Bateau bois coque stratifiée laissée à l eau toute l année

déjà, une coque bois massif stratifiée au polyester (si c'est le cas) est tout simplement une hérésie ...

Bien d'accord avec Bil56. Le bois va probablement s'abimer au contact de la stratification polyester qui ne va plus adhérer par endroits. Si tu veux faire durer la pinasse, le mieux est sans doute de virer la stratification et de restaurer la coque selon les techniques bois tradi. Certains préconisent aussi des techniques d'imprégnation epoxy ...
Pour l'hivernage, le hangar humide est une bonne solution. Ou alors à l'eau avec une bâche ventilée.

Tu connais certainement ce site où la question de la restauration des pinasses est abordée :
pinasses.choisy.info[...]/

tout a fait d'accord avec ce qui a été dit ,mais c'est fait il faut donc faire avec .

perso ,vu que la stratification est un piege à eau et ne permet pas au bois de "respirer" vers l'exterieur il faut surtout pas de nouveau emprisonner l'humidité du bois coté interieur ,on devine bien les concequences.

le hangar l'hiver restant l'ideal mais

si l'eau dans les fonds est de l'eau douce mettre copieuse du gros sel si c'est de l'eau de mer ç'est pas bien grave.Par contre un fois bien sec une peinture microporeuse serait la bien venu (Danboline de chez Internationnal).

josé

bonjour ,l'interieur doit etre libre de respirer ,le mieux est de le sortir ,enlever tout se qui est gelcoat ,saturer de l'exterieur a l'epoxy (3couches), car au fil des annees 10 a 15 le strat de desagrege puis mastiquage, remise de sous couche 4 couches et antifouling 3 couches et pour l'interieur juste une lasure (il en existe qui fond effet vernis ) ,attention au vernis qui lui va emprisonner l'humiditer dans le bois ,a premiere vue sait vrai que les bateau on l'air sain mais des que l'on demonte ont voit des degat que l'on aurait pas penser
surtout pense a la ventilation en permanence dans se genre de boat pour ma part ventil solaire a des endroit strategique et etudier ,tunel de ventil qui passe dans les cales
surtout pas saturer l'interieur
bcp de travail car entre couche poncer et reponcer mais de meilleur rendu et reparti pour de longue annee
si tu decide de retirer le strat se qui est possible ,meme operation ,et de la tu peut saturer l'interieur aussi

Au final, ton bateau doit se rapprocher d'une réalisation en strip planking, non ?

www.ultramarine-yachts.com[...]4f.html

"Le bois-epoxy (strip planking ou bois moulé) reste le meilleur matériau pour construire de superbes coques raides, légères , que le traitement époxy conservera pour toujours.
Il permet aussi de construire tous types de bateaux: traditionnels, classiques, ou très modernes."

enfin il faut comprendre a mon avis les choses .

pourquoi l'ancien propriétaire a-t-il stratifier son bateau ,pourquoi a-t-il depensé des sous ???
la raison simple c'est parce que son bateau faisait l'eau et s'il faisait l'eau c'est que les bordés étaient abimé ,fatigué donc la solution la plus économique a été de remettre une "coque" en plastique par dessus le bordé faisant office de moule et de structure .
Mais celà accelére à vitesse grand V le pourrissement du bordé .

et les creux et bosses et bien c'est du bois desagregé ,pourri qui ne tiens plus le strat

et c'est ainsi que finissent les bateaux en bois ..avec l'age il se deteriorent (normal) ,on les stratifie au lieu de changer les bordés fatigué car c'est plus facile et beaucoup moins chers mais à plus ou moins long terme le bateau est cuit ,car ce qui est pourri ne resusitera pas ,bien au contraire .

