anodes, corrosion, cablage, masse, etc

aouahh!
un sujet electrique, ça faisait longtemps!
robert va se regaler..

trés deconseillé par tout le monde de mettre a la coque le retout neg. Mais il parait que les ricains le font.. alors (:&gt) comme dirait jp.. chacun fait ce qu'il veut avec son boat (:&gt)

Non non, les ricains
ne font pas ça ! Sur les coques métalliques, leurs installations sont toujours bifillaires.

Par contre, ils branchent le négatif à la coque, ce qui ne veut pas dire qu'il y circule.

Il en est ainsi sur mon bateau acier de construction hollandaise depuis 38 ans... :-)

Pour répondre à la question, NE SURTOUT pas se servir de la coque comme conducteur du négatif !

MERCI A TOUS
pour ces reponses claires et precises.

Moi aussi, j'ai une coque hollandaire mais un tout petit peu plus ancienne et de plus, je voulais me faciliter la vie et economiser quelques dizaines de metres de fils electriques

Je connais ce site donné par Hervé ...
j'ai même discuté avec son rédacteur il y a qques années ... Bof ... Il y a des originaux en tout domaines. Pour les non spécialistes autant se fier à des solutions éprouvées, données ci-dessus par les intervenants précédents.

Non, il n'est pas très difficile d'avoir un courant de fuite nul. Sur mon boat, tout en marche, la fuite est de 10 microampères environ depuis 8 ans ... et dieu sait que j'ai une installation complexe :-)

Ben woui, Roberto ...
Après le trafic de drogue douces en Méd, mon boat a été recyclé en trafic de drogues fissiles dures sous le crachin :-)

abus de langage ...
En fait on a bien 12V comme tension entre les deux bornes du circuit dans la grande majorité des voiliers de taille raisonnable.

Stricto sensu, il n'y a pas de borne +12V et pas de borne -12V ! Il y a simplement une borne + et une borne -, avec 12V de difference de tension entre les deux ... nuance :-)

Donc en effet, s'il est dit qu'il y a une borne +12V et une borne -12V, cela signifie qu'il y a une borne 0V et que la tension totale est 24V. C'est très courant en électronique où beaucoup de circuits fonctionnent entre des tensions symétriques, mais ce n'est à peu près jamais le cas sur un voilier. Car même s'il est alimenté en 24V, il n'y a pas de point milieu 0V qui aurait un rôle privilégié.

Ta migraine est donc injustifiée :-)

théoriquement

me gourre-je:

on peut relier la coque au (-) , en un seul point , par exemple si le moteur n'est pas isolé (fréquent )ce sera l'étambot, sans créer de courant dans la coque, mais alors, la moindre fuite créera un courant.. alors que si tout est isolé il faut une fuite vers le (-) qqpart et une autre vers le (+ )pour créer un courant: donc deux défauts , donc deux fois moins de risque..
Mais c'est juste une approche logique or le bateau n'est pas totalement logique (:&gt)

rectification
oups, je voulais dire - du moteur (isolé)

16 ans ...
l'âge de mon Perkins Prima 50, moins de 10 microampères de fuite :-)

N’oubliez pas un détail :

Un moteur est constitué de divers métaux, dont de la fonte d’acier, de l’acier, de l’alu, du cupronickel pour le ou les échangeurs, et tout ça baigne dans une électrolyte : l’eau de mer !

Sans avoir branché la moindre batterie, il y a déjà une différence de potentiel entre le moteur et la coque, ce qui peut provoquer de l’électrolyse.

Ensuite, il y a le démarreur, l’alternateur, qui fonctionnent avec des balais, qui s’usent, et provoquent de la poussière qui, humide est conductrice…

Alors en effet, un moteur neuf est probablement parfaitement isolé, mais après quelques heures de marche, (pas de années), ça fuit forcément...

Mais bon, il ne faut pas non plus être parano, il y a des fuites acceptables… faut juste surveiller. :-)

voila
une autre exellente question a laquelle je ne saurais repondre

pareil
je laisse l'eau de mer et le liquide interne , et l'échangeur de 20 ans était ok au dernier démontage: juste un leger detartrage a la soude...donc je ne change rien a ses habitudes alimentaires!

mais un petit raccord en alu entre le pot melangeur et la durite etait completement bouffé..sans doute pas d'origine.

moralité: ne pas laisser les chauves souris, les chats noirs et les femmes enceintes s'approcher de votre Perkins.

