

10 fév. 2010

Il en manque un bout !
Dans un premier temps j'ai essayé de cintrer le CP mais j'étais incapable de faire une anse de panier de plus je trouvais qu'il y avait trop de contrainte dans celui ci une foi cintré. Donc il me fallait une structure pour la forme d'une part et assouplir la matière d'autre part. Pour le premier point deux tubes inox en forme et le tour est joué simple, facile et efficace de plus je l'avais en stock .pour le contre plaqué il m'a été déconseillé de le faire à l'eau inefficace sur le CP marine, donc les entailles m'ont semblé être une bonne solution, de fait il c'est mis en forme tout seul, enfin presque. Concernant la fixation du CP et du tube j'ai mis des rivets pops tète fraisée de plus un des tube va me servir à passer les fils électrique pour une lampe et pour les répétiteurs le jour ou le besoin s'en fera sentir. J’ai bien noté vos observations et effectivement je vais traiter l’intérieur comme l’extérieur pour plus de sureté et équilibrer la forme. Par contre dois-je découper les hublots avant ou après la stratification ? Déjà merci pour vos interventions passées et futures.
PS : pour Navi, tu m’avais pourtant dit de t’appeler pour des questions concernant le bois. Mais je ni ai pas pensé.

10 fév. 2010

Pas de regret
Bonjour Jeanpi

Oui tu pouvais utiliser la technique du cousu decrit plus haut.Pas de regret a avoir avec tes cintre en inox mais Le CP se cintre mieux dans un sens que dans l'autre selon le sens des fibres sachant que tu allais stratifier tu pouvais prendre du 3 mm .
Le conseil de la resine epoxy te donnera un tres bon resultat surtout pour le mariage avec le CP
Parcontre casse angle de jonction entre la face
avant et le cintrage les fibres on du mal avec
les angles vif a la pose.
Beau boulot

bon courage

Ne pas oublier les photos pour nous quand tu as fini

Le Moko

11 fév. 2010

pourquoi garder le CP?
sur ta photo, tu es en train de réaliser un moule... enduit le cire et hop tu peux startifier... mest deux trois couches de fibre, un pu deux renforts en oméga à l'intérieur, et tu te passes du bois et des tubes inox...

11 fév. 2010

Comme c'est du marine
autant le garder pour faire plutôt un genre de sandwich.

Restons simple.

11 fév. 2010

n'empêche que
le nid d'abeille a de gros avantages par rapport au cp marine

1) ce cintre facilement
2)résistant
3)se travail facilement
4)extrêmement léger

11 fév. 2010

As tu essayé ????????????????
le nida ne se cintre pas facilement !

comment bouches-tu ces p........ de nids sur la tranche :

avec de la choucroute que l'on ponce , enduit ponce , enduit etc..........
pour faire plus simple , au lieu de CP , j'ai utilisé de la fibre mince polyester que l'on trouve - pas partout - sauf sous les tropiques oû cela sert à fabriquer des fenetres - non cassable-

11 fév. 2010

Certes
mais il me semble qu'ici, l'achat a été fait et les travaux démarrés…

11 fév. 2010

une question
sur l'autre fil quelqu'un avait parler au sujet de la capote rigide de ne pas faire trop solide afin d'avoir celle-ci en tant que fusible; grosse-mer, chavirage...
donc ma question vu que ta capote a l'air d'etre du trés solide, comment est-elle rattachée au roof???

le cp se cintre tranquillou...dans une maison j'ai fait des voutins en cp car impossible de cintrer du B13 :-D :-D :-Det le résultat était superbe...

12 fév. 2010

en effet
:tesur: c est possible!
mais on prend surtout du BA 10 et l on met plusieurs couches posé en diagonale .

12 fév. 2010

ouais...
c'est ce que l'on nous avais dit, but...on les a toutes pétées, on a essayé mouillée aussi et du coup j'avais justifié mon salaire en proposant avec succés le cp...mais je sais on peut avec le placo.... ;-)

13 fév. 2010

merci
du tuyau :-D
pas simple...

12 fév. 2010

si django cintrer du ba 13 c'est possible
a condition bien entendu que le rayon ne soit pas trop petit.
J'ai réaliser ainsi des bars d'appart en demi cercle ,et des pièces arrondie .

12 fév. 2010

non , pour le cintrage du placo , ca ne se fait pas comme ca
je vais vous expliquer (très très rare ceux qui connaissent)

pas de ba10 trop fragile ,je parle de cintrage .