Ou alors il faut tout reprendre , enlevé le strat ,remplacer le bois abimé par du neuf ..et ça coute le prix de deux bateaux a moins de savoir et faire soi m^me .

josé

à d'accord vassago le strig planking n'a rien à voir avec un bordé traduitionnement .
le strig planking c'est un contre plaqué fabriqué à la demande ,en forme avec des couches de lattes dont les fitres se croisent donc se dilate tres tres peu et comme tu le dit le start a été mi à la conception ,le bateau sec ,neuf et étanche dans les deux sens exterieur/interieur,interieur/exterieur .

maintenant prend un bordé classique qui prend l'eau ,on le seche ,on applique à l'exterieur du strat ,il est étanche exterieur/interieur ,mais l'eau diverse (condensation,fuite et autre ) à l'interieur elle va ou ? entre les joints et reste prisonniere d'ou pourriture .

tout a fait d'accord Lulu on peut mettre de l'époxy sur du cp lui ne bouge pas dimensionnement mais pas sur un bordé classique .

faut le faire soit meme nelson cout bien moins cher ,exemple 31 pieds (disque de poncage ,resine ,mastic ,primaire ,antifouling ) 2800 euro environ
et si quelqu'un veux coup de main je suis du coter de gruissan me laisser message
photo a voir son profil

etant donner que le bois doit avoir une humiditer constante ,meme sur parking ,couvre le en lui fesant un couloir de ventil l'humiditer de l'air agira et de temp en temp arrose le

c'est un dileme
port assechant: egal bateau mal poussé (couché,tourdu,etc)
taud au port c'est pas mal
hangar c'est aussi pas mal moins de soucis avec les coups de vent

pourquoi terre battue ?

actuellement sol en terre battue. le gros interet : conserve une certaine humidité ambiante. pas trop mais assez lorsque le bois séche un peu au bout de 4-5 mois hors d'eau. cette partie du hangar va etre vendu et donc il n y aura plus qu un parking ouvert l année prochaine sur sol dur classique

Préparation de surface
??Surface en mauvais état dont il faut enlever les anciens vernis :
? lavez soigneusement avec Super Cleaner afin d'éliminer toute "pollution de surface". Laisser sécher.
? Enlever toutes les anciennes peintures:
? avec une ponceuse mécanique orbitale ou papier de verre sur une cale grade 60 à 120, finir le ponçage dans le sens du grain du bois, au grade 280. Remplacez régulièrement le papier.
? à la flamme ou décapeur à air chaude, promener la source de chaleur sur la peinture de façon à la ramollir - La gratter, au fur et à mesure, avec une spatule ou raclette - Attention à ne pas brûler
le bois! - Finir le décapage avec une brosse métallique pour éliminer les traces de peinture dans les fibres de bois et dans les reliefs. - Poncez avec une ponceuse orbitale au grade 280
? Brosser la surface soigneusement

? Nettoyez soigneusement la surface avec un chiffon humidifié du diluant N° 1 (opération importante surtout pour des bois huileux comme le tek et le iroko) et laissez sécher.?

Surface nue :
? Nettoyez soigneusement la surface avec un chiffon humidifié du diluant N°1 (opération importante surtout pour des bois huileux comme le tek et le iroko) et laissez sécher.
? Poncez avec une ponceuse mécanique orbitale ou papier de verre sur une cale, grade 180 à 220, finir le ponçage au grade 280. Poncer toujours dans le sens du fil du bois. Remplacez régulièrement le papier.
? Brosser la surface soigneusement

? Nettoyer la surface avec un chiffon humidifié du diluant N° 1 puis laissez sécher?

Surface déjà vernie en bon état :
?Si votre vernis est en bon état vous pouvez, après nettoyage et ponçage, couvrir la surface avec une lazure. Par contre vous perdez le caractéristiques de la lazure, la surface étand déjà imperméabilisée par la couche de vernis en opposition de la lazure qui est micro poreux laissant le bois réspirer. Il est donc conseillé d'enlever tout ancien vernis pour revenir à une surface nue.

Surface déjà lazurée nécessitant un rajeunissement
? Lavage à l'eau douce. ou lavez avec Super Cleaner afin d'éliminer toute "pollution de surface". Laisser sécher.
? Poncer avec une ponceuse orbitale ou avec du papier sur une cale grade 320 ou tout simplement avec une éponge abrasive
? Nettoyez et dépoussiérer la surface soigneusement avec un chiffon humidifié du diluant N° 1, laissez sécher. ?