Isolation et isolation ...
ça me turlupine :-)

Mais en y réfléchissant, je me suis dit qu'on confond souvent deux choses en parlant de l'isolation du moteur:

1. Son isolation par rapport à la carène métallique, qui ne peut pas être très bonne longtemps comme dit par Tilikum et JP. Et de toute façon, il y a l'arbre d'hélice qui baigne dans le même jus que la carène, donc ....

2. Son isolation par rapport au "moins" de la batterie que peut être très bonne , elle ! J'en ai la preuve sur le mien qui est vieux :-) Mais il y a pas mal de relais divers qui coupent la liaison galvanique entre la batterie et les divers organes.

de toute façon , j'ose enfin vous dire que je ne comprend pas vraiment
pourquoi une coque acier devrait etre isolée de la masse et pourquoi le moteur aussi devrait etre isolé de la masse? (alors qu'il est toujours relié à la masse au moins par l'eau de mer qui circule dedans)

c'est un mystère sur lequel j'ai pas vraiment réfléchi, mais à priori, il n'y a pas de raison immédiate et évidente

en effet, il me semble , peut etre, pouvoir oser me rappeler que le meilleur moyen d'établir une liaison équipotentielle est d'installer des tresses de masse et qu'il vaut mieux que le courant passe par ces tresses plutot que par l'électrolyte et ma tendance naturelle serait de vraiment tout relier ensemble à la masse, une fuite entre le + et le - passant par le chemin le + court et donc, n'ayant aucune raison de passer par la coque

donc si tous les éléments métalliques d'un ensemble sont reliés au meme potentiel, il doit bien y avoir quelque part réduction des couples électrolytiques et donc de la corrosion qui en découle concernant ledit ensemble qui se trouve, de ce fait protégé

je sais bien que quand deux ensembles métalliques sont à proximité, dans un electrolyte, il y a un couple galvanique générant une anode et une cathode, sauf si les deux éléments sont de potentiel suffisament proche ou eux memes reliés par une liaison equipotentielle, c'est à dire un simple fil électrique avec 2 pinces ( en avion, on relie toujours l'avion à la masse de la pompe à essence par un câble et ça gène personne)

d'où ma question initiale qui reste posée

amicalement

la pile, JP
Deux électrodes (exemple une en zinc, une en cuivre) plongées dans un electrolyte (acide dilué) sans être connectées électriquement: rien ne se passe.

Maintenant, établis un circuit électrique en reliant les électrodes par un fil, une résistance, un galvanomètre. Un courant électrique se crée, l'une des électrodes "fond" dans l'électrolyte.

Remplace les électrodes par:
- la coque pour l'une
- le bloc moteur/arbre/hélice pour l'autre
et l'electrolyte par l'eau de mer.

On ne peut pas empêcher les deux de toucher l'eau de mer. Il est donc recommandé d'isoler électriquement l'une de l'autre, pour éviter de créer le circuit électrique qui favorise la corrosion.

C'est exactement ce qui justifie
de relier le (-) des batteries à la coque :-) .
Equipotentiel entre moteur et coque !

Bref, je n'argumenterais pas + ;-) ayant vécu l'alu "isolé" et toutes ses craintes et l'acier "relié" et le confort intellectuel qu'il apporte.
Ne pas oublier que, dans la durée, il est totalement utopique (et présomptueux) de penser qu'une isolation puisse être perenne (ou c'est bien mal connaître les barcos ;-) ) et qu'il vaut donc mieux prévenir que guérrir (guérir ?).

Finalement, devant le problème, tous les pros de l'electricité - electronique et/ou bateaux font suivant les "normes commerciales" du moment , c'est à dire suivant ce qui se vend le mieux. Les plus pragmatiques reliant le (-) à la coque.
Je connais un chantier aux antilles qui isole pour les français et allemands et relie pour le reste du monde :-) . Il n'a pas encore eu de retour ;-) négatif sur ces montages, ni dans un sens, ni dans l'autre.

j'entend bien le système de la pile
mais alors, pouquoi , sur un bataeu en polyester il est recommandé de relier toutes les masses métalliques entre elle alors qu'elles sont naturellement isolées?