Voici la méthode ,travail très délicat :

1)vous prenez une plaque de ba 13 ,vous la poser par exemple sur 4 parpaings positionnés en bout des plaques. environ 30 a 40 cm des bouts .

2)ensuite vous préparez une colle a papier assez épaisse ,puis vous étalez (assez épais) au milieu de la plaque sur environ 1m50 .

3) ensuite bien surveiller ,la plaque ce cintrera uniquement par son poids en porte a faux .
Attention ne pas trop attendre si non elle cassera si elle détrempe trop,donc a deux prendre la plaque et la lever uniquement du même côté pour la poser sur le champ ,essuyer et laisser sécher .

Cette phase 3 est la plus délicate

11 fév. 2010

main courante
Bonjour,
autant profiter du tube inox pour aussi faire des mains courantes.
cdt

11 fév. 2010

En effet,
le nid d'abeille, s'il est recouvert, sur ces deux faces, d'un film, est déja plutôt raide.

Il serait plus simple d'utiliser une mousse genre Airex si l'on veut taper dans le haut de gamme; et en la chauffant autour de 80 degré (si j'ai bonne mémoire), elle se courbe avec facilité.

C'est moi Django qui parlais de fusible sur l'autre fil.
L'aspect fusible peut se jouer au niveau des fixations auquel cas, cette capote en cp stratifié tient la route.

12 fév. 2010

pour la fixation
Pour la fixation fusible que j'ai découvert dans l'autre fil. J'ai prévu que les tubes seuls seront fixés au bateau et ce sont les rivets pop qui tiennent le CP qui devront lâcher le cas échéant. Concernant la main courante, j'en prévois une sur le haut de la capote coté cockpit et une de chaque coté vers l'avant. Je cherchais à l’instant ce qu’est le « nid d’abeille » mais je ne trouve pas ou il est possible de ce fournir .Ceci pour refaire une autre capote si les fusible cités plus haut sont trop faible et que je ne rentre un jour qu’avec mes tubes.

12 fév. 2010

Je ne te souhaite pas de revenir un jour
sans le cp.
Pour en arriver là, tu auras rencontrer du très très mauvais temps.

05 mai 201016 juin 2020

capote rigide suite
Elle est presque terminée. Le mode opératoire, après la préparation en atelier voir photo plus haut, fut de reposer l'ensemble sur le bateau, d'ajuster les découpes, de la fixer, puis de stratifier l'extérieur sur place, ce qui à permis de conserver le galbe des flans et du devant et ce fut relativement facile à faire, suivit d'un démontage, d'un retour à l'atelier, puis la découpe des hublots, la finition des bordures, la strat. intérieure, le masticage extérieur puis le gel coat et enfin finition de l'intérieur suivit de la mise en place de la main courante inox et surtout de la repose. Il reste les deux petites mains courantes pour passer de devant vers l'arrière. Une bavette à la base de la face avant si nécessaire et en profiter. Le bateau va retrouver son mouillage cet après midi, c'est le signe du début de la belle saison !

05 mai 201016 juin 2020

autre photo
suite

05 mai 2010

bravo
tu as avancé beaucoup plus vite que moi sur:
les soudures...et la caisse à eaux noires,
qui est pourtant,cela a été dit, obligatoire,pour naviguer
bonnes navs IV

21 août 2012

BJR,mais sans ouvertures on appelle ça une serre ,
il serait judicieux d'en prevoir au moins sur les coté si c'est trop diffic ile de la faire frontale et il n'y a pas mal d'angles morts
alain

05 mai 2010

chouette travail
j'ai cela en prévision aussi. Comment as-tu fixé l'ensemble sur le roof?

06 mai 2010

fixations
Donc coté intérieur, j'ai deux tubes inox, à la base des tubes j'ai réalisé une pièce de bois avec un trou pour le passage de l'extrémité du tube et une encoche pour venir ce coincer sous la main courante. Pour le tube arrière j'ai deux vides poche en Teck de chaque cote de la descente, j'ai donc fait une pièce de bois qui est fixé dessus et le tube est solidaire de ces pièces et enfin 4 vis pour tenir les flans sur le rouf.

06 mai 2010

le croquis
re essais

21 août 2012

Bonjour, merci pour ce post.
Pourrais-tu envoyé le croquis de ton système de fixation?

Le Stromboliccio

Phare du monde

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Le Stromboliccio

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