Capote : Couture

La transmutation du PVC ou « Comment obtenir une capote en bâche »

Nous avons obtenu, grâce à un travail acharné autant que précis, des gabarits dignes de ce nom.

Nous avons emprunté, loué, acheté, volé etc…une machine qui soit capable de piquer 2,5 à 3 mm d’épais.

1 Les fournitures

o D’abord, de la bâche acrylique enduite (on va mesurer plus tard).
o Du PVC transparent (Crystal) en 80/100èmes (idem, on mesurera ensuite)
o Du Fil, disponible chez les voiliers par exemple. Du 30/51 sera bien. Prévoyez 2 bobines
o Du PVC armé pour faire des renforts : largeur du bateau x 40 cm si possible de couleur assortie à la bâche
o Des zips de 10 pour faire des goussets et des vitres ouvrantes (au minimum 2 de 1,6m , 1 de 1m, et environ 2 m de chaîne de 10 également (de la fermeture à glissière au mètre). Si les curseurs sont en métal, il faut prévoir de les remplacer par les mêmes en nylon. Il nous en faut au mini 2 à simple tirette et 3 à double tirette. Préférer la marque YKK.
o Du tube coulisseau ou des Tenax pour fixer la capote. La longueur est à mesurer sur le bateau. Pour les Tenax, il en faut 1 tous les 10 /15 cm.
o De la ralingue en cas d’utilisation de tube coulisseau.
o De la sangle polypropylène de 25 mm : 3 fois la largeur du bateau
o De l’élastique (2m)
o 40 cm de velcro (mousse et crochet)
o 20 cm de sangle de 5mm (récup sur une vieille survie)
o 2 anneaux triangulaires
o 2 boucles de réglage (boucles à double passage)
o 2 « tétons » en alu

o Des aiguilles de 130
o Une bonne paire de ciseaux
o Une latte souple (latte bois rouge Merlin Pinpin)
o De la craie de couturier (évitez le bleu)
o Un crayon
o Un stylo à bille
o 1 cutter
o Une règle graduée de 1m en plastique
o Une agrafeuse type pince avec des agrafes.
o Une roulette de tapissier
o 2 rouleaux de scotch double face de couture à se procurer chez votre voilier préféré. Largeur 9mm. Ne pas prendre le blanc très collant car il bave lorsqu’il fait chaud.
o De l’essence « F » et du sopalin
o Une grande table (idéal : 140 x 300)

1.1 Pour mesurer la bâche nécessaire :

o Dans la salle à manger, ou sur la terrasse, ou dans tout autre endroit dégagé, matérialiser 2 ligne parallèles écartées de la largeur de votre bâche (en général 1,4m) avec par exemple du scotch
o Disposer tous les gabarits entre les traits. Ne pas oublier que nous allons fabriquer les goussets par « report » du dessus, et que nous n’avons qu’un seul gabarit de joue alors qu’il nous en faudra 2.
o C’est à ce moment que nous allons repérer l’emplacement de chaque pièce dans notre plan de découpe. Il faut faire très attention au sens du fil. Un tissus est « orienté ». Coudre cote à cote une pièce prise en long et une pièce prise dans le biais est d’un effet désastreux. On ne voit que ça…..Les pièces doivent donc être prise soit toutes dans le même sens, soit perpendiculairement les unes aux autres. Il y a de la perte c’est vrai, même beaucoup, mais c’est ainsi….
o Pour les goussets, il suffit de disposer, en surface, de la moitié du dessus.
o Une fois que tous les éléments sont en place, avec un écartement d’environ 10 cm entre eux, il est possible de mesurer la longueur de bâche nécessaire (en général entre 5 et 7 mètres).
o Une photo permettra de se souvenir des emplacements

1.2 Le cristal
Pour le cristal, en général vendu en 120 cm de large, 2m suffisent.

2 La méthode.

2.1 Toutes les pièces de bâche sont découpées préalablement.
Chaque élément est préparé indépendamment des autres
o Le dessus
o La face avant
o Les goussets (pièces qui se zippent autour des tubes)
o Les joues