suivant le principe de la pile, il vaudrait bien mieux alors tout laisser isolé et c'est très facile le poyester n'étant pas conducteur et c'est jamais ce qui est fait

ensuite tout moteur a des métaux différents qui sont bien tous reliés électriquement entre eux et les moteurs ne se percent pas + que ça qu'ils soient isolés ou non

donc sur une coque en polyester, on se pompe l'air à tout relier à la masse ce qui est difficile et sur une coque métallique, on isole tout, ce qui est aussi difficile, mais pour la raison contraire

enfin, et là je marche sur des souvenirs anciens donc pas fiables à 100%, il me semble que la pile fonctionne uniquement si la liaison est résistante ce qui génère la ddp, mais qu'en présence d'une liaison externe non résistante l' anode et la cathode sont au meme potentiel et qu'il ne se passe alors rien (essaie de souder ensemble une anode et une cathode et plonge ça dans un électrolyte faible du type eau de mer, que se passe t'il?)

les lois physiques seraient elles différentes pour les propiriétaires de coque acier par rapport aux autres?

j'aimerai bien savoir si les cargos et autres paquebots sont isolés de la masse

amicalement

Tout relier ?
JP, sauf erreur de ma part, si on relie tout sur un bateau polyesther, c'est pour n'avoir qu'une anode sacrificielle à mettre (laquelle anode il faut donc aussi relier au conducteur liant les masses métalliques).

A défaut de tout relier électriquement, il faudrait mettre une anode sacrificielle à chaque passe coque en laiton :-(

Donc on relie tout, et on met une ou deux anodes à la quille et à l'arbre d'halice.

gros bateaux
sur les gros bateaux en acier, il n'y a pas de + ni du moins - (courant alternatif) et sur les rare cas où il y a du continu (sous-marins et quelques cas très récents de bateaux civils). La seule chose qui est reliées à la masse, c'est la carcasse de tout ce qui contient de l'electricité et les circuits de carburants.
En plaisance, on relie tout ce qui est métallique pour éviter les accidents en cas de foudre (je n'ai jamais vu de balcon en inox ou de chaine de mouillage se bouffer à cause de l'électolyse)

donc je peux en conclure que je me plante pas trop en pensant que sur une coque métallique
on peut tout mettre à la masse sous réserve si on utilise pas la coque pour transmettre le jus, si elle est en // en quelque sorte

de ce fait, le moteur n'a pas besoin d'etre isolé, dès lors qu'il est relié à la batterie par un cable + et un cable -

donc c'est pareil que sur un polyester pour lequel on utilise jamais la coque, et pour cause, pour faire un retour de masse

c'est + clair mais c'est pas ce qu'on lit souvent sur les coques métalliques

amicalement

C'est tout-à-fait ça :-)
Et si on lit souvent (en France) qu'il faut isoler la coque, c'est en quelque sorte un abus de language pour dire qu'il ne faut pas utiliser la coque comme ligne de retour du courant (comme le veut l'usage sur une automobile).

Faut dire aussi qu'avec l'indigence de pas mal de "chantiers navals", vaut mieux en demander trop (isoler la coque) que le juste prix (faire le cablage en bifilaire sans isoler la coque), car y aura toujours un gugusse pour se dire qu'il pourrait bien économiser le fil de retour de courant sans rien dire au client au moment d'ajouter un gadget quelconque :-D

D'un point de vue pratique, si la coque est isolée, cela est aussi une facilité pour détecter immédiatement tout defaut d'isolation.

Imagine que tout est bien fait en bifilaire, avec une tresse de masse bien placée entre le (-) et la carène. Impec ... Si un appareil supplémentaire est branché avec un défaut d'isolement du (-) vers la carène ... tu es foutu et tu ne le saura jamais :-(

Alors que si la carène est isolée, cela se verra immédiatement grâce au détecteur de fuite monté à demeure.

frablo, je suis bien d'accord avec toi
mais il n'y a pas + de raison qu'il ait une polarité différente si ma coque est à la masse que si elle n'y est pas( me gourre-je?)

et il n'y a pas non + de raison pour que deux bateaux sans mise à la masse soit de meme polarité, sauf si ils ont été construits strictement avec les memes matériaux, ce qui est un pur hazard

amicalement

histoire de rire,
même avec deux aciers avec (-) à la masse si ils ont tous les deux des fuites égales, il faudrait encore que les batteries aient exactement le même potentiel à tout instant pour qu'il n'y ait aucune différence.

Or si ils sont isolés, toutes choses égales par ailleurs, la fuite existe toujours et il n'y a aucune différence.

