Humidité tableau arrière

Comment savoir le type de bois que j'ai sur mon Windy de 1977 ? Ils utilisaient déjà du cp à l'époque ?

J'ai une image prise au niveau du passage de l'embase.

Un Windy 24 de 1977

J'ai essayé de prendre des mesures avec un Tramex.

Mais mon antifouling (vc17) influence les résultat sur les mesures prises à l'extérieures. Les mesures intérieures donne entre 15 et 18%. D'après vous c'est bon ou pas ?

Mon plan et de carotter et mesurer avec un hygromètre directement le bois pour être fixé.

Ce n'est pas ce qui est indiqué dans la manuel. Tu as une source ?

Mais les mesures prises de l'intérieur sont donc fiables vu que pas de gel coat ?

Un tableau arrière à 15/18% d'humidité est-il en bonne santé ?

Ah zut.

C'est quoi des valeurs acceptables pour un tableau arrière en cp ?

Je vais carotter pour être sur et mesurer le bois en direct avec un humidimetre à picots.

Par contre il faut appliquer un ratio par rapport au type de bois utilisé (pareil avec un Tramex d'ailleurs...). Une idée du type de bois utilisé pour un tableau arrière d'un Windy de la fin des années 70 ?

le taux acceptable ba ces plus le taux est bas mieux ces idéal 10/100

Je ne suis pas sûr que le Tramex donne des mesures fiables sur du bois.
Au vu de la photo, le bois (CP) a gonflé et a souffert. Il faut décaper, le laisser sécher longtemps (bateau au sec sous abri) après rinçage abondant si le bateau est en mer, avant de faire un traitement adapté : saturation à l'époxy et protection des chants.

En un je décaperais pour arriver au support bois, pour avoir une vue directe sur la situation.
Ensuite, je tenterais de planter un couteau dans le bois. S'il rentre, il faudra remplacer au minimum les parties pourries;
Dans le cas ou le bois serait sain, j'injecterais à refus de la résine adaptée (Sycomin ?) dans les fissures.

Il y a deux problèmes distincts : la conservation et la résistance du bois, et la fixation d'un support.
Si le bois est en mauvais état, il faut remplacer ou doubler la partie abîmée, et stopper la propagation de l'humidité.
Plaque métallique et équerre sont des solutions de court terme. Si le bois est pourri, la pourriture va s'étendre sous la plaque, qui ne sera plus fixée.
Ça fait longtemps que le bateau est sorti de l'eau. Est-il à l'abri ?
Il faudrait des photos pour apprécier la situation.

La première photo avec le mètre correspond au trou (désormais bouché) par lequel était relié l'embase au moteur.

Pour infos, l'historique de ce changement de moteur inboard pour un hors-bord sur bracket est le suivant :

• Novembre 2018, le joint d'embase craque et le compartiment moteur se retrouve remplis d'eau (je ne sais pas exactement combien de temps, mais maximum 1 mois)

• Décembre 2018 à avril 2019, le bateau est hors de l'eau pour changement de joint + service sur le moteur.

• Mai 2019 à septembre 2019 le bateau est sur l'eau mais de nouveau problème de moteur me force à me lancer dans ce projet de remotorisation

• septembre 2019 à maintenant, le bateau est de nouveau sorti pour ce projet de transformation (courant décembre, le trou a été bouché)

En bas c'est à dire à l'intérieur ?

Si le bois est sec maintenant il ne prendra plus l'humidité par la suite ? Car si le bois est sec maintenant mais en remettant le bateau à l'eau il sera de nouveau humide et pourrira en quelques années ce n'est pas bon non plus.

Supposons que le bois est pourri ou trop humide, la solution avec tasseaux et équerres venant se fixer soit sur le tableau de bord actuelles soit sur une plaque en métal fixée sur le tableau de bord actuel sera-t-elle suffisante ? ou un changement de bois sera obligatoire ?

Le problème de refaire le tableau arrière c'est le prix, j'ai entendu dire + 5'000 Euros. Et je n'ai pas les connaissances pour le faire correctement...

Ok donc si bois humide, seule solution pour pouvoir y fixer un bracket = refaire le tableau arrière ?

Pour cela je dois (dans les grandes lignes) couper la fibre du tableau arrière depuis l'intérieur (sans couper la fibre extérieure), enlever le vieux bois, remettre du nouveau bois (ou autre?) et refibrer ?

Bah le problème c'est que le Tramex dit que c'est humide....

Avant de reboucher le trou j'avais fait une vidéo de l'etat du bois, la partie basse est sale, mais j'ai posté une photo dans un post en dessus. Dans cette video (mal filmée ok...) j'essaye d'enfoncer un tournevis dedans et sur le côté on aperçoit le contre plaqué

J'ai également une autre photo

D'après vous il y a un problème ?

qui a rebouché le trou de l'embase ?

non, juste qu'il aurait fallu tester le tableau avant de faire le rebouchage ...

Très bonne question... Mais sur les photos postées et vidéos en tout cas ce n'est pas pourris non ?!

Donc si le bois est bois humide, la seule solution pour pouvoir y fixer un bracket = refaire le tableau arrière ?

Pour cela je dois (dans les grandes lignes) couper la fibre du tableau arrière depuis l'intérieur (sans couper la fibre extérieure), enlever le vieux bois, remettre du nouveau bois (ou autre?) et refibrer ?

Le Tramex était réglé sur l'échelle bois oui.

Les mesures prises depuis l'intérieures donne entre 14 et 17%. (majoritairement 15% et 16%)

Les données à l'extérieures ne sont pas fiables car mon antifouling (vc17) influence les résultats.

Quand vous dites qu'il faut décaper, c'est à dire couper toute la fibre autour ?

Sur cette image on voit bois ou est le bois, donc je coupe pour enlever la fibre autour du bois ?

Ok ça serait top !

Mais même sur du contre plaqué ? Ci-dessus les gens ne sont pas de cet avis et du coup je ne sais plus qui croire..

J'ai appris à mes dépends pour le joint...

Quand vous dite un ponçage c'est sur la partie interne de la coque ?

Les contres plaques sont à poser à l'intérieur ? Plaques en bois ? Une personne dans ce poste en dessus déconseillait les plaques metales...

Pour les renforts je pensais mettre des équerre en triangle en métal fixée une partie sur le fond et l'autre partie sur le tableau. Cela semble ok ?

on peut poncer des deux cotés par endroits pour voir l'état du cp .
généralement il pourrit par les champs

pour reboucher nous enlevions tout autour du trou sur environ 10cm une épaisseur de cp soit 25mmet nous collions à la PPU une pièce de cp ajustée ,à l'intérieur une pièce identique au trou existant avec la même colle puis une strat polyester intérieure ,
la PPU a un avantage elle mousse et rattrape les joints ,je parle des années 80 maintenant
les résines sont plus performantes .
quand aux contreplaques autant mettre plusieurs épaisseurs de strat en dégressif et des rondelles larges sous la boulonnerie inox
alain