2.2 L’ensemble est assemblé dans l’ordre suivant
o Le gousset AR sur le dessus
o La face avant et le gousset avant sur le dessus
o Les joues sur le tout

2.3 La découpe des pièces
On reprend la photo. Les gabarits sont reportés au crayon fin sur la bâche. La latte souple permet de rectifier le tracé et de le faire « filer ».
Un 2ème trait est ajouté à 10mm du premier vers l’extérieur (le fameux centimètre de couture). Fastidieux à faire, mais un tasseaux 10x10 facilite bien les choses.
Sur la limite basse, le centimètre de couture fait 2,5 cm
Ne pas oublier nos 2 goussets ni qu’il nous faut 2 joues…Je me répète, mais ne vous inquiétez pas, je bave aussi.
Les découpes se font à chaud si on veut du nickel, ou au ciseaux.

3 Fabrication

3.1 Le dessus.
Le dessus est indissociable des goussets. On commencera donc par ces derniers.
3.1.1 Fabrication des goussets.

3.1.1 et 3.1.2 sont communs aux goussets avant et arrière et il est nécessaire de préparer les 2.
Un gousset est une bande de tissus qui a la même forme extérieure que le dessus et une largeur constante d’environ 20 cm. Pour le tracer, la pièce « dessus » posée sur l’endroit (envers vers le haut). Une bande rectangulaire d’environ 30 cm, envers en dessous, est insérée sous le dessus à peu près parallèlement à l’axe. Sur notre futur gousset, on trace le contour extérieur en suivant le dessus, et on reporte le milieu. Retirer le gousset. Perpendiculairement au trait extérieur, tracer à 20 cm, ce qui nous donne le trait intérieur. Découper selon les 2 traits.
Faire de chaque coté un revers de 20mm et coudre ces revers (couture droite arrêtée).
Les coutures des zips sont toujours doubles
3.1.2 Montage du zip sur les goussets
Couper un zip à la bonne longueur + 2 cm. Coupure à chaud obligatoire, ou finie à chaud. Eventuellement, remplacer le curseur métallique par un curseur nylon à simple tirette. Si on a coupé (cas général), remplacer les 2 embouts par 2 petits bouts de PVC cousus sur le zip. La fermeture à glissière est prête.
Avec un double face, la coller à environ 0,5 cm du bord intérieur du gousset, et coudre sur la laize externe (la plus loin du bord). Attention à la tirette qui doit être accessible une fois le gousset monté. Elle est donc du coté « dessus » du gousset, càd du coté sans enduction.

3.1.3 Montage du gousset arrière sur le dessus
Poser le gousset sur la table, coté enduit vers le dessous de façon à ce que le milieu matérialisé soit visible. Poser le dessus, envers vers le haut en superposant les milieux. Agrafer les 2 pièces l’une avec l’autre en utilisant le « centimètre de couture ».
Coudre sur le trait qui correspond au tracé du gabarit (trait fin au crayon).
Rabattre sur le dessus dans le bon sens et coudre la fermeture à glissière sur le dessus.
Pour ouvrir, il suffit d’une bonne paire de ciseaux.

3.1.4 Montage du gousset avant sur le dessus
Idem jusqu’à l’agrafage, mais on ne coud pas.
Par contre on coud la fermeture à glissière. Il faut prévoir le tube. Pour du 25 de diamètre, il faut avancer la couture de 5MM.
Méthode : Superposer le gousset et le dessus en alignant les milieux.
Tracer le bord du gousset.
Tracer un trait parallèle à ce dernier, avancé vers la bordure du dessus de 15 mm.
Couture et ouverture

Le dessus est fini.

3.2 Les joues.
Seul point particulier, le centimètre de couture fera 2,5 cm pour la partie basse et non pas 1 cm. (Théorie de la relativité restreinte à la capote). On peut y incruster une vitre. Se reporter au chapitre « Face avant 4.1» pour la technique.