De l'amidonnage de kangourou à l'étalage de confiture, pour certain, toute solution ne reste bonne que pour celui qui en est déjà convaincu. Dommage. :-p

Superbe résumé
qui correspond (jusqu'à "isoler pour contrôler") en tous points à ce que font les ricains (désolé) et tous les HAMs radios et tous les électroniciens sérieux rencontrés en kezannées de ballade (français y compris ;-) ).

Je crois que la différence vient de la construction ou finition amateur très active en France sur l'alu et le métal en général : pour éviter des montages pourris et obliger le bifilaire (le français est plus ensible à son porte-monnaie qu'aux arguments techniques ;-) ), les archi, LN etc... ont, après les premiers désastres alu, préconisé une isolation totale, qui n'a pas de raison technique d'exister.
Aux US, ils ont préférer ne pas utiliser l'alu car la construction amateur est surtout en bois (classique ou composite) et les chantiers ne pouvaient pas concurrencer le plastoc (l'américain moyen est encore plus sensible à son porte-monnaie qu'à quoi que ce soit d'autre ;-) ).

biens sur Frablo, tu as rectifié de toi meme
bien, sur ce fil, n'étant pas directement concerné et n'ayant pas les idées très claires, je vais vous laisser entre gens métalliques en suivant votre débat avec l'attention que mérite sa qualité

amicalement

J'aime bien le résumé de Michel,
qui ... résume bien la situation :-)

Juste un truc qui me chiffonne, je lis :

"et mettre aussi des anodes sur ce qu'il est impossible de relier: hélice, tole de dérive..."

Pourquoi impossible ? Pour les dérives et autres safrans généralement montés sur des bagues plastique et donc isolés, il suffit d'y mettre un fil... Pour la dérive qui est dans l'eau, j'utilise du câble et des cosses inox, idée piquée sans aucun scrupule chez Yamaha...

Pour l'arbre d'hélice, c'est facile aussi : une lame de métal souple fixée sur la coque, et un gros balai de démarreur qui frotte sur l'arbre font une bonne mise équipotentielle de l'arbre par rapport à l'étambot.

On trouve d'ailleur cette pièce dans la plupart des catalogues US...
:-)

voili voila
j'ai mis le resumé en article..
je m'aperçoit que la remarque de robert n'est pas tout a fait passée.. je vais arranger ça

il reste a l'enrichir avec des details (ou des FAQs?)
les questions qui viennent tout de suite a l'esprit:
ou mettre ces foutues anodes sur une coque métal!!!
la corrosion de proximité au mouillage realité ou fantasme?
description du detecteur de fuites de robert..
la chaine qui pend dans l'eau pour l'orage: securité ou effet psychologique?
le condo de masse radio, combien et ou? (voir le fil!!!)

quel boulot si on veut faire une synthese propre de nos digressions..

masses nautiques ??

Sur mon 38 pieds j'ai retrouvé des traces (!!)
de tresses de masses sur les éléments du moteur :- -circuit de refroidissement, pipe d'échappement, circuit d'alim. Gasoil, nable de remplissage carburant, tous les colliers de serrages jusqu'au réservoir lui-même relié au bloc moteur par tresse. Par contre rien sur le presse étoupe flottant et rien sur l'épontille de mat et rien pour l'électronique et le récepteur BLU!!
J'ai un coupe circuit batterie pour le + et un autre coupe circuit pour le - (ou le 0 comme l'on veut!)

ORAGES/
Pour les orages et s'en protéger ou plutôt protéger l'électronique. Il faut favoriser l'écoulement des charges électriques ( quelques millions de volts pour l'impact direct !! seule la prière est peut être utile )
Il faut s'avoir que ce sont des courants très rapides et l'écoulement se fait par effets de peaux, c'est à dire par la surface seule du conducteur, donc inutile de prendre des tresses pour plusieurs centaines d'Ampères, par contre il lui faut de la plus grande surface, un feuillard de cuivre étamé reliée à la meilleure masse du bord ??
Si votre quille est Pb ou en fonte non plastifiée
cela peut faire l'affaire, en tout cas cela calme les nerfs!!( de là vient peut être l'expression être à la masse !)

On peut aussi essayer de protéger les divers éléments par des para-foudres ils claquent quelque fois avant le matériel mais souvent certainement par solidarité ils meurent avec ce sont des bons camarades!!
Vous voilà au courant !
Enfin il faut bien que les ships vivent!