Etape? Produit Conseille Pouvoir couvrant pratique N° de couches Temps de recouvrement Mini à 10C° 15C° 23C° 35C° Diluant/ nettoyant outillage Brosse/rouleau Diluant/ nettoyant outillage Pistolet Commentaires
Lazure satinée tintée Wood Skin 9 m² 5 -1 24h 20h 15h 10h N° 1 N° 1 ? Bois nu: Appliquez 5 couches ? Bois déjà lazuré: Appliquez annuellement une couche

?

non non

le vernis c'est 10/15 couches sinon rien ou vaut mieux craché et essuyé ça fait le m^me effet et pas de bi composant s'est dur ça casse ton bateau c'est du bois d'arbre .

la je comprends plus les réponses.
moi je ne parle pas que des fonds, de la cale. sur ca, je dis poncage main ou eventuellement orbitale et ensuite primaire et le produit bandoline.
pour les vernis, (si c est cela dont il est question) hors de question de poncage autre que manuel (du moins a priori). pocage egrénage au 400 ou 320, application de 2, 3? couches de vernis boero bi composant anti uv
voila

Mais tu parles des fonds la pour roto orbital? Moi je pensais juste à ponçage main ou léger orbital mais juste pour étaler le primaire. Une intervention assez light en fait et ensuite primaire et ensuite bandoline.

Non?

je rajoute ,jamais de flamme car tu vas inevitablement bruler donc noirci le bois qui sera à jamais taché mais plutot air chaud

et le constructeur : Bonnin, Dubourdieu, ???

bonsoir bil ! tu oublies le chantier raba ! une tonture plus jolie a mon gout !

Oui je la connais belle
Un peu trop de variétés de bois à mon goût mais très belle pinasse de par son état et les matériaux utilisés

Bonsoir Falk,
il me semble que ta pinasse était dans un célèbre chantier l'an passé pour la peinture et vernis?
Elle avait l'air de bien se porter si je ne me trompe pas de bateau.

pour alien, tu as l'air tres informé, une question : pourquoi de la peinture micro- poreuse ?

bon ok je comprends plus rien alors.
certains disent pour les fonds peinture microporeuse et d autres disent absolument pas....
je pense que je vais opter pour la micro poreuse pusiquil vaut mieux que le bois respire (c est de ttes facons ce qu il fait a l interieur puisqu il est nu aujourd hui donc autant le protéger un peu et le laisser repsirer)...

ah, les p'tits poumons du bois...
Quand on dit qu'un produit laisse "respirer" le bois, c'est que l"humidité, qui entre tôt ou tard, peut aussi ressortir... D'où les peintures microporeuses, le calfatage traditionnel, etc...

Mais avec un produit totalement étanche, donc les peintures bicomposant, l'époxy, la calfatage au Sika etc... l'humidité rentre d'un côté ou d'un autre, [i]mais ne ressort pas[/i].
Et ça pourrit, CQFD.

Autre chose, mettre une peinture ou un vernis "dur" alors que le bois est souple, c'est s'exposer à des craquèlements de la zoulie peinture très chère ou du zouli vernis qu'il était si beau avec juste 3 couches... Tout craqué, décollé, et en plus l'humidité derrière ! de jolies zébrures où le vernis est décollé, et le bois commence à pourrir en dessous avec une jolie teinte noire...

Bref yapuka tout reponcer... Et là on rogole parce que le produit est dur!
Perso, je préfère passer 15 couches du Tonkinois de Calypso, que de poncer 3 couches de vernis bicomposant !
Et 1 bon pinceau à 15 boites de disques de ponçage...
Mais CFCIV !

a mon avis :laisse tomber la lasure ,c'est laid et ça ne tiens pas ,met plutot du D1 puis du D2 c'est superbe et facile et de la badoline sur de la lasure ça ne va pas bien

je ne sais comment tu fonctionnes mais fait des fiches ou des notes sur ce que tu fais ça te serviras pour les années à venir

attention la peinture blanche ça fait mal au yeux l'été ,du gris souris c'est pas mal

alors si c'est du cp marine met du vitrificateur "grand passage" c'est pas glissant et ça tient tres tres tiens on en mets dans les magasins

je prends vitrificateurs "passages extreme" en mono marque V33

sorry je me suis trompé, la bandoline je voulais dire dessous bien sur et sur les tranches.
lasure incolore c est pas mal non. d1 d2 c est quoi au juste? attention il ne faut pas que cela soit glissant sinon attention pieds nus et jambes cassées.

c est joli? désolé mais c est important qd meme l esthétique. et niveau protection ?