4 La face avant
C’est là que les Athéniens s’atteignirent.
Pièce posée devant soi, face enduite vers le haut.
Sur le PVC, reporter au crayon à bille le profil de la partie basse de notre capote après avoir replié le centimètre de couture qui fait 2,5 cm !!!!!. Tracer une parallèle à 5 cm et découper cette bande. La conserver.
On a, au milieu, le passage du panneau de descente. Tracer au crayon fin, 2 lignes parallèles (une de chaque coté du panneau) qui vont délimiter la fenêtre du milieu (celle qui va s’ouvrir).
4.1 Montage d’une vitre
Attention, une vitre n’est pas un rectangle. Elle s’inscrit dans un cône donc en théorie, une fois développée, rien n’est parallèle.. Pour plus de facilité, nous ferons 2 cotés parallèles, mais le haut et le bas ne seront pas des lignes droites. Ils seront tracés par report des bordures de la face avant. Donc, mesurer la plus grande hauteur nécessaire
o Dans le cristal couper un rectangle de la bonne largeur (entre les traits) et de la hauteur max. Poser la pièce sur la face avant et reporter les bords supérieurs et inférieurs. Attention. En haut, il faut être plus court de 2cm et de 9cm en bas (9cm pour pouvoir insérer une fermeture à glissière de 4 cm et le renfort PVC de 5 cm)
o Tout autour de la vitre, mettre un double face. Si par malheur ( mais ça arrive souvent) on colle du double face en plein milieu de la vitre, seule l’essence « F » permet d’enlever la colle.
o Positionner la vitre sur la face enduite de la bâche (les traits que nous avons tracés sont là pour ça) et rouler de + en + fort (doucement au début pour ne pas faire glisser le crystal sur la bâche).
o Coudre du coté crystal en se servant du pied de biche comme guide.
o Retourner le tout sur la table
o La couture est visible. Au crayon fin, tracer à 2,5 cm à l’intérieur de la vitre.
o En tenant le cutter à l’envers, commencer à ouvrir la vitre. Il ne faut couper que la bâche. Pas le crystal. Finir avec les ciseaux en « poussant »
o Replier les 2,5 cm de tissus vers le dessous de façon à obtenir un bord nickel. Refaire une couture du coté bâche toujours en se servant du pied de biche comme guide.
Notre vitre est finie. Toutes se feront avec cette même méthode.

Entre la vitre centrale et les vitres latérales, laisser un espace de 40mm.Entre les vitres latérales et le haut, 2 cm, entre les vitres latérales et le bas 5 cm (il n’y a pas de fermeture à glissière, encore qu’on pourrait le concevoir)

Il y a en général 2 vitres latérales identiques. Les couper, coller, coudre une première fois, ouvrir, retourner les bords, coudre une 2ème fois.

Les vitres sont posées.

4.2 Rendre ouvrante la vitre centrale.

C’est difficile.
4.2.1 Les zips
Il nous faut un zip démontable pour la partie basse de cette fenêtre, et 2 morceaux de chaîne pour les ouvertures verticales. Si besoin, remplacer les curseurs métal par des curseurs nylon à double tirette
4.2.1.1 Zip du bas
Longueurs du zip démontable = largeur de la vitre + 10 cm (5 cm de part et d’autre). Ajuster et refaire les embouts si c’est nécessaire.
La pose se fait avec du scotch double face, et on coud SANS ouvrir le tissu. Il faudra pouvoir ultérieurement ouvrir la vitre, la couture de la laize intérieure ne doit donc pas être sur toute la longueur. Elle doit commencer 10mm avant la vitre et s’arrêter 10 mm après. La laize extérieure sera cousue sur 30mm avant et après la vitre. Il faut se faire des repères au crayon.
4.2.1.2 Zips verticaux
Chaîne de 10. Longueur : Hauteur de la vitre + 5 cm.
Faire les embouts (PVC) après avoir emboîté le curseur. Sur la partie haute, fondre ensemble les 2 parties de la chaîne pour éviter tout déboîtement.
Fermer le zip.
Recouvrir la partie fondue avec une chute de PVC.
Coutures : en haut, démarrer le plus haut possible et finir 10mm après la vitre pour la laize intérieure, 30 pour la laize extérieure.