Au large de la Sardaigne deux composants marchaient aprés le passage de la foudre ;Le dèmarreur et le guindeau !

Il me semble avoir lu
un jour, peut être sur un LN quelconque, l'histoire d'un bateau en bois classique "éléctrolisé".
Quelqu'un peut-il confirmer ?
Et surtout, donner des précisions ou explications sur le phénomène (c'était dans l'article mais je ne m'en souviens plus, ni des conditions de survenance :-( ).

Encore une de mes divagations sur le zinc du ….bistro !

J’ai détecté deux grandes sortes de courant vagabond sur un bateau. Je les ai classées en deux catégories. Les fuites intra-muros et les fuites environementales. Les intra-muros sont causées par des couples galvaniques des nombreux éléments constituant les accessoires métalliques du bateau. Baignant dans un liquide acidulé ou chargé en sels minéraux.Trempé d’une manière permanente ou épisodique Les anodes moyennant quelques précautions les neutralisent, comme expliqué plus haut. Mais dans la deuxième catégorie ils viennent de partout, d’un des éléments de votre voisin, hélice arbre, passe coque, de son échangeur, du ponton, d’une épave et oui dans le fond de l’eau elle trouve une terre excellente. Principalement si les courants de votre bateau sont faiblement compensés. Et leur voie de pénétration est la liaison ponton-coque à travers la ligne de terre qui ne l’oublions pas a la gentillesse de nous aider en reliant toutes les parties métalliques de votre voisinage. Les courants y sont très faibles mais permanents, Compenser un bateau acier ou quelques éléments métalliques d’un polyester aucun problème, L’aluminium lui demande une réflexion plus approfondie car sa compensation n’est possible que par du magnésium, avec des résultats décevants.

une idée comme une autre
Dans un premier temps on pourrait supposer dans le cas d’un bateau polyester que le courant quille-anode est trop important. Attention à la protection anti- corrosion de la quille J’ai constaté à plusieurs reprises ce symptôme qui préfigure souvent à une dégradation de la couleur de protection. Et cela dans des endroits comme les arrêtes ou suite à une infiltration. La liaison de masse est placée pour faire simple et ne pas multiplier les anodes. N’oublions pas le choix du métal des anodes en fonction de la qualité des eaux de navigation et les fuites électriques.Pour être certain une mesure est nécessaire.

je sais pas si j'ai tout compris !
sur mon bateau acier, mes anodes qui sont disposées un peu partout (7 en tout) s'usent trés lentement mais s'usent quand même. celles que j'ai actuellement ont trois ans et ont 10% d'usure. a chaque carénage , je les brosse.

certains me disent que c'est bien qu'elles s'usent lentement,

d'autre que c'est pas normal, qu'elles devraient s'user plus vite !

alors la vérité, elle est ou ?
Alain

voilelec!
un super site sur tout ce qui concerne electrique et electronique! a mettre en favoris.

et je confirme que la liaison de masse de quille doit etre bonne , si possible assurée a plusieurs boulons au lieu d'un.

la tresse, c'est pratique car ça passe partout et donne une faible impedance radio, mais un bon feuillard de 30mm c'est encore mieux quand on peut.

Une liaison pied de mat est préférable
car les "contacts" haubans/mats ne sont pas francs, et peuvent retenir poussières etc....
Sur le mason, chaque cadène (haubans, bas haubans, bastaques, étai et pataras) étaient reliées séparemment. Le mat reposait sur la quille et était evidemment bien relié séparement lui aussi.
Style de liaison gros fil vert environ 4².

l electricite...a la MASSE
je n y comprend pas grand chose de tous ces truc, poutant il le faut car j ai un petit voilier alu depuis peu, avec un vieux moteur, et j ai le - batterie qui se branche sur le bloc moteur, je suppose que c est ca la masse. mais cette masse dont tout les monde parle c est quoi aujuste?
a quoisert elle a part mettre du - dans ma coque est ainsi bouffer l alu.
lorsque le branche mon voltmetre sur le + batterie et sur la coquer 12v s affiche et a vous lire il faudrait pas . alors que faire, est ce que je peux enlever ce fichu cable qui relie le - batterie au moteur'?
je suis un peu perdu

pour la masse compris
enfin, mrci..parcontre il n enpeche que j ai du - dans la coque, et que je n ai pas bcp de recul car le bateau est reste de longue annee a sec, a vrai dire il a retrouve l eau il y peu, et mon anode d abre d helice est quasi cuite alors que le l ai posee y 1 mois, t imagine,et cela minquiete un pokito. voila. alors faut que j y trouve le remede.