Merci calypso2 pour tous ces conseils. La voiture est chargé, plutôt bourrée et pour dire range Roger ds lequel on ne met quasi plus rien. Je commence donc demain 9h la bas. Pas de net à arachon donc plus de post sur HEO à moins d un À/R sur bordeux ds la semaine ou alors le net via téléphone. Dernière chose pour le dégraissage, je ne sais pas comment cela fonctionne : faut il noyer es fonds du produit ( je e pense pas pour tôt ce que l on a dit sur les fonds) ou s agit il d imprégner juste des chiffons et de les passer ensuite sur les fonds en frottant pour dégraisser.
La der des der : un primaire spécifique avant d appliquer une couche de bandoline (1 ou 2 couches d ailleurs?)

Merci bcp

pas glissant ? c est sur du CP Marin.

Le mythe du bois qui respire est bien ancré !

Pour être un peu plus scientifique, considérons une peinture micro-poreuse comme une membrane perméable.

Puis rappelons nous les règles de l'osmose:
- de la solution la plus concentrée vers la solution la moins concentrée.

Les peintures micro-poreuses fonctionnent dans les deux sens.
Quand il faudrait évacuer l'humidité elles l'absorbe et réciproquement.

Elles se comportent en accélérateur de pourriture !

A titre d'exemple : une paire de volets en sapin du nord (épicéa) traitée avec une peinture micro-poreuse (Primwood de la Seigneurie, la référence pour les pros) a une espérance de vie d'une dizaine d'années.
Effet indirect: chaque vis, chaque clou ou chaque boulon en acier mal protégé va se manifester par des coulures de rouille sur la peinture.
Devinez l'explication !

On ne peut rien contre les croyances : Haré Krishna, Allah Agbar, Confitéo, trois Pater et deux Ave et mon bateau ne va pas couler!

Toujours les mêmes angoisse : quelle peinture pour ma coque en bois, en CP ou en tradi ...
Prenons le minium, si on regarde sa composante il y a de l'huile de lin ...la conclusion est que cette huile fais " barrage " a l'eau...en principe.

que demande ton a une peinture pour le bois, bordé classique en particulier : quelle laisse respiré le bois (je demande a voir) quelle protège de l'eau (un peut contradictoire avec avec le fait de laisser respiré le bois) du moins par l'extérieur...

mais le plus important c'est que la peinture doit être élastique afin de na pas craquelé ou fissuré ...et la il n'y en a pas 36.

Le bois d'une coque respire, que ce soit par l'extérieur (sauf si on l'isole) soit de l'intérieur, mais si on ne l'isole pas des deux cotés il respirera car même ...je pense que vous êtes d'accord ??

Il y a un produit depuis 1977.....oui je sais ..cela s'appelle du liquide vinyle ....oui oui c'est une peinture qui a la particularité de n'avoir besoin de aucun primaire et qui en plus a 400% d'élasticité, je pense que certains on déjà vue des chalets peint en gris foncé et qui ne bronche pas ...et bien c'est souvent cette peinture qui est employé a l'extérieur, et le bois respire par "l'intérieur " je sais d'après mes renseignements que les fabricant qui appliquent cette peinture donne 10 ans sans entretien ...mais inconnu dans la plaisance.

autres infos sur cette peinture tout le monde la connais..mais personne ne ce pose la question, vous (nous) vivons avec tous les jours.

Donc quelles conclusions on peut porter sur ce type de produit ? on (je) sait qu'il résiste aux acide, a des température de 100° aux UV, et quelle est applicable sur plus de 99% des supports...et que son élasticité est de 400% et que les réparation ce font "sans " ponçage , mais les pro ne la proposent pas .. pour quelles raison ?
La marine Français teste cette peinture sur leurs bateaux ..

Perso pour avoir eu entre les mains de cette peinture que j'ai utilisé sur différents support, c'est vraiment incroyable ! de plus en fonction du support elle est " pelable " si si !! cela veut dire sans machine, j'en ai vue en Turquie sur les ridoirs d'un voilier, ainsi que sur ces mains courante en teck..j'ai demander depuis combien de temps il avait fais cette peinture, réponse : 4 ans ...oups ! et aucune retouche.

Voila pour l'info