4.2.2 Ouvrir la vitre
Une fois que tout est cousu et ce n’est pas facile à cause des curseurs, on ouvre la bâche par l’extérieur, avec un cutter tenu à l’envers.

4.2.3 Tenir la vitre ouverte
Couper en 2 nos velcros. Coudre au bout l’un de l’autre 1 morceau de mousse et 1 morceau de crochet. Répéter pour obtenir 2 « sangles ». Chaque « sangle » sera cousue coté intérieur lorsque nous allons assembler dessus et face avant, avec en regard une boucle en sangle de 5mm.

4.2.4 Les rabats d’étanchéité
C’est une bande de tissus de 8 cm de large, à double revers qui fait la dimension extérieure de la vitre + 10 mm. Elle a la forme d’un U. Pour la réaliser, une bande unique de 18 cm de large et dont la longueur est 2 x la hauteur de la vitre + largeur de la vitre + 10 cm (aisance). Replier pour obtenir notre bande de 8 cm. Double face, couture.
On replie au niveau des coins, et on coud à 45° à peu près (l’angle s’adaptera tout seul). Couper le tissu excédentaire dans l’angle.
Par l’extérieur, coudre autour de la vitre (simple couture)

4.2.5 Le bas
Rabattre les 2,5 cm et coller au double face. Attention aux divers passages de drisses, hâle-bas etc…qui doivent être protégés par un rabat garni de PVC (usure).
Rapporter la bande de PVC et assembler au double face.
Couture haute et basse en s’arrêtant à environ 5 cm des extrémités (jonction avec les joues).

La face avant est finie.

5 Assemblage de la face avant et du toit.

Gousset avant posé face bâche vers le haut de façon à bien voir le milieu
Face avant posée face bâche vers le haut, milieu superposé
Dessus posé face bâche vers le bas , les milieux se superposant.
Agrafer sur la moitié de la vitre avant.
Positionner les sangles en velcro entre le gousset et la face avant, mousse et crochets vers le dessous.
Positionner une boucle en sangle en regard de chaque velcro, entre le dessus et la face avant.
Continuer l’agrafage.
C’est difficile car les courbures ne sont pas dans le même sens…. !!!!!
Il faut cependant y arriver. Pour une première fois, mettez vous à 2.
Lorsque c’est OK, on peut coudre l’ensemble sur le trait issu du tracé des gabarits.

6 Assembler les joues

A ce stade, c’est de la rigolade. Vous savez coudre et il n’y a aucune difficulté. Bande de PVC en bas comme pour la face avant.
Agrafage sur la pièce précédente, couture.

7 Finir le bas
Faire recouvrir convenablement les PVC et bâches et coudre.
La fixation au pont se fera ultérieurement.

Finir l’arrière.
Pour une bonne solidité, coudre une sangle polypro d’un coté à l’autre. Couture de chaque côté. Ainsi, on ne tirera pas sur le tissu, mais sur la sangle.
Rapporter les sangles de tension. Elles doivent être reprises à environ 40 cm au dessus des bords .

8 Fixation au pont

8.1 Fixation avant
8.1.1 Cas du coulisseau
Visser le coulisseau sur le pont, présenter la capote. Avec un bic, matérialiser le coulisseau sur le PVC du bas de la capote. Coudre la ralingue
8.1.2 Cas des tenax ou ¼ de tours
Percer à 3mm simultanément la capote et le pont. Sur la capote, visser la partie femelle et sur le pont la partie mâle.

Je préfère, et de loin, le coulisseau qui permet d’avoir une tension beaucoup plus homogène.

8.2 Fixation arrière

Un téton vissé dans le bordé reçoit un triangle en inox qui coulisse sur la sangle de tension, elle même réglable avec les boucles doubles.

Bien sûr, toutes les améliorations sont possibles (porte-habits, lampes, fils électriques etc…..