Heueu..Alain
..Je pense que les problêmes de masse de marie sont réglés depuis...2005.

Par contre, çà a fait remonter ce fil très interressant...J'ai adoré.
On comprend l'origine de l'expression: etre à la masse..

Merci MICHEL ... mais pour les bulbes en plomb, rapportés sur alu
.... Merci pour cet article qui a le mérite de résumer un trés long fil ...
Ce que j'en ai retenu, c'est que sur une coque alu, on relie tout et tout le monde (coque, arbre moteur, axe safran, lest, etc ...) avec des tresses de masse ... et on met sur cet ensemble "masse coque" des anodes sacrificielles pour protéger tous les éléments cités ci-dessus.
Pour le circuit électrique : du bipolaire exclusif, et le tout isolé de la "masse coque" ... sauf peut-être dans la phase de démarrage moteur.
SUPER, c'est clair !
... mais quid du LEST en plomb dans le cas de bulbes rapportés sur des voiles alu ... ????
C'est le cas sur mon projet, et j'avais prévu d'isoler les deux 1/2 bulbes du voile de quilles en alu, par une couche de polymère ... et j'avais même envisager de stratifier chaque 1/2 bulbe avec une couche de verre et résine epoxy ...
Hors, dans l'article, tu conseilles de relier le lest à la "masse coque" ... Me trompe-je ?
J'avais prévu d'isoler mes bulbes plomb ed l'alu, par similitude avec ce que j'ai pu voir chez DUJARDIN avec un DL où le lest était noyé dans de la résine, au fond du puit central ...

Carène alu ...
yaghan à mon avis il y a une erreur dans ton résumé: sur un bateau alu on NE rassemble PAS par une tresse des éléments métalliques de nature différente. Donc pas de contact électrique entre un arbre inox et la carène, ni le moteur et la carène, ni les chandeliers avec le pont, ni les winch avec le pont, etc ...

Les lests en plomb dans les calène alu sont isolées de la carène, et je crois me souvenir que le problème des Romanée était que cette isolation n'était pas toujours bien faite d'où perçage par corrosion.

Donc dans ton projet, je pense que ton avis initial est le bon: le bulbe plomb dans une coquille électriquement isolante fixé au voile en alu. Problème pratique, créer une fixation solide mais non conductrice ! Par exemple deux demi bulbes (droit-gauche) pincés sur le voile avec des boulons logés dans des canons isolant ?

quel métal ?
A mon avis, le sous-entendu de Michel dans son texte était que toutes les parties métalliques sont faites du même bois (si j'ose dire ;-) ), le bois étant dans son cas des aciers. Dans ce cas ça marche comme il dit.

Quand la carène est en alu et le reste en acier, on se débrouille plutôt pour les isoler électriquement l'un de l'autre. Par exemple, l'arbre d'hélice en acier est isolé de la carène par une bague hydrolube en plastic et un presse étoupe à joint tournant et soufflet caoutchouc. Le moteur est isolé par les silent bloc et toutes les commandes à tirette et gaz sont aussi montées isolées.

Par exemple, dans mon bateau en alu j'ai quelques dizaines de mètres de tubes de cuivre (eau chaude et gaz), et quelques kilomètres de fils de cuivre (de 2.5 à 35 mm2) sans aucun problème ... mais tous parfaitement isolés électriquement de la carène :-)

Quand on plonge dans de l'eau salée deux métaux différents, il n'y a de courant que lorsque l'on relie les deux métaux par un conducteur. Si les deux métaux ne sont pas reliés, pas de courant ... sinon une pile se viderait toute seule !

Quand tout est en acier, l'avantage de tout relier par une tresse, c'est que les anodes sacrificielles vont agir sur l'ensemble, évitant de mettre une floppées d'anodes, une pour chaque élément séparément.

acier ...
pour la partie en acier je crois que c'est même plus simple : en fait il n'y a que le moteur et l'arbre d'hélice. Ils sont électriquement reliés de facto par le tourteau et le bout d'arbre a une anode comme de coutume, rien de plus.

J'éviterais de mettre un axe de safran en acier ... ce serait se compliquer la vie pour pas grand chose. En alu ça va aussi !

Pour la carène alu, une paire d'anode sur chaque face de partie mobile. Chez moi donc 3 endroits: partie relevable du safran, partie fixe du safran, voile entre le tube d'étambot et la carène, devant le safran.

Tout en bipolaire y compris le moteur, alternateur et démarreur isolé ... Avec un petit relai (50A) qui met le bloc moteur à la masse pendant qu'on appuie sur le bouton "start" avec pour fonction de permettre le fonctionnement des bougies de préchauffage. Et au moment du "stop" pour actionner le solénoide de fermeture du gasoil si le stop est électrique.

le contexte !
kiki, heureusement j'ai le HS numéro 16 et j'ai vu en page 86 ...

Si on observe bien la figure, l'anode n'est pas isolée électriquement de la coque ! elle est mise électriquement à la coque par les deux boulons soudés à la carène et par la ferrure incluse dans l'anode !

Par contre elle ne touche pas électriquement la carène ailleurs que par les boulons.

Je présume qu'il s'agit d'éviter d'emprisonner entre l'anode et la carène un film d'eau qui a toujours des effets néfastes par aération différentielle (expliquée dans le même chapitre).

Conclusion: c'est bien parce que cet exemple est extrait de son contexte que l'on croit que l'anode est isolé de la carène. Elle est précisément électriquement liée à la carène par un chemin imposé et non pas par une surface de contact plus ou moins incontrôlée.

L'écrou en inox est isolé électriquement (nylstop et mastic) pour éviter sa détérioration par électrolyse.

Ouf, je suis bien content, depuis le temps qu'on cite cet exemple sans jamais pouvoir préciser "ou-qui-quand-comment" !

Conclusion: l'anode est bien électriquement liée à la carène en p86 du HS-16 de LN :oups:

Quel était le pb. des ROMANEEs ?
En 2 mots, et pour tenter d'avancer sur ce délicat pb. qui risque de mettre à mal mon projet, pourrais-tu m'éclairer sur le soucis des anciens ROMANEES ?
D'avance merci,
... et pour les spécialistes alu dont parle Michel, leurs avis m'intéresse bigrement sur ce montage de bulbe plomb sur voile de quille alu ... merci à eux.
@+

en fait
comme je l'ai indiqué au début, l'article n'était pas le fruit de mes connaissnces, mais une tentative de synthése des posts les plus pertinents.

on est encore loin d'un article sans faille genre wikipedia!

bateau alu
je lis tout et son contraire sur les anodes de la coque.
contact avec la coque ou pas?????????:litjournal:
dans le très bon hs de LN de caroff il dit d'isoler les anodes sur la coque.
sur le notre qui a 30 ans les anodes du safran et de la coque sont isolées.
tout est en bipolaire sauf le démarreur(vu le peu de temps ou il est en fonction).
par contre nous mettons des pentanodes(en contact avec la coque) au port
attention au 220v à quai parfois dévastateur.

Merci
Robert. on va lui acheté des lunettes au kiki. ;-) ;-)
pourtant j'y ai cru car l'ancien proprio avait isoler les boulons de l'anode avec un joint.
et que penses tu de l'attaque rapide de nos anodes? 220v ou moteur?

ROBERT anode isolee ou en contact?
B.J...de puis beucoup de recherche je peu dire que non seulment l'HS n°16 de carof report que l'anode dois etre isolee ma aussi le brochure de la penichey alu et mer, sur coque alu l'anode dois etre isolee bien sur en cet case on utilise du mercatal ou magnesium pas du ZINC ...mois meme dois installer des anode sur mon Romanee e je les installerà en contact et en ZINC que le montage isolee me sembre trop complique et le mercatal est trop cher.
ciao
e a presto
Corrado

Bonjour à tous,
Je viens de lire un à un toutes les participations depuis le début en 2004 :-)
J'opte pour le système synthétisé par Michel : circuit bifilaire ET jonction du (-)batterie à ma coque acier.

Pouvez-vous m'aider s'il vous plait, je cherche :
-un balais électrique pour la connexion de l'arbre d'hélice (introuvable en france ?). Qu'en est il des étincelles à ce niveau, d'un point de vue perturbation radio ?

Pouvez-vous dimensionner ou photographier vos réalisations, principalement la jonction (-)batterie sur la coque.

Merci de votre aide.

Amicalement.
Phil

Merci Bil56
Grace à toi je connais le nom : Shaft Brush sur google
Merci de ton aide.
